Jaunas receptes

Pete Wells balvas 2 zvaigznes restorānam Le

Pete Wells balvas 2 zvaigznes restorānam Le


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Pārskatot Ņujorkas restorānu Le, kas paslēpts Tribeca pārtikas tirgus pagrabā ar nosaukumu All Good Things, The New York Times restorāna kritiķis Pīts Velss iesāk ar sliktajām ziņām: ja neskaita restorāna pagrabstāvu, tas ir slēgts četras naktis. no septiņiem. Tās vienīgais piedāvājums ir degustācijas ēdienkarte 100 ASV dolāru apmērā, kas nav iepriekš ievietota. Aizstājēji nav atļauti. Un vārdu nav iespējams pateikt ar taisnu seju, "saka Velss.

"Blondās mēbeles, balto sveču pāris, kas piekārtas no garas koka mēteļu mietu rindas, un koka dūmu smarža aizved jūs no Ņujorkas uz kādu citu vietu - varbūt nomierinošu, ja drūmu salonu pie Zviedrijas ezera . " Labā ziņa: tā ir "mājīga vieta". "Blondās mēbeles, balto sveču pāris, kas piekārtas no garas koka mēteļu mietu rindas, un koka dūmu smarža aizved jūs no Ņujorkas uz kādu citu vietu - varbūt nomierinošu, ja drūmu salonu pie Zviedrijas ezera ," viņš saka. Arī restorāns drīz pagarinās savu darba laiku līdz piecām dienām nedēļā.

Runājot par virtuvi, Velss saka: "Ja jūs esat visēdājs, ja sapņojat par neparastām sastāvdaļām un tīru, koncentrētu garšu, tad Raiena Teita degustācijas ēdienkartes ir absolūti tā vērtas." Vakariņas viņš sāka ar “laša putām, kas ievietotas starp gaisīgām fenheļa sēklu bezē”. "Garšas bija maigas, taču tās piesaistīja manu uzmanību," viņš saka par ēdienu. Nākamais kurss-"zosu kakls, garas caurules, kas beidzas ar daudzšķautņainiem knābjiem", kas "izskatījās pēc Viktorijas laikmeta klavieru zāģētajām kājām", "ievilka viņu dziļāk". Trešais ēdiens bija "puse cepta putna" ar "vienu kāju izstieptu, pēdu ieliektu iekšā" vai malku. "Šī pēda bija dīvaina, bet gaļa bija laba, sarkana, sulīga un spēcīga," viņš saka. Visbeidzot, viņš izmēģināja ūdens bifeļus: "Mīkstā un maigā grauzdētā jostasvieta nebija tik dziļi apmierinoša kā liellopu gaļa vai bizons, bet tomēr es devos mājās, prātojot, kāpēc mēs, amerikāņi, gandrīz katru vakaru ēdam tās pašas trīs vai četras sugas, un tad sūdzos, ka galvenais protams, nebija tik interesants kā uzkoda. "

Kamēr Velss izsaka komplimentus ēdienam un vietas mājīgumam, viņš nevar darīt to pašu par veidu, kādā viņš tika sveikts. "Es parādījos bez ierunām," viņš saka. "Tīmekļa vietnē bija teikts, ka ieejas vietas ir gaidītas pie letes, taču neviens, šķiet, nezināja, ko ar mani iesākt. Tirgus darbinieks jautāja, ko es gribu, un lika man pagaidīt kāpņu augšpusē. Pagāja piecas minūtes . Visbeidzot, es sāku lejā pats, un pusceļā mani sagaidīja saimnieks. Viņš šķita pārsteigts un nebija pilnīgi apmierināts, redzot mani tur. "

Bet lielākoties Wells saka: "Pakalpojums bija vienmērīgs un profesionāls."

"Restorānā Le nekad nevar zināt, kas notiks tālāk," viņš piebilst. "Ēdienkartes, kas ar roku rakstītas uz celtniecības papīra, nenonāk, kamēr vakariņas nav beigušās."

Velss beidzas ar vēl vienu piezīmi par restorāna nosaukumu: "Teita kungs teica, ka viņš un Kails Vitels, kuram pieder visas labās lietas, nosauca šo vietu par restorānu" par nedaudz smieklīgu ". Tātad, ja tu smejies, tu vismaz smiesies kopā ar viņiem. "

Lai iegūtu pilnu Wells pārskatu, noklikšķiniet uz šeit.


Gajs Fjērijs cīnās satraucoši New York Times Pīta Velsa pārskats

Tas ir karš starp kritiķi un TV šefpavāru! Keitija Beikere jautā: kāpēc saspīlējums ēdienos ir tik liels?

Ketija Beikere

Džefs Kristensens / AP foto

Duelis sākās ar vienu jautājumu. "Gajs Fieri, vai tu esi ēdis savā jaunajā restorānā Taimskvērā?" jautāja Pīts Velss, The New York Times pusdienu ēdiena kritiķis, atkāpjoties no slavenā šefpavāra Fjēri jaunākā savienojuma, 500 sēdvietas Taimskvēra behemots, kas iestiprināts starp Brodvejas teātriem un sarkanās mērces itāļu ēdieniem, tepat aiz stūra no Bubba Gump Shrimp Co. Vai tas attaisnoja jūsu cerības? ”

Velss publicēja savu pārskatu ar nosaukumu “Kā nav redzams televīzijā” Laiki ēdamistabas sadaļa trešdien kā virkne asu vaicājumu, kas katrs ir kodolīgāks nekā iepriekšējais, un kas vērsti uz zīdaiņa sejas peroksīda Pārtikas tīkla zvaigzni, kuras tetovētā sērfotāja-dude personība ir ieguvusi viņam skatītāju vīriešu leģionus un īpašu sekotāju viņa Kalifornijā restorānos, Johnny Garlic's un Tex Wasabi's.

“Vai jūs izmēģinājāt šo zilo dzērienu, kas spīd kā kodolatkritumi? Arbūzu margarita? ” Velss rakstīja. "Vai ir kāda ideja, kāpēc tas garšoja pēc radiatora šķidruma un formaldehīda kombinācijas?" Velss šķita aizkaitināts, ka četru Guy’s American Kitchen & amp Bar apmeklējumu laikā pasūtījumi parasti pazuda. Kad ēdiens nonāca pie galda, tas acīmredzot bija “bāls un nesālīts”, labākajā gadījumā un sliktākajā gadījumā “viens haotisks putrs”.

"Kāpēc grauzdētais zefīrs garšoja pēc zivīm?" "Kad mēs dzirdam vārdus Ēzeļa mērce, par kuru ēzeļa daļu mums vajadzētu domāt?" "Vai tas liek izklausīties tā, it kā Guy's American Kitchen & amp Bar viss būtu neēdams?" "Vai jūs šādi rullējat Flavor Town?"

Izcelsmes darbs ātri kļuva par vīrusu, un twitterverse piekrita, ka tas bija šausmīgi smieklīgi un šausmīgi ļauni. Squamish skatītāji to nosauca par “visu laiku brutālāko restorānu apskatu”, savukārt partizāni no abām pusēm steidzās uzmundrināt Vellu (“@petewells, jūsu tastatūra ir lieliski noslīpēta par miesniecību”) vai pastāstīt žurnālistu kauslim (“@petewells Are you nopietni ar puišiem [sic] Fieri recenziju ?? Tu izklausies pēc dupša! ”). Tiešsaistes fani šo gabalu nosauca par pārtikas kritikas “kāpnēm uz debesīm” un “#snark magnum opus”, savukārt Fjēri aizstāvji atcirta, ka viņš ir “patiesi jauks puisis, īsts puisis, kuram patīk liela garša, atstājiet viņu mierā. ”

Spriedze saasinājās, kad Fjēri nolēma nomest savu cimdu Šodien izrāde ceturtdienas rītā. Intervijā Fjēri guva publicitātes apvērsumu, saskaroties ar nepārvaramu vidējo Džo, kurš tikai smagi strādāja, lai kalpotu amerikāņu tautai, un apšaubīja Laiki'Slēptie motīvi. "Tas gāja pāri bortam, likās, ka ir cita darba kārtība," viņš teica. “Tonis, sarkasms, jautājuma stils. Es domāju, ka es domāju, ka mēs visi zinām, kas šeit notiek ... tas ir lielisks veids, kā sevi noslavēt - sekojiet slavenības šefpavāram, kurš nav ņujorkietis. ” Vēlāk programmā žūrija, kurā bija Zvaigzne Džonss un doktors Fils, nosauca skaņdarbu par nenozīmīgu un atlaida bumbu, un, ja vieta bija tik slikta, kāpēc Laiki vai pārdošanas nodaļa vakariņās uzņem aptuveni 200 klientu, pat ja pārskats nonāca presē?

Tikmēr ,. Laiki sabiedriskā redaktore pievērsās šim jautājumam un ierindojās kolēģa nometnē, nosaucot Velsa recenziju par “izcili negatīvu”, “jautru lasāmu” un “nicinājuma šedevru”, pirms secināja, ka Velss pilnībā atbilst viņa kā kritiķa tiesībām. izteikt savas domas.

Paliekot noslēpumainā visos turp un atpakaļ starp komandu Pītu un Team Guy, tas bija iemesls, kāpēc pārskats bija skāris tik neapstrādātu nervu abās pusēs. Galu galā, tā noteikti nebija pirmā reize, kad Grey Lady pārtikas kritiķis interneta laikmetā uzzīmēja vīstošu segumu. Kurš varētu aizmirst Frenka Bruni bēdīgi slaveno rakstu par nindzju, “nelietīgu, drūmu pazemes labirintu, kas, šķiet, ir labāk piemērots ogļu ieguvei nekā vakariņām”? Viņš ieteica pusdienotājiem bēgt “tieši atpakaļ pa durvīm ... jūs ietaupīsiet bezgalīgi lielu garlaicību”. Viņa izspiešana bija tik nāvējoša, daži fani pēc septiņiem gadiem Bruni joprojām dēvē par “The Ninja”.

Vai kā ir ar Sema Siftona nulles zvaigžņu pannu Lavo, kuru viņš aizsāka ar viltus vēstuli no iedomāta džeka, pirms sāka iepazīt pilsētas Toma Buchanana līdzīgo One Percenters? "Es esmu 35 gadus vecs profesionālis Manhetenā un meklēju vietu, kur aizvest savus zēnus no biroja, lai satiktu šo smēķējošo meiteni, ar kuru es šovasar biju pieķērusies Lilijas dīķim Hemptonā," faux-bro rakstīja. Siftons viņam apliecināja, ka Lavo ir ideāla vieta, plānas, iedegušas miesas un sociālās kāpšanas centienu perēklis. “Sociālisti un realitātes televīzijas personības Tinslija Mortimere un Kellija Bensimona bija klāt pirmajā naktī un acīmredzot uzlika kaut kādu burvestību, jo aptuveni 70 procenti sieviešu, kas ēd restorānā, izskatās kā viena vai otra viņus. ”

Tātad, iespējams, tas bija Fieri slavenības fakts, kas visus uzkarsināja un satrauca. Vēlreiz Bruni 2008. gadā pasniedza Bobija Fleja režisoram Mesa Grillam vienu drūmu zvaigzni, nosaucot to par “pārāk pazīstamu, nedaudz nogurušu iestudējumu” un atzīmējot, ka tako satur “visvairāk sarāvušos, izžuvušos gaļas gabalus, ko esmu redzējis ārpus bodega bufetes. pulksten 3 no rīta ” 2002. gadā Bils Grīmss uzrakstīja satriecošu sleju par Entonija Burdēna centra “Les Halles” atvasi, nožēlojot, ka “tā mērķis nav ļoti augsts”, un, šķiet, apšauba, piemēram, Wells no Fjēri, vai slavenības šefpavārs pat bija spēris kāju vietā.

Tomēr, turpinoties vārdu karam, tas ātri pārvērtās sarkanā štatā zilā štata atklāšanā tautai, kas joprojām gudrinās no vēlēšanu dienas brūcēm. Šajā stāstījumā Velss bija Austrumkrasta plašsaziņas līdzekļu elites pareiza un noraidoša balss, savukārt Fjēri ar savām lielajām zelta ķēdēm un receptēm Mojito vistas gaļai un tekilas piesūcinātajam “No Can Beato This Taquito” bija rupjas un -drūma Vidusamerika (neņemiet vērā, ka citi viņa restorāni atradās Sonomas apgabala un Sanfrancisko slavenajos GOP bastionos). "Ignorējiet visus šos kritiķus Ņujorkā," Fani tviterī ierakstīja viens fans. "Gajs Fjēri pasniedza man savu pirmo cūkgaļas slīdni ar vistas gaļu no mūsu piekabes mūsu apgabala gadatirgū," raksta otrais. "Bez maksas, man teica, ka jāmaksā, ja man tas patīk." Kāds puisis, tvītotāji teica. Īsts amerikānis, kuram patīk mājīgs ēdiens - puisis, ar kuru jūs varētu atkāpties un ēst ribiņas un zēnus, skatoties lielo spēli. Protams, viņa restorāns nevarētu būt “tik slikts, kā saka visi tie smeldzīgie ņujorkieši”.

Fjēri atbalstītāji arī apšaubīja, kāpēc Velss tikai nedēļu iepriekš atvēra savu 21 kluba pārskatu bez zvaigznēm, svinīgi konsultējot “lasītājus, kuri ar nepacietību gaida publisku nāvessodu satraukumu dienās, kad šai slejai nav pievienotas zvaigznes”. “griezties citur, lai apmierinātu savu asinskāri”. Fau, Fieri fani teica, bet kas mainījās nedēļas laikā? Vai tas bija tāpēc, ka 21 klubs neizplūda sarkano kaklu tik daudz kā sarkanā Burgundija? Vai tas bija tāpēc, ka 21 klubs bija tik ļoti klasisks vecais Manhetens? Martinu olīvas “ir aukstas kā janvāra pastaiga pa Parka avēniju”, Wells rapsodizējās. Arī brieža gaļa uz šķīvja bija diezgan ledaina, “tik auksta, it kā tā būtu nēsāta līdz pat medību namiņam” - bet vienalga. Tā joprojām bija vieta, kur pļāpājošās nodarbības varēja ietērpt jaku un kaklasaiti, paskatīties uz art deco laikmeta sienas gleznojumiem un atpūsties “vecā Bordo maigajā virpulī”. Būsim godīgi, vieta, kas ir ļoti tālu no “Rawk and roll” (Velsa vārdiem) trakulības un lipīgajām un saldajām margaritām Guy’s American Kitchen & amp Bar.

Aiz otras puses frontes līnijas Velsa simtgadnieki bija aizņemti, apburot viņu kā uzvarošo kultūras varoni, jo viņš izvilka gaisu no Fjēri “treknā, vecā zēna” personības un nosauca jauno restorānu par “taukainu audzēju”, kas aizrij tautu. Fjēri bija “lielisks treknās Amerikas simbols, lielais ēdiens, nevajadzīgās pārtikas slavenības”, rakstīja viens gardēdis, “ellīgi, pārvēršot mūs visus par tauku inkubatoriem”.

Fjēri, šķiet, ļoti vēlējās iejusties Hārdlendas un Hārvardas stereotipos. Paziņojumā viņš atkārtoja savu pārliecību, ka Velss “iegāja manā restorānā ar jau izdomātu prātu”, pirms uzvaroši atzīmējot, ka “neskaitāmi cilvēki… jā, pat ņujorkieši” baudīja viņa restorānu. Fieri nebūtu apbēdināts ar pārskatu, kas vairāk nekā puse no visiem Šodien parādīt skatītājus, kas uzskatīti par pārāk skarbiem.

Bet Velss bija nedaudz negribīgāks, lai iekļūtu tālākā dubļu šļūcienā. Sarunā ar Laiki ar sabiedrisko redaktoru un kopā ar Pointeru viņš krāsoja savu liellopu gaļu tikai kā vēlmi, lai Fjēri būtu precīzāk un garšīgāk godinājis amerikāņu klasiku, kuru šefpavārs it kā mīlēja. Diners, Drive-Ins un Dives pārgājieni pa Ameriku. “Šis ir svarīgs amerikāņu ēdiens, kas daudzus cilvēkus padara ļoti laimīgus. Un tā kā tas ir, jums tas jādara pareizi, ”Velss sacīja, pirms atzīmēja:„ Es tomēr cerēju, ka ēdienkartē būs labas lietas. Es būtu gribējis uzrakstīt pārskatu “cilvēks-kodumiem-suns”. ”

Šīs tēmas parādās Velsa skaņdarbā, tā ir taisnība, lai gan varbūt mazāk augstā tonī. “Vai kāds jums kādreiz ir teicis, ka jūsu aizraušanās ar amerikāņu ēdienu bez apkakles liek jums televīzijā atbildēt Kalvinam Trilinam,” Velss rakstīja Fjēri, “ja Trilina kungs izbalināja matus, brauca ar Camaro un dzēra Boozy Creamsicles? ”

“Kad jūs braucat pa valsti, lai rādītu savu izrādi, ... radot nepatīkamas vietas neparastajām vietām, kur amerikāņiem patīk nolaisties un taukaini, vai jūs to tiešām domājat? Vai arī tas viss ir akts? Vai tāpēc Guy’s American Kitchen & amp bārā pret tādu ēdienu gatavošanu, ko jūs svinat televīzijā, izturas ar nelielu cieņu? ”

Jautāts par šiem jautājumiem, Velss sacīja Pointerei, ka tie noteikti nav domāti par izsmieklu, un tie visi tika veikti visnopietnākajā nopietnībā. "Man tiešām bija daudz jautājumu," viņš atzina. "Par restorānu bija tik daudz, ka es nevarēju saprast."

Ja mūsdienās tiek ievērots interneta cikla sīkrīku raksturs, Wells-Fieri cīņa, iespējams, būs īsa. Tas, iespējams, radīs lielu satiksmi abām iesaistītajām pusēm-gan kāju karavīru skaita ziņā, kas solidaritātes izrādīšanai pulcējas pie Fjēri Ēzeļa mērces burgeriem, gan drudžaino lapu skatījumu laikā. Laiki. Bet ilgi pēc tam, kad izzudīs izspiešanas specifika, mēs, iespējams, joprojām cīnīsimies ar izkritumiem no slavenā gardēžu dārdoņa 12.

Pirmkārt, kritiķiem (un viņu priekšniekiem), kas meklē lapas skatījumus, būs grūti izvairīties no nežēlīgu personisku uzbrukumu un asprātīgu šņākšanas bumbu kārdinājumiem. Velss pēdējā gada laikā ir uzrakstījis jaukas, pārdomātas un aizraujošas atsauksmes. Un ir droši, ka ne viens no viņiem nav ieguvis klikšķu skaitu, ko izdarīja viņa Fieri gabals. Pat ārpus restorānu pasaules sniping starp kritiķiem un viņu mērķiem strauji kļūst par vēl vienu asins sporta veidu mūsu gladiatoru kibernozē. (Lieciniet pagājušā gada vasarā notikušo starp Ņujorkas teātra kritiķi un Skrubji autors Bils Lorenss par Zach Braff lugas pārskatu, kas ir mazāk nekā kvēlojošs.) Mūsu tiešsaistes tīģelī, kur ziņu ciklā mēdz dominēt dienas spļāviens vai skandāls, un kur sagaidāms, ka gan rakstnieki, gan šefpavāri būs zīmolu nosaukumi viņu pašu tiesības - kā gan kritiķis var cerēt sekot līdzi, izņemot lēcienu hiperboles vagonā?

Tad atkal, iespējams, mēs tikai virzāmies tajā virzienā, kādu literārā atjautība Rebeka Vesta paredzēja 1914. gadā, kad viņa ilgojās pēc “jaunas un ļaunprātīgas kritikas skolas”, lai izietu cauri visiem sifantiem un šarlatāniem. Kļūdīties cietsirdības pusē bija vēlams - tas ļāva tuvoties objektīvākam izskatāmās tēmas attēlojumam. Visi lielie kritiķi ir sapratuši, ka nepatika ir neatņemama darba sastāvdaļa, kas, kā reiz teica Metjū Arnolds, ir redzēt “objektu tādu, kāds tas patiesībā ir”. (“Mums nav draugu,” uzsvēra Bodlērs, uzsākot ikdienas mākslas kritiķa darbu. “Tā ir lieliska lieta.”)

Tā ir mantra, ko pārtikas kritiķi Atlantijas okeāna otrā krastā jau sen ir pieņēmuši. Londonas rakstnieki, piemēram, A.A. Džils un Maikls Vinners tika saukti par “visbīstamākajiem vīriešiem Londonā”, “apburtajiem” līdzcilvēkiem ar “indes pildspalvām”, kuru restorānu iekšējās iekšas tiek izvadītas vis aukstasinīgākajos un nežēlīgākajos vārdos. Tās atklāšanas vakarā viņi iegriežas restorānā, ko ieskauj draņķīgu draugu grupa, drosmīgi paziņojot par savu klātbūtni un vērojot, kā šausmās šūpojas gaidītāji. Nav darting par parūkām à la Ruth Reichl viņiem. Restorāniem ir paveicies, ja viņu ēdiens vispār tiek pārskatīts. Džils ir bēdīgi slavens, ka raksta par visu, izņemot virtuvi, un, ja viņš komentē grubu, tā parasti ir slikta zīme. Kad Džils devās uz Ņujorku, lai ieskandinātu Žana Džordža Vongerichtena restorānu Vanity Fair vienu gadu viņš atzīmēja, ka garneļu un foie pelmeņi līdzinās ne tik ļoti, cik “zivīm bagāti, ar aknām pildīti prezervatīvi”.

Tātad, stāsta morāle: Gajs Fjēri, varbūt Ņujorkā esi izkāpis viegli. Tomēr padomājiet par vietas atvēršanu Londonā.


Suši Nakazava laikmetā pazemināts līdz trim zvaigznēm par “bez spīdumiem”

Suši Nakazawa - viena no pilsētas iemīļotākajām un pieejamākajām omakāzēm - šonedēļ zaudē zvaigzni no plkst Laiki kritiķis Pīts Velss, trieciens restorānam West Village, kas slavens ar savu saistību ar 2011. gada dokumentālās filmas uzņemšanu Jiro sapņi par suši.

Savulaik viena no pilsētas visgrūtākajām atrunām Tokijas stila suši skaitītājs ir kļuvis “pieejamāks nekā jebkad agrāk”, raksta Velss, taču nokļūšanai tur ir zudusi sava nojauta. Lai apmierinātu pieprasījumu, restorāns ir padarījis suši ražošanas līniju efektīvāku: šefpavāri sagriež zivis pirms sēdvietām, nevis pēc pasūtījuma. Ir arī papildu pusdienu pakalpojums, un tas paliek atvērts septiņas dienas nedēļā, nevis piecas.

Šīs izmaiņas tomēr ir novedušas pie zvaigznes zaudēšanas, palielinot to no četrām zvaigznēm līdz trim zvaigznēm. Tagad ir “daži pārsteigumi vai retumi”, raksta Velss, un daži kodumi, kas viņu pagātnē aizrāva, tagad ir mazāk pievilcīgi, piemēram, garneles:

Viens no maniem spēcīgākajiem iespaidiem no restorāna pirmsākumiem ir dzīvo garneļu garša - tās pašas Mr.Nakazava patika sākt pie nenojaušamajiem klientiem, pirms viņus nogalināja, lobīja un nolika virs siltu rīsu pakas. Katru reizi, kad apēdu vienu, jutu, ka istaba griežas. Tās bezspožās, iepriekš nogalinātās garneles, kuras tur nesen bijušas, vispār nebija aizstājējas.

Es šaubos, ka iepriekšēja griešana bija iemesls, kāpēc ķemmīšgliemene ar juzukošo apakšpusē, kā slēpts ierocis, šķita mazāk spilgti norūdīta nekā agrāk. Tam nebija arī nekāda sakara ar to, kas noticis ar tamago, kas agrāk bija sava veida saputota olu krēms ar satriecošu pikantu apdari un tagad vairāk atgādina maigi saldu dzelteno biskvītu.

Velss pirmo reizi piešķīra četras zvaigznes suši restorānā 2013. gadā, tikai dažus mēnešus pēc restorāna Alessandro Borgognone un šefpavārs Daisuke Nakazawa atvēra durvis. Borgognone pēc noskatīšanās atveda Nakazavu uz Ņujorku Jiro sapņi par suši, populārā dokumentālā filma, kurā Nakazava kā māceklis izgaismojas Tokijas trijās Michelin zvaigznēs atzītajā Sukiyabashi Jiro. Kopš tā laika tā ir paplašināta līdz DC, kur tās atrašanās vieta Trump ēkā tika kritizēta.

Restorānā joprojām ir gabali, kas Velsu aizveda “ātrā aizraujošā braucienā”, piemēram, zeltainu aci un dzelteno asti, un ar saprātīgu cenu 150 ASV dolāru vērtībā kritiķis atzinīgi novērtēja restorāna “populismu”, jo īpaši tāpēc, ka tik daudz suši piedāvājumu viņu cenas.

Bet suši Nakazawa tagad nav iekļauts kārotajā sarakstā Ņujorkas Laiks četru zvaigžņu restorāni, atstājot tikai Eleven Madison Park, Le Bernardin un Jean-Georges. Trīs zvaigznes.


Hill Country bārbekjū tirgus

Neskatoties uz to, ka Hill Country katru nedēļu sadedzina apmēram 1500 mārciņas no ozola, kas tika piegādāts no Teksasas, Hill Country neražo šāda veida dziļi kūpošus bārbekjū. Tā ražo ļoti lēni grauzdētu gaļu ar ugunskura atbalsi ap malām. Zemais dūmu koeficients liek sarūgtināt, smilškrāsas cūkgaļas karbonādes vilšanos, un atstāj tirgus vistas tikai vēl vienu nedaudz sausu rotisserie putnu.

Bet tas nekaitē pirmajai ribai un liellopa plecam. Tie, iespējams, nav lieliski Teksasas stila bārbekjū, taču tie joprojām ir šausmīgi cepta liellopa plātnes, kas vārītas vidēji reti cauri un cauri un gredzenotas ar šo sāls un piparu garozu. Un jalapeño siera saites, ko Kreuz Market piegādāja uz Manhetenu, vienmēr ir aromatizētas un neatlaidīgi pikantas, lai gan to sulīgums katru dienu atšķiras.

Kad Hill Country tika atvērts, pirms pieciem gadiem pagājušajā mēnesī tas pievienojās jaunu restorānu vilnim, kas mēģināja bārbekjū ievilināt vairāk dūmu, nekā šķita iespējams austrumu upes stingri regulētajos krastos. Kvēlojošajos 25 USD un slejā Under 2007. gadā, kad pēdējo reizi Hill Country tika pārskatīts The New York Times, Pīters Mehāns pievērsās gaļai, īpaši krūtīm. "Neviena cita grila vieta, kas pēdējos gados Ņujorkā ir atvērta, nav tik labi izgājusi, tieši no vārtiem," viņš rakstīja.

Kopš tā laika Hill Hill citus tikumus ir vieglāk pamanīt vai grūtāk ignorēt. Gadu no gada es atgriežos pie deserta kārbas, lai iegūtu vēl vienu plastmasas tasi banānu pudiņa, kas veidota uz olu krējuma, kas ir tik biezs ar olām un krējumu, ka tas atgādina Parīzi, nevis Teksasā. Un tā kā Ņujorka ir kļuvusi pārblīvēta ar spraigi rotaļīgām kūciņām, tikai daži liek man smaidīt tikpat viegli kā Hill Country, kas ir piepildīta ar vīnogu želeju un apsarmojusi ar pūkainu zemesriekstu sviesta turbānu.

Saskaņā ar cietajām līnijām, vienīgie pieļaujamie sānu ēdieni ar bārbekjū ir baltmaize un sālsūdens. Viss pārējais ir tikpat nevietā kā yuzu macaron.

Hill Country, par laimi, ir liberālāks. Kad varu atļauties atdot vēdera vietu, man būs kāds piparots kukurūzas pudiņš, kuram ir aptuveni tādas pašas attiecības ar kukurūzas ausi, kāda ir saldējuma krēmam ar govi. Un es vienmēr esmu pateicīgs par atvieglojumu, ko sniedz kraukšķīgie, skopi saģērbtie kāpostu salāti un etiķa salāti ar melnām acīm.

Neviens no šiem ēdieniem neizskatās pēc restorāna ēdiena, bet šķiet, ka lietas, ko baznīcas piknikam iesaiņojis labākais pavārs pilsētā. Pavārs šajā gadījumā vai vismaz tas, kura receptes ievēro virtuve, ir restorāna šefpavārs Elizabete Karmela. Viņas godā nosauktais EAK's Bowl of Red ir maltas liellopa gaļas čili, kas pats par sevi varētu būt maltīte, lai gan tas ir pietiekami zīdīgs, un es vēlos, lai Hill Country to patiešām pasniegtu bļodā, nevis vienā papīra kastītē sānos.

Teksasā lielu daļu grila vietas atmosfēras nodrošina darbinieki un klienti. Tā kā teksasiešu tiešraides piegāde pa štata līnijām var būt sarežģīta, Hill Country īpašnieks Marks Glosermans nopirka nedzīvus priekšmetus, piemēram, sasistus miesnieku blokus, izglābtus grīdas dēļus un vecu saldējuma saldētavu Blue Bell.

To visu var sajaukt ar ģērbšanās komplektu, ko varētu izmantot liela ķēde, taču neviena ķēde nespēlētu Reju Villiju Hobardu un Pārgalvīgo Kelliju, vai arī nenolīgtu bārmeņus, kuri mutiski ieskandina dziesmu tekstus, iebāžot pudeļu attaisāmās džinsu aizmugurējās kabatās.

Hill Country var nebūt īstā lieta. Bet tas spēlē lomu labāk nekā jebkurš cits pilsētā.


Pavāru, bāra Gotham un grila maiņa sāk jaunu laikmetu

Kad jūs rezervējat restorānu neatkarīgi pārskatītā restorānā, izmantojot mūsu vietni, mēs nopelnām komisijas naudu.

Līdz šim gadam Gotham Bar and Grill bez Alfrēda Portale bija tikpat grūti iedomājams kā Kuba bez vismaz viena Kastro. Portale kungs nebija pirmais pavārs Gothamā, taču viņš sāka darbu tik drīz pēc restorāna atvēršanas 1984. gadā un turpināja to darīt tik ilgi, ka, beidzot maijā, viņa vārds un vārds bija gandrīz nešķirami.

Tas bija Portaļa kungs, kurš vilināja Tomu Valenti, Bilu Telepanu, Tomu Kolicio un Villiju Dufresni karjeras sākumā strādāt Gothemā. Gotham pirmā triju zvaigžņu recenzija The New York Times, no Braiena Millera 1985. gadā? Portale kungs bija atbildīgs. Tās jaunākais pārskats, trīs zvaigznes no Sema Siftona 2011. gadā? Portale kungs bija atbildīgs. Trīs citi Times pārskati pa vidu? Vienmēr Portāla kungs. Arī vienmēr trīs zvaigznes.

Ikvienam, kurš seko šādiem ilgstošiem panākumiem, ir divas izvēles. Viņa var mēģināt nebaidīt zirgus, klusi runājot un lēnām kustoties. Vai arī viņa var to pārvarēt un nošaut zirgus. Viktorija Bleija, kura tika pieņemta darbā, lai pārņemtu portāla kungu Gotham Bar and Grill, nošāva zirgus. Intervijā, kas tika publicēta septembrī, runājot par arhitektūras apšuvuma stilu, par kuru Portaļa kungs kādreiz bija pazīstams, viņa sacīja: "neviens to nevēlas redzēt šobrīd."

Nākamajā dienā viņa atlaidās ar ēdienkarti, kurā tika apglabāti visi viņas priekšgājēja ēdieni (šeit ir jūsu cepure, tunča tartars, ko jūs steidzat, jūras velšu salāti?) Zem viņas ideju kaudzes. Nav šaubu, ka Gotham Bar and Grill tagad ir vainīgā laikmetā. Pastāvīgajiem klientiem būs jāizkāpj vai jāpiesprādzējas.

Blamejas kundzes jaunā ēdienkarte nav pašapzinīgi avangarda-tāda, kāda bija Ateras degustācijas ēdienkarte, kad viņa bija šefpavārs, taču tā var būt oriģinālāka. Tas noteikti nav kā nekas cits pilsētā. Viņas apšuvuma stils ir skarbs - ne agresīvs, bet nedaudz smags un reizēm izaicinošs. Tomēr garšas nav tādas. Tie ir dziļi un aptveroši, tiem ir tendence atvērties un mainīties mutē, un tie, tāpat kā vīns, kavējas pēc norīšanas.

Ņem viņas ceviche. Parasti jūs zināt, kur stāvat ar ceviche. Jūs zināt, kā marināde mainīs jūras veltes, kā jūras veltes sulas notrieks citrusaugļu malu un kā čīle iederēsies.

Jūras gliemeņu ceviche Gotham ir sarežģītāks raksturs. Atklāti ķemmīšgliemenes sēž gaiši dzeltenā sulā, kurai garšo kukurūza, vispirms saldi, kā auglim, bet pēc tam ne tik saldi. Tad bildē ienāk citas lietas, dūmi un citrusaugļi un čili. Ķemmīšgliemenes garšo pēc ķemmīšgliemenēm, tāpēc, protams, tās ir brīnišķīgas, taču tās ir arī sarullētas Čīles sālī, un katra centrā ir rozā punktveida nogatavinātas umeboshi pastas. Stāstā ir vairāk, tostarp dažas pārogļotas kukurūzas mazuļu, kuru kodoli ir magoņu sēklu lielumā, taču jau tagad ir jābūt skaidram, ka jums vajadzēs stingri turēties, ja jūs gatavojaties sekot katram līkumam Gothamā.

Kā ikviens zina, kurš ir ēdis pilienveidīgi izsmalcināto burgeru ar kaulu smadzenēm un amerikāņu sieru, ko viņa izgudroja, būdama šefpavārs Chumley’s, Bleija kundzei ir veids, kā izmantot taukus, lai pasvītrotu savus uzskatus. Lielākoties tas šķiet gudrs, nevis acīmredzams. (Ar burgeru, kas tagad ir pieejams Gotham garajā, tik ļoti iemīļotajā rozā granīta bārā, tas ir abi.)

Izmēģiniet Baywater Sweet austeres, kas audzētas Hood kanālā Vašingtonas štatā, tās ir pietiekami krēmīgas, lai noģībtu, bet mignonetes vietā, kas varētu kontrolēt taukus, Blamey kundze katrā sudrabainā krāsā ieber karotes ziedkāpostu un baltās šokolādes biezeni apvalks. Puse dārzeņu un puse konfekšu, tas pat paceļ melnās ikru pērles virsū.

Foie gras torchon trīsstūri zem caurspīdīga melnā trifeļu želejas slāņa patiešām ir diezgan pūkaini un bagāti, pat ņemot vērā foie gras torchons standartus. Tāpēc, protams, Bleija kundze to pasniedz ar sviestu - kombu sviestu, kas tik labi sader ar silto kombu brioche. Ja pilsētas jaunais foie gras aizliegums stāsies spēkā, es jau zinu vienu vietu, kur apstāšos, lai atvadītos.

Kamēr lāpa neuzvarēs vainīgās kundzes daudzus fanus vegānu vidū, kāpostiem vajadzētu. Siltās, satīna lapas - viņa izmanto karafleksu šķirni, maigas un praktiski bez ribām - ir pārģērbtas ar cukuru saturošu brūnu sulu, kas spiesta no apdedzinātiem sīpoliem. Fregolas zelta pērles piešķir ēdienam pamatēdienu.

Lai gan Blamejas kundze ir nepārprotami jautra gaļēdāja, viņa dārzeņus pārvērš par pārliecinošiem notikumiem. Viņa pastiprina krēmīgi apdedzinātu japāņu baklažānu dūmu ar lapang souchong buljonu, ko viņa gatavo no kokosriekstu piena, sinepju sēklām, ceptām karija lapām un rūpēm, ko tajā ieliktu labs indiešu pavārs. Tomēr pākšaugi ir blīvi, krēmīgi sarkanie zirņi, ko ilgi audzē rullīšu gulla lauksaimnieki Dienvidkarolīnas un Gruzijas jūras salās.

Dzīvnieki, kurus viņa gatavo, un ir diezgan daudz, ir tādi, kurus viņa uzskata par ilgtspējīgi audzētiem vai noķertiem no veselām populācijām. Tilefish, kas vēl nav pietiekami populāra, lai to varētu pārzvejot, atrodas ēdienkartē zem biezas koraļļu mizas no Meinas karamelizēta jūras eža. Oregonas Dungenesas krabis, sautēts ar tomātiem un ají dulce pipariem, vērpjot uz āliņģu ēdiena. Bleija kundze Čīlē ēda kā meitene, ir iebāzta starp kārtainās mīklas kārtām, lai izveidotu krustojumu starp empanadu un pithivier.

Trušu kāju sautē olīveļļā un alija buljonā, kas aromatizēts ar pārogļotu vīģes lapu un garšots ar zivju mērci. Es uzzināju, ka vēlāk, telefona zvanā ar toreizējo Blamijas kundzi, es tikai zināju, ka man reti ir bijis tik bagāts vai tik viltīgi pildīts trusis. Trušu pasniedz zem melnajām lēcām. Lēcas papildina ar vistas taukiem.

Īpašnieki un Bleija kundze ir teikuši, ka vēlas pamudināt jaunākos pusdienotājus izmēģināt Gothamu. Vīna direktors Džošs Lits dara savu, pievienojot piecas lapas ar moderni neiejaukšanās, sēra fobijas vīndariem, piemēram, Kristianu Čidu un Frenku Kornelīzenu, sarakstam, kas jau ir tikpat garš kā romāns. Ir visa lapa Džo Svikam, jaunam oregonietim, kurš savu šardoniju sauc par “Wyd? Piecēlies? ” un viņa lauka maisījums “Only Zuul”, “Ghostbusters” atsauce, ko saraksts viegli atšifrē ar mirkļbirku #thereisnodana.

Interjers var būt šķēršļi jauniešu kampaņā, jo tas nav sekojis pārmaiņu tempam virtuvē. Sienas tika svaigi krāsotas, un apgaismojums tika precīzi noregulēts šovasar, pirms tika iesaiņota jaunā ēdienkarte, taču Gothama joprojām ir laika kapsula ar postmodernisma stila restorānu dizaina motīviem no astoņdesmitajiem gadiem, kad plašas loftveidīgas telpas bija automātiski aizraujošas. Teātra, daudzlīmeņu ēdamzālē joprojām ir palikusi drāma ar izpletņu lustrām, kas parāda, cik tālu atrodas griesti, un augus no dārza, kas piespiež lapas pret aizmugurējām durvīm, it kā viņi vēlētos ienākt iekšā. Bet tā nav tāda drāma, kas labi tiek tulkota Instagram, un līdz šim jaunais pūlis izskatās ļoti līdzīgs vecajam pūlim.

Sākumā jūs varētu brīnīties, kāpēc nav pieņemts darbā mīklas šefpavārs ar modernāku noslieci. Tad tu ēd Rona Paprocki desertus un pārstāj brīnīties. Kurš gan vēlētos dārzeņu saldējumu, sagrauztas kūkas un raudzētus augļus, ja mēs varētu ēst sāpju nūjas zem kraukšķīgas karameles čaumalas vai gandrīz levitējošas suflējas, kas izgatavotas no Rubīna prinča persiku sarkanās mīkstuma?

Paprocki kungs arī izgatavo vislielāko tarte Tatin pilsētā, ābolu gredzenu sabrukušā stāvoklī uz kārtainās mīklas frisbija, kas iekrāsots ar šķietami pareizo sadedzinātā cukura daudzumu. Ja kāds mēģina jums pateikt, ka tas ir jāatjaunina, vienkārši smejieties un ejiet prom.


Pīts Velss ir izvilcis nažus

Kā New York Times kritiķis raksta atsauksmes, kas veido un pārtrauc restorānus.

Pete Wells, restorāna kritiķis Laiki, kurš katru nedēļu raksta recenziju - un kurš laiku pa laikam raksta tādu, kas rada nacionālu burbuļvannu par klasi, naudu un zupu -, pirms neilga laika galdu gaidīja jaunajā modernajā Čelsijas restorānā Momofuku Nishi. Velss ir piecdesmit trīs un mīksts. Viņa apolonisko un dionīsisko iezīmju līdzsvaru liek domāt par garšu zīmēt smalkas tiki kokteiļu skices. Kopš darba uzsākšanas, 2012. gadā, viņš ir ēdis piecas reizes nedēļā. Viņa galvenā maskēšanās stratēģija ir “būt vismazāk interesantajai personai telpā”, viņš man bija teicis, piebilstot: “Kas es biju daudzus gadus. Tas nav stiepiens. ” Bet viņa izskats atšķiras. Reizēm viņš būs neskujies, nolietotos džinsos Čelsijā viņš izskatījās kā eiropeisks dzejnieks-pelēks vilnas uzvalks virs rāvējslēdzēja, džemperis ar plakanu vāciņu, uzvilkts bez receptes. Viņam līdzi bija drauga rakstīta atmiņu grāmata ar nosaukumu “Bullies”.

Velss bija mudinājis mani ierasties tieši viņam pa priekšu un lūgt rezervāciju diviem, deviņos četrdesmit piecos, ar nejauši izvēlētu Maikla Patčera vārdu. Bija puse iespēju, ka man ļaus sēdēt, pirms viņš parādījās. Ja tā, tad vismaz vienam vakara aspektam būtu tā, ko Velss sauc par “civilo” faktūru, pat ja viņš tiktu atzīts. (Kā viņš teica: “Ja mums ļoti paveiksies, mēs varētu dabūt sliktu galdu.”) Bet, kad ieradās Vels, es joprojām gaidīju, kad varētu apsēsties. Tā mēs stāvējām netālu no durvīm, neērtā, pārslogotā vietā, no kuras mēs būtu varējuši pastiept roku un paņemt gliemežus no kāda Āzijas un Itālijas nūdeļu šķīvja.

Istabas priekšpuse bija kaila un gaiša, un tajā bija trīsdesmit gadus veci jaunieši uz izkārnījumiem pie atzveltnes pie kopējiem gaiši koka galdiem-pikniks, kas notika mobilo tālruņu veikalā. Trokšņa līmenis man atgādināja Velsa pārskatu par restorānu Tex-Mex: “Tas vienmēr izklausās tā, it kā kāds pateiktu sievietei galda tālajā galā, ka viņš tikko atrada 1000 USD zem ēdienkartes, un sieviete kliedza, ka Raiens Goslings tikko bija nosūtījis īsziņu, un viņš ieradīsies restorānā pēc piecām minūtēm! ” Wells nav nepatīkams par diskomfortu. Viņa slejās tiek veikts smalks pētījums par to, kas pusmūžā tiek uzskatīts par jautrību - lojalitāte, kas sadalīta starp pamešanu un agru nakti. Viņa entuziasma izpausmes bieži izpaužas kā neuzmanības veids: Wells atrada prieku conga līnijā Señor Frog's, Times Square. Bet pēc pusdienošanas Momofuku Nishi viņš atgriezās savās mājās Bruklinā un piezīmēs rakstīja par “trokšņa viesuļvētru”.

Divas minūtes pēc Velsas ierašanās restorānā kļuva skaidrs, ka viņš ir pamanīts. Viņa draugs Džefs Gordinjers - žurnālists, kurš vēl nesen ziņoja par restorāniem Laiki- runāja ar mani par Velsa iespējām palikt anonīmam, atsaucoties uz slaveno līgumisko pieprasījumu, ko izvirzīja Van Halens: koncertu rīkotājiem tika lūgts apgādāt grupu ar aizkulišu bļodu ar M & ampM, noņemot brūnos. Van Halena solists Deivids Lī Rots ir teicis, ka lūgums nav kaprīzs. Tas palīdzēja parādīt, vai līgums ir rūpīgi izlasīts un līdz ar to - vai grupas sarežģītās un potenciāli bīstamās tehniskās prasības, iespējams, ir izpildītas. Gordinjē sacīja, ka vērienīga Ņujorkas restorāna spēja pamanīt Pītu Velsu ir līdzīgs pamatīguma rādītājs: “Ja viņi neatpazīst, kas viņš ir, tad viņiem trūkst ļoti svarīgas detaļas, un tāpēc viņi, iespējams, nepievērš uzmanību citiem svarīgas detaļas. ”

1962. gadā Kreigs Kleibors kļuva par pirmo cilvēku Laiki Divas desmitgades vēlāk regulāri pārskatīt restorānus, viņš publicēja memuārus, norādot, ka viņam “nepatika kritiķa spēks”. Viņš piebilda: “Manu sirdsapziņu apgrūtināja apziņa, ka iestādes pastāvēšana vai izzušana var būt atkarīga no slavas vai nosodījuma, kas atrodams Laiki. ” Liela daļa no šī spēka paliek, pat ja tā ir izsūkusies no teātra un glezniecības recenzentiem. Velsas ir laikraksta ietekmes paliekas. Un, tā kā veiksmīgi pavāri tagad bieži atrodas impēriju virsotnēs, viens slikts pārskats var apdraudēt duci restorānu un tūkstoš darbinieku. Kad Velss apskatīja Vaucluse, Augšējā Austrumu pusē, viņš vispirms identificēja restorāna mātes uzņēmumu, kuru dibināja šefpavārs Maikls Vaits un bijušais Merrill Lynch izpilddirektors Ahmass Fakahanijs: “Kritiķim varētu pietrūkt jaunu veidu, kā izteikt vilšanos Altamarejā Grupējiet restorānus, ja Altamarea nemeklētu jaunus veidus, kā vilties. ”

Momofuku grupa, kuru vada trīsdesmit deviņus gadus vecais šefpavārs Deivids Čangs, pēdējos gados ir kļuvusi par ātrās ēdināšanas, aizjūras restorānu un ceturkšņa žurnālu ar nosaukumu Laimīgais persiks. Bet Momofuku Nishi bija uzņēmuma pirmais pilna apjoma restorāns, kas atvērts Ņujorkā piecu gadu laikā. Vella apmeklējums bija pārliecība. Viena viņa fotoattēla kopija, kas ir plaši pieejama tiešsaistē un kurā viņš izskatās kā aktieru aktieris, kurš var spēlēt sardoniskos policijas seržantus, tika piestiprināta pie sienas restorāna aizmugurējās kāpņu telpā.Čans man nesen teica, ka, neraugoties uz plašo viedokli tiešsaistē, viņš joprojām domāja par Laiki kā jauna uzņēmuma “tiesnesis un žūrija”, ja ne izpildītājs.

Lodziņā pie restorāna durvīm jauna sieviete tumšā, uzvilktā jakā - vēlāk identificēta kā Gabrielle Nurnberger, viena no restorāna vadītājām - uzsmaidīja Velsam, tad novērsās. Velss man teica: “Paskaties uz šo!”, Un mēs noskatījāmies, kā viņa ar nolaistām rokām dodas uz virtuvi, piemēram, vingrotājs, kurš sāk skriešanos. (Līdzīgā atklāšanas brīdī citā restorānā es ieraudzīju menedžera muti Velsa serverim “Good luck” un uzmundrinošu roku uz viņas rokas.) Virtuvē un ārpus tās bija lielāka aktivitāte, kas bija pakļauta pusei istaba. Mēs gaidījām vēl dažas minūtes, un pēc tam parādījām vietu viesuļvētras malā, pie sienas. Mūsu kaimiņi fotografēja tieši virs Ceci e Pepe bļodiņām. Trauks, rifs uz makaroniem cacio e pepe, izmantojot fermentētu aunazirņu pastu Pecorino vietā, bija galvenā vieta restorāna popularizētajā identitātē, kas liecina par tehnisku pieredzi izklaidējošas neatbilstības apkalpošanā. (Čans man vēlāk pastāstīja, ka izvēlni viņš ir iedomājies kā “Fuck you” itāļu virtuvei.) Mums tika dota ēdienkarte ar viltīgām zemsvītras piezīmēm. Velss novilka viltus brilles un uzlika lasīšanas brilles.

“Kāpēc tā vienmēr ir jādara pārstāvēt kaut ko? "

Nurnbergers kļuva par mūsu serveri. Velss ir nepretenciozs cilvēks, kurš ir pieradis izraisīt ažiotāžu, un tas var būt dezorientējoši: ir dīvaini dzirdēt, kā viņš brīnās, ne nepamatoti, ja restorāni kādreiz iedomājas sabojāt viņa galdu. Bet restorāns nevar viņu atklāti atzīt. Pirms kāda laika viņam gadījās sēdēt blakus “Tonight Show” vadītājam Džimijam Falonam pie ciemata suši restorāna letes. Abi vīrieši tika atpazīti. Kā Vels to atcerējās, Fallons “saņēma atklātu attieksmi”: “plati smaidi un paldies, ka ienāci” ”un, iespējams, papildu ēdiens. Velsa pieredze bija tāda, ka „katrs mans ēdiens bija uzmanības un satraukuma objekts, pirms tas nonāca pie manis” - viņam bieži ir lēnāka maltīte nekā citiem pusdienotājiem, jo ​​ēdieni tiek gatavoti atkal un atkal, līdz tie tiek uzskatīti par priekšzīmīgiem. Kā parasti, viņa ūdens glāze "vienmēr tika papildināta". Bet tas bija "it kā nekas no tā nenotiktu".

Šī slēptā kossēšana, kas piedzīvota pirmo reizi, jūtas nedaudz melanholiska, piemēram, aukstā kara fikcijas epizode, kurā iesaistītas veltīgas šarādes un iespējama defenestrācija. Nurnbergers bija laipns serveris, bet, saprotams, ne visai ērti. Viņa riskēja pārspēlēt savu lomu, piemēram, Sartra viesmīlis filmā “Būtne un nekas”, kas “mazliet pārāk dedzīgi noliecas uz priekšu” un pauž “interesi, kas ir pārāk pieprasīta klienta pasūtījuma dēļ”. Cenšoties palīdzēt, Nērnbergere tuvojās, lai izskaidrotu, kāda ir ēdienkarte. Rote jautājumi par to, kā mēs kungi sākās - parasti man jautāja - bija savdabīga intensitāte. "Es ļoti nevēlos salauzt ceturto sienu," Velss man iepriekš teica, runājot par restorāna darbiniekiem. "Bet es vēlos, lai būtu kāds smalks veids, kā pateikt:" Neuztraucieties! "" Viņš nopūtās - bieži nopūšas - un piebilda: "Es nevaru godīgi saka, ka. Jo dažreiz viņiem vajadzētu uztraukties. ”

Kad Velss runā, viņa pirksti bieži plīvo tempļu tuvumā, it kā viņš būtu skatuves mentālists, cenšoties koncentrēties. Viņš pēc vilcināšanās pasūtīja vairākus šķīvjus ar ēdienu, viņš lūdza glāzi baltvīna. Viņš neievēro Kreiga Klaiborna praksi deviņpadsmitajos sešdesmitajos gados, katru dienu nosverot sevi, bet viņš ir sācis domāt par alkoholu kā par kalorijām, kuras viņš var izlaist, neesot profesionāls. Viņš nav resns, bet darbs stāv starp viņu un liesumu: viņš nevar atteikties no ēdiena. "Mans ķermenis nav mans," viņš teica.

Kad pienāca ēdieni, viņš uz brīdi stingri paskatījās uz tiem. Mēs runājām vai kliedzām par viņa vecākā dēla pārtikas alerģijām un lēmumu, kas tikko tika pieņemts Laiki, lai viņš regulāri novērtētu restorānus ārpus Ņujorkas. (Pirmā no šīm atsauksmēm no Losandželosas parādās tiešsaistē 6. septembrī.) Viņš runāja par savu agrāko karjeru, būdams redaktors vietnē Sīkāka informācija, žurnālists plkst Ēdieni un vīns, un ēdamistabas redaktors Laiki, kad viņam bija iespējas vērot pavāru darbu un uzdot viņiem jautājumus. Pašreizējā lomā viņš droši vien atstātu telpu, ja tajā pašā kokteiļu ballītē parādītos kāds līdzīgs Čangam. "Bīstamība kļūst draudzīga ar cilvēkiem, kurus jums vajadzētu justies brīvi iznīcināt," viņš teica un tad apstājās. "Tas nav īsti vārds, bet jūs saprotat ideju. Cilvēki, kurus jums vajadzētu justies brīvi, kad jums tas jādara. ” Pār plecu Velss varēja ieraudzīt virtuvi. Vakara sākumā Čans nebija redzams, bet tad bija. "Viņš, iespējams, bija lidmašīnā," sacīja Velss. Kritiķa labā šefpavārs-komandieris, ko izsauc no māsas restorāna vai palātas, var pārņemt no leitnanta. Lai gan Chang zīmols ir veidots, pamatojoties uz netradicionālumu, viņš respektēja ceturtās sienas konvenciju. Abi vīrieši, kas bija draudzīgi, pirms Vels kļuva par kritiķi, izveidoja acu kontaktu, bet neatzina viens otru.

2012. gada rudenī Rietumu četrdesmit ceturtajā ielā tika atvērts Guy’s American Kitchen & amp Bar. Restorāna mūza un līdzīpašnieks bija Gajs Fjēri. Kalifornijā audzināti vecāki, kuri ēda makrobiotisko diētu, Fjēri kļuva par restorānu un ieguva slavu kā uzmundrinošu uz dudeju orientētu šovu vadītājs Pārtikas tīklā, tostarp “Diners, Drive-Ins and Dives”. Šīs izrādes paraksta kadrs ierāmēja Fjēri - viņa vaigi spīdēja, mati saželēja izsaukuma zīmēs -, pavērot pavāra plecu ceļmalas virtuvē, kliedzot, ka viņš novērtē krūtis. Guy's American Kitchen bija viņa pirmais Ņujorkas restorāns. Velss tur ēda četras reizes. Trīs no šīm reizēm viens no viņa viesiem viņam izejot teica, ka viņš nekad nav ēdis sliktāku maltīti.

1963. gadā Laiki ieviesa zvaigžņu vērtējumus restorānu atsauksmēm. Viena zvaigzne ir definēta kā Laba divas ir ļoti laba, trīs ir izcilas un četras ir ārkārtas. Restorāns, kurš nav pelnījis zvaigzni, tiek novērtēts kā slikts, godīgs vai apmierinošs, piemēram, Viktorijas laikmeta skolnieks. Velsa pārskats par Gaja amerikāņu virtuvi bija viņa pirmā un līdz šim vienīgā sleja ar sliktu vērtējumu. Pārskats bija pilnībā uzdots par jautājumiem. "Gajs Fieri, vai tu esi ēdis savā jaunajā restorānā Taimskvērā?" tas sākās. “Vai esat uzvilcis vienu no pieciem simtiem vietu Guy’s American Kitchen & amp Bar un pasūtījis maltīti? Vai jūs ēdāt ēdienu? Vai tas attaisnoja jūsu cerības? Vai panika satvēra jūsu dvēseli, skatoties ēdienkartes virpuļojošajā hipno ritenī, kur īpašības vārdi un lietvārdi griežas trakā virpulī? ” Vēlāk: “Vai jūs pārsteidza tas, cik ļoti tālu no satriecošajiem ir satriecošie kliņģera vistas piedāvājumi?” Velss turpināja: "Kāpēc grauzdētais zefīrs garšoja pēc zivīm?" Laikrakstu lasītāji ir iemācījušies baidīties no slejām, kuras virza retoriska iedomība - Mičiko Kakutani savulaik recenzēja kādu romānu Holdena Kaulfīlda balsī, bet Velss noturējās virs ūdens. Viņa neizpratnes izpausmes, kaut arī uzjautrinātas, bija pietiekami sirsnīgas, lai dotu viņam pusvainīgu ceļu uz līksmu, nerimstošu nicinājumu.

Wells parasti ir labi audzināts kritiķis, ja ne pārāk cieņpilns. Pirmajos darba gados viņš dažkārt tika vainots pārtikas presē, jo bija pārāk dāsns savos vērtējumos, un viņš bija nolēmis publicēt mazāk vienas zvaigznes vērtējumu nekā viņa tiešie priekšgājēji. "Nevienam nepatīk vienas zvaigznes atsauksmes," Velss man teica sarunā savā dzīvoklī, kas atrodas Klintona kalna brūnā akmens. “Restorāniem tie nepatīk, un lasītājiem nepatīk. Ir ļoti sarežģīti izskaidrot, kāpēc šī vieta ir pietiekami laba, lai būtu pelnījusi atsauksmi, bet ne diezgan pietiekami labs, lai paceltos nākamajā līmenī. ” Viņš piebilda: “Es meklēju vietas, par kurām es varētu būt entuziasma pilns. Tāpat kā zelta retrīvers, es gribētu katru nedēļu nomest bumbu pie lasītāja kājām un teikt: “Šeit!” ”

Tā bija piektdienas pēcpusdiena. Viņa sieva, romāniste Sūzena Čo un abi dēli bija ārā. (Viņš un Choi tikās plkst Ņujorkietis, kur viņi abi bija faktu pārbaudītāji.)* Velss klausījās sērojošu kantrī iekrāsotu indie mūziku, kamēr mazs suns klaudzināja par parketa grīdām. Durvis veda uz klāju un grilu. Kā stāsta vietnes Extra Crispy redaktore Keita Kinsmena, kura pazīst Velsu jau kopš deviņdesmito gadu beigām, viņš “nekad nav tik mierīgāks kā tad, kad kopj grilu un valkā Havajiešu kreklu un dzer kādu ruma dzērienu. ” Wells, medmāsas un elektrotehnikas inženiera adoptētais dēls, man teica, ka, augot, Providences priekšpilsētā, Rodailendā, viņš bija “grila puisis”. Pēc tēva nāves pagājušajā gadā Velss sāka pētīt savu bioloģisko ģimeni, sākot ar dažiem pavedieniem, bet bez vārdiem: viņš zināja, ka viņa dzimšanas māte “sajaucās ar vietējās kafijas nama ciltsdziedātāju” un ka viņa vecvectēvs bija vadījis universitātes valodniecības nodaļu. "Cik var būt?" Velss jautāja. "Es esmu noraidījis Noamu Čomski."

"Ak, es esmu pārāk paģiras pestīšanai un#8212 atgriezīšos vēlāk."

Viņš nupat laikrakstam bija nosūtījis divu zvaigžņu pārskata projektu. Viņš kopijas iesniedz reizi nedēļā. Mimi Sheraton, Laiki restorānu kritiķe septiņdesmito gadu beigās un astoņdesmito gadu sākumā nesen atcerējās, ka viņai bija paredzēts rakstīt vismaz trīs rakstus nedēļā. "Es nevarēju pārskatīt visu savu nedēļas literāro darbu!" Viņa man teica. "Un es jutu, ka pārskats bija ļoti īslaicīgs - tas nedzīvos pēcnācējiem." Šeratons, kuram patīk Velss un augstu vērtē viņa spriestspēju, maz rūpējas par savu kolonnu. “Tagad daudz atsauksmju mēdz būt pārtika Iespējas," viņa teica. Viņa atgādināja atsauci uz Martinu Amisu Wellsas pārskatā par spāņu restorānu Bruklinā, kurā viņa teica, ka būtu pieminējusi Amisu tikai “ja viņš ienāktu un apsēstos un pasūtītu sasmalcinātas aknas”.

Kreigs Kleiborns 1966. gada pārskatā atzīmēja: “Omāru pīrāgs bija garšīgs, bet mīlīgs, un jēra gaļa uz sausās puses. Gliemenes marinière bija ticami. ” Daļēji pateicoties Gēla Grīna neformālajām un novirzošajām slejām, plkst Ņujorka, un Ruth Reichl, Laiki Kritiķis deviņdesmitajos gados restorānu recenzēšana amerikāņu laikrakstos kopš tā laika ir kļuvusi par kultūras kritikas un literārās izklaides līdzekli - vai, kā izteicās Šeratons, - par tenkām - kā ceļvedi, kā ēst ārpus mājas. Laikabiedrs Laiki sagaidāms, ka restorānu kritiķis saglabās zināmu mandarīnu autoritāti attiecībā uz gliemenēm marinière (un Āzijas-itāļu nūdeles), taču viņam jāpievērš uzmanība arī lasītājiem Maiami un Londonā, kuri neplāno apmeklēt Ņujorku un kuri var ierasties pārskatīšanā, izmantojot Twitter, un viņiem ir viedoklis par šefpavāru no viņa uzstāšanās vietnē TV. Kā teica Velss: “Man ir jāsasniedz atzīmes, kas man jāsasniedz” - pārtika, apkalpošana, noskaņa - “neliekot jums mirt no garlaicības”. Uzdevums var šķist “šķērsot tuksnesi”, viņš teica.

Saskaņā ar Patriku Farelu, Velsa parasto redaktoru vietnē Laiki, Wells dažreiz nosūta e-pastus ap termiņu, lai pateiktu, ka viņš ir aizmirsis rakstīt. Bēdu brīžos viņš vēršas pie Oblique Strategies-karšu iepakojuma, kas izdrukāts ar gnomiskiem norādījumiem bloķētiem māksliniekiem, līdzautors ir Braiens Eno. (“Neko nemainīt un turpināt nevainojamu konsekvenci.”) Velss ir iemācījies arī izvairīties no īpašības, kas saistītas ar garšu: viņa būtiskais ēdiena šķīvja apraksts ir sastāvdaļu saraksts, kas saistīts ar emocijām. Rakstot par Donahue kungu Nolitā: “Mangolds tika pagatavots ar nelielu ķiploku un citronu un maizes drupatām. Krabis garšoja pēc majonēzes un Tabasko un bija brūnināts un sasildīts smagā folijas traukā krabja čaumalas formā. Es to izklāju sālsūdenī no krunkaina celofāna iesaiņojuma un ēdu to ar sajūtu, ka esmu atradusi kaut ko tādu, ko esmu pazaudējis tik sen, ka biju par to aizmirsis. ”

Divu zvaigžņu pārskats Velsam parasti ir visvieglāk uzrakstāms. "Tā ir laba kopija automātiski," viņš teica. Lasītāji dzirdēs nedaudz dumja Wodehousian reiboņa balsi, un kolonna kļūst par pašportretu, kas priecājas atklāt, ka šajā restorānā un, iespējams, dzīvē viss ir izdevies labāk, nekā gaidīts. (Pārskatā, ko viņš tikko ieguva, par Mazajiem pipariem, Kvīnsā: "Kā saburzīti kartupeļi nonāca Sičuaņas restorānā? Kā es varu būt tik bezpalīdzīgs, neatgriezeniski traks par tiem?") Rakstīšana par neapmierinošu restorānu ir izaicinājums, kuru dažreiz var ignorēt. Pilsētā ir divdesmit četri tūkstoši restorānu. Lai gan Velss, ievērojot viņa darba tradīcijas, neiesniegs atsauksmi, pirms vismaz trīs reizes būs kaut kur paēdis, dažreiz viņš apmeklēs vienu vai divas reizes un pēc tam noliks vietu malā, galvenokārt būtisku iemeslu dēļ. Velss pieminēja restorānu Luksus, Greenpoint ar Ziemeļvalstu pieskaņu, kuram ir Michelin zvaigzne, bet viņš atstāja nedaudz aukstu. "Es nevaru saprast, ko par to teikt," viņš teica.

Velsa pieejas risks ir divu zvaigžņu burbulis. Amanda Koena, pavāre un veģetārā restorāna Lower East Side īpašniece Dirt Candy, raudāja aiz laimes, redzot viņas divu zvaigžņu pārskatu 2012. gadā, un viņa joprojām jūt tās ekonomisko labumu. Bet, nesen, pusnopietni, viņa man teica: “Mēs esam visas divas zvaigznes! Mēs visi ejam viens pie otra restorānos, un mēs sakām: “Es esmu labāks par šo, un mums abiem ir divas zvaigznes!” ”

Šādā ekosistēmā skarbs pārskats ir vērtīgs: tas palīdz iezīmēt kritiskās robežas. Velss sacīja, ka tāda Taimskvēra tūristu apskates objekta kā Guy’s American Kitchen apskate “mums nebija ierasta teritorija, bet tā bija likumīga teritorija - un tiešām lieliski kopiju. Kā jūs no tā izvairāties? ” Kā Wells ir ieradies to redzēt, postošais restorāns ir ziņu vērts tikai tad, ja tam ir ciltsraksti vai komerciāls spēks. Mammu un popmūzikas katastrofu var nepamanīt. "Man nevajadzētu cilvēkiem izskaidrot, kas tā ir par vietu," viņš teica. Tomēr šis pamatojums šķiet civils, kā atzina Velss, tas nozīmē, ka viņa pannas nesamērīgi koncentrējas uz restorāniem, kuros ir korporatīvie brāļi un māsas. Patiešām, hype bieži ir viņa tiešais vai netiešais priekšmets. No piecpadsmit bezzvaigžņu vērtējumiem pirmajos četros gados tikai divi devās uz restorāniem, kas neietilpa restorānu grupā.

Pārskats par sliktu restorānu, šķiet, paplašina tā rakstnieka redzesloku vairāk nekā nelaimīgs grāmatas vai filmas apskats. Restorāns var maldināt, pazemot un saindēt mūs tādā veidā, kā to nevar izdarīt “Zoolander 2”. Attiecībā uz Guy’s American Kitchen lasītājiem tika parādītas divas pārliecinošas, dažādu klašu varas cīņas: vienā iesaistīta prombūtnē esoša, turīga slavenība, bet viņa izmantotie klienti-otrā. Laiki pret Gaja institūciju. Kā teica Wells: “Nevarētu domāt, ka viņi pastāv vienā un tajā pašā Visumā. Tas ir kā Deadpool filmā "Downton Abbey". "Viņš noraidīja Guy's American Kitchen, viņš man apliecināja, ka tas nav neizbēgami: pat ja viņu patiesi neapgrūtināja autentiskuma trūkums mega restorānā, kas bija atrauts no realitātes televīzijas pašapziņas. karikatūra, viņa cerība uz kaut ko labu tomēr varētu būt patiesa. Drīz pēc tam, kad parādījās pārskats, viņš pastāstīja Margaret Sullivan, pēc tam Laiki sabiedriskais redaktors: “Es būtu gribējis uzrakstīt pārskatu“ cilvēks kož suni ”.” Viņš turpināja: “Šis ir svarīgs amerikāņu ēdiens, kas daudzus cilvēkus padara ļoti laimīgus. Un, tā kā tas ir, jums tas jādara pareizi. ”

Kolonna otrdien parādījās tiešsaistē. Velsu uzreiz pārņēma e-pasta un Twitter reakcija. "Es atceros, ka man bija jāiet prom no datora," viņš teica. "Tas bija kā pinball mašīna - viss iedegās." Daži Fieri fani novēlēja kaitējumu viņa ģimenei. Citu publikāciju redaktori piešķīra domu materiālus par Fjēri: žurnālistikas izmēģinājuma zivis, kas grauza gaļu starp plēsēja zobiem. Tajā naktī “Labrīt Amerika” nosūtīja žurnālistu uz restorānu, lai pārskatītu Velsa pārskatu, vienlaikus uzņemot slepeno frī kartupeļu video.

Trešdien, pēc slejas parādīšanās drukātā versijā, Velss noraidīja desmitiem interviju pieprasījumu. Tajā vakarā, kamēr Deivids Letermans lasīja topa desmito pārtrūkstošo Gaja Fjēri ēdienkarti (terijaki glazēta salvete, garoza ar garoza garoza, aizdomīgi mitrs grauzdiņš), Gajs Fjēri, kurš dzīvo Kalifornijā, bija nakts lidojumā uz Ņujorku. Nākamajā rītā, tiešraidē intervijā ar Savannu Gutriju raidījumā “Šodien”, viņš parādīja draudzīgu satraukumu sabiedrisko attiecību robežas. Sēdēdams restorānā, kas pildīts ar Fieri piemiņlietām un Fieri precēm, viņš apsūdzēja Velu uzmanības meklēšanā: “Tas ir lielisks veids, kā sevi noslavēt. Dodieties pēc slavenības šefpavāra, kurš nav ņujorkietis. ” Kad Gutrijs atzīmēja, ka zvaigžņu šefpavāri bieži vien ir maz iesaistīti restorānos ar viņu vārdu, Fjēri ar gandarījumu sacīja, ka tas tā nav: viņa “komandas” locekļi bija cieši sadarbojušies ar cilvēkiem, kas vada restorānu. Tas bija atteikšanās apliecinājums nolieguma veidā.

"Kas ir labs dēlis kādam, kurš reizi gadā izkāpj ūdenī, bet runā par sērfošanu?"

Lai gan pārskats tika publicēts gandrīz gada beigās, tas kļuva par laikraksta piekto visvairāk e-pastu nosūtīto rakstu 2012. gadā. Velsa dēli, kuriem tolaik bija pieci un astoņi gadi, pievērsās strīdam. Šodien, pēc Velsa teiktā, “ja viņi uz reklāmas stenda redz Gija Fjēri seju, kas notiek tikai ik pēc desmit minūtēm, viņi norāda:“ Paskaties, tēti, paskaties! ”Viņi zina, ka mums un Gajam ir šī īpašā saikne.” (Fieri atteicās no intervijas šim rakstam.)

Pēc pārskatīšanas panākumiem Wells sacīja: “Cilvēki teica, ka Laiki bija zaudējusi nevainību. ” Citiem vārdiem sakot, ka papīrs, atklājis vīrusu panākumu noslēpumu, mēģinās to atkārtot. Varētu iebilst, ka tas ir noticis, atsaucoties, piemēram, uz tādiem rakstiem kā “Kā trenēties kā kalnā no“ Troņu spēles ”.” Bet Velss to neredz ne savā darbā, ne citur. "Rutas Reičlas Le Cirque apskats būtu kļuvis vīrusu izraisīts," viņš teica, atsaucoties uz viņas pirmo sleju kā LaikiKritiķe 1993. gadā. Savā darbā viņa apraksta viesošanos Le Cirque vispirms kā civiliedzīvotāju - viņa tika noniecināta un iebiedēta - un pēc tam kā atzīta kritiķe. Viņas vērtējums par pirmo maltīti apraksta “brūnā ēdiena parādi” un beidzas ar rindiņu, ko viņa būtu varējusi ierakstīt tviterī: “Es uzskatu, ka vēlos, lai tad, kad dāma jautāja, vai man ir atruna, es tikko teicu nē un aizgāju. ”

Oktobrī Wells parādījās Southern Foodways Alliance - ikgadējā pasākumā, kas notika Oksfordā, Misisipi štatā. Nēsājis šosejas vīra masku un izrakstījis rēķinu tikai kā maskētais atriebējs, viņš gāja uz skatuves, lasīja Fjēri recenziju dzīvā klavieru pavadījumā un pēc tam aizgāja. Lai gan raksts bija atbilstošs pasākuma tēmai - dienvidu ēdiens populārajā kultūrā - vienam skatītājam priekšnesums joprojām šķita nedaudz nepieklājīgs, “kā mūziķim, kuram bija viens hīts un kurš to dzied, pēc gadiem a cappella”. Novērotājs piebilda: "Iespējams, ka bija apmetnis." Velss man teica, ka viņš valkāja Gandalfa halātu, kas pieder pasākuma organizatora dēlam.

Kad Velss ēd, viņš izskatās kā kāds, kurš atšifrē mīklu: salātos valda saraukta koncentrēšanās, apmetiens. Kādu dienu šī gada sākumā viņš bija Džeksona Heitsā kopā ar Džefu Gordinjē un Stīvu Vinu, rokmūziķi ar pieklājīgām manierēm, kas dzīvo apkārtnē. Vina bija jauna paziņa Velsa darbs dod draudzības nostiprināšanas mehānismu vīrietim, kurš ir diezgan kautrīgs. Tajā vakarā, ēdot otrajā no trim Himalaju restorāniem, kurus grupa apmeklēja pēc kārtas, Velss reizēm izstājās no sarunas. Viņš reģistrēja, ka tumšs plankums, kas atrasts uz pelēkas, ne Instagrammable liellopu mēles zupas virsmas, bija Szechuan pipari, nevis koriandra sēklas, ko viņš gaidīja, vai arī viņš apsvērs atšķirību starp restorāna mammas, vai pelmeņi, un tie, kas tikko apēsti vietā bez logiem, kas paslēpta aiz naudas pārveduma aģenta. Viņš teica: “Tikai tehniski - ja mēs varam būt tehniski par savu mammas- tur, kur tas ir saspiests, augšā, tas nav līdz galam vārīts. ”

Velss nebija pārliecināts, vai viņš kādreiz rakstīs par ekskursiju. Līga Mišāna, kura raksta Laiki Slejā “Izsalkušā pilsēta” par lētākām maltītēm, visticamāk, tika iekļauti šie restorāni, lai gan Velss, kurš piecus gadus bija laikraksta ēdamistabas redaktors, atzīmēja, ka viņam “nekad nav bijusi patīkama abu kolonnu saņemtā hierarhija”. Viņš turpināja: "Es daru" īstos "restorānus, un tie ir kaut kas cits - nav zvaigžņu cienīgi?" Katrā ziņā viņš negaidīja, ka viņu atpazīs, tāpēc atteicās no ierastās aizsardzības. Viņš neraustījās, ja kāds no viņa viesiem izmantoja savu īsto vārdu, un viņš atklāti pierakstīja pie galda. (Susan Choi, kurš kopā ar viņu ēd apmēram reizi nedēļā, man to teica, kad viņš sāka kā Laiki kritiķis, viņš rakstītu piezīmes restorāna vannas istabā vai ļautu sev “izskatīties kā kāds muļķis savā telefonā”. Tagad viņš lielā mērā paļaujas uz savu atmiņu.) Velss pat saskārās ar istabu, nevis pagrieza tam muguru. Šādi vakari, laimīgi sacīja, lika viņam justies kā Odrijas Hepbernas personāžam filmā “Romas svētki”. Viņa labais garastāvoklis aptvēra visu rajonu. "Ja paskatās, kur Ņujorkā ir labs ēdiens, tas patiešām ir Manhetenā un Kvīnsā," viņš teica. "Man žēl, citi rajoni, es atvainojos."

Saruna pievērsās Romera - Čelsijas restorānam, kas tika slēgts 2012. gadā, drīz pēc tam, kad Velss aprakstīja tā daudzās pretenzijas. (“Restorāns, kas vēlas izsūtīt garnīru, kas paredzēts interpretācijai, nevis ēšanai, ir restorāns, kuru vēlas apbrīnot, nevis izbaudīt.”) Velss jokojot uzņēma atbildību, pavilka pirkstu pār rīkli. Un tas noveda pie runām par citiem restorāniem, kas, tāpat kā Romera, pusdienotājiem piedāvāja dārgas, skatuves pārvaldītas degustācijas ēdienkartes, kurās bija iekļauti daudzi gardi ēdieni un ierobežota izvēle. Velsa frāzē: “Tu vienkārši apsēdies un paņem to.” Tā bija kurioza tendence laikā, kad Ņujorkas restorānos pieaug neformalitāte: atskaņošanas sarakstā iekļautā politika bez rezervācijas Led Zeppelin. Kā sacīja Gordinjē, restorāni tagad degustācijas ēdienkarti uzskata par “pilnības piegādes sistēmu”. Velss par šo vienprātību sacīja: "It kā jūs nevarētu uzvarēt labāko filmu, ja jums nebūtu kostīmu drāmas, kas notikusi deviņpadsmitajā gadsimtā." Amanda Koena, no Dirt Candy, man teica, ka šāds ēšanas stils var atgādināt viņai faktu, ka varenie cilvēki baudīja verdzības klubu atpūtas bezspēcību.

Velss savas pirmās recenzijas pirmajā teikumā 2012. gadā izmantoja vārdu “jautri”, un kopš tā laika tas atkal parādās ik pēc trim vai četrām nedēļām. Reizēm viņš ir sajūsmā par labestīgiem restorāniem ar neprecīziem virtuves standartiem, piemēram, Sammy's Roumanian Steakhouse Lower East Side. "Citas steiku nami var trakot iekšējās temperatūras dēļ," viņš rakstīja. “Pie Semija gaļa tiks pagatavota. Ja jums ir padomā kaut kas konkrētāks, ja vēlaties, lai tas būtu vidējs vai melns un zils, tad uzrakstiet savu pieprasījumu uz papīra lapas, saplēšiet to mazos gabaliņos un izmetiet gaisā, kad klavierspēles izpildītājs dzied “Happy Birthday”. ”Vienā no agrīnajiem sava amata pārsteigumiem Velss piešķīra trīs zvaigznes vietnei Il Buco Alimentari, itāļu vietai NoHo, kur, lai arī diez vai bija caurums sienā, bija maz izsmalcinātu ēdienu. Džonatans Golds, Losandželosas restorāna kritiķis ar Pulicera balvu Laiki, ir tautas valodas čempions, un rakstīja, lai viņu slavētu. Himalaju restorānā Džeksona Heitsā Velss sevi raksturoja kā “mazliet pārāk ērtu dārgos restorānos, lai būtu īsts populists”. Tajā pašā dienā viņš strādāja, lai novērtētu Bouley trīszvaigžņu novērtējumu Tribekā, kur blakus “olīvzaļai karotei ar zelta osetras ikriem” tika pasniegtas “krēmveida jūras ežu mēles zem juzu sorbeta”. Bet kritiķis, kurš uzsver jautrību vai laimi, izveido iespējamu konfliktu ar jebkuru restorānu, kura pieeja šķiet stingra.

"Vienkārši atskaņojiet hitu singlu, tad varēsit veikt eksperimentālo dziesmu."

Degustācijas ēdienkartes ir piemērotas pusdienotājiem noteiktā domāšanā, un tās vienkāršo dzīvi virtuvē, it īpaši tādu, kuras šefpavārs dzīvo citā laika joslā. Bet šāda ēdienkarte padara garo maltīti gandrīz neizbēgamu, Wells teica: “un tas neatstāj vietu nekārtībām un haosam, kas sagādā lielu prieku iet ārā ēst” - darīšana pāri galdam un "Džefa vistas kājas nozagšana." (Velss atzīmēja priekšroku, bet arī netieši aizstāvēja teritoriju. Degustācijas ēdienkarte kritizē kritiķi tādā mērā, ka viņš vai viņa vairs nav vienīgā persona telpā, kas ir izrāvusi visu ēdienkartē iekļauto.) vēl viens iebildums: "Ja kāds nāk ik pēc desmit minūtēm, lai aprakstītu ēdienu, jums nebūs daudz sarunu." 2012. gadā viņš apmeklēja restorānu Eleven Madison Park, ar plašu centienu pēc starptautiskas atzīšanas. Critic’s Notebook rakstā, nevis pilna mēroga pārskatā, Velss runāja par to, ka serveri, kas dara burvju trikus un runā maz, runā, ir noguruši. "Četru stundu beigās es jutos tā, it kā es būtu devies pie Seder, kuru vada presbiteriāņi," viņš rakstīja.

Lai gan Velss ir skeptisks par daudzu to, kas pēdējā laikā tiek uzskatīts par izcilību restorānos, Velss nav gluži novilcis savu robežu - to, iespējams, nosaka labvēlība un haoss. Viņa slejās, kur pat viņa sajūsmas izpausmes bieži vien ir nedaudz nožēlojamas, iespējams, ir iespējams konstatēt kritiķa nožēlu, ka viņš nekad nepaziņos par garāžā nedēļas nogalē ierakstītu perfekta pirmā albuma ēdināšanas ekvivalentu. Tam ir kaut kas saistīts ar restorānu raksturu, bet tam ir arī sakars ar Laiki. Septiņdesmitajos gados rakstā katrs zvaigžņu vērtējums tika ievadīts ar paskaidrojumu: rezultāts atspoguļoja recenzenta reakciju “uz pārtiku un cenu salīdzinājumā ar līdzīgiem uzņēmumiem”. Šī valoda vairs netiek lietota, bet gars - viens steika nams pret otru - šķiet izdzīvo. Velss man teica, ka zvaigžņu sistēma norāda uz to, cik tuvu restorāni ir “vislabākā iespējamā versija par sevi”, taču viņš atzina, ka šī ideja pilnībā neatbilst. “Ir grūti iedomāties četru zvaigžņu žanra restorānu. . . olu krējuma vieta, ”viņš teica. Viņš ir mēģinājis nēsāt zvaigznes viegli (“Viesnīcu zvaigznes patiesībā nozīmē kaut ko, ”viņš teica), bet viņš tos nav ignorējis. Pagājušajā gadā viņa slavēšana par pārākuma burgeru-sešu dolāru veģetārie burgeri Austrumciemā-bija neierobežota, taču joprojām tika piesaistīta divām zvaigznēm. Viņš atcerējās sarunu ar Hjūstonas pārtikas kritiķi Alisonu Kuku Hronika, kurš savulaik burgeru restorānam piešķīra trīs zvaigznes. "Viņa domāja, ka Hjūstonā viņai bija vieglāk to izdarīt," sacīja Velsa. "Hjūstonas zvaigznēm nebija tāda paša mantojuma."


Pīters Lūgers mēdza čīkstēt. Tagad tas izsmidzina.

Kad jūs rezervējat restorānu neatkarīgi pārskatītā restorānā, izmantojot mūsu vietni, mēs nopelnām komisijas naudu.

Es varu paļauties uz Pītera Lūgera steiku namu Bruklinā, kas katrā ēdienreizē radīs noteiktas sajūtas.

Tur ir neatlaidīga sautēta, sautēta steika smarža, kas mani piemeklē brīdī, kad atveru durvis, un dažreiz ātrāk, kamēr vēl esmu ārā uz Dienvidviljamsburgas ietves, radot paaugstinātu pulsu, paātrinot sajūtas un pazīstamu nemieru. ikvienam, kurš redzējis tīģeri, kurš tikko dzirdējis pusdienu spainīša tuvošanos.

Tur svilpo sviests un izkusis tauki, kad tie slīd pa karsto šķīvi, gar sagriezto porterhouse vai ribu steiku un to apdedzinātiem kauliem, lai vienā galā izveidotu baseinu. Serveris uzklās daļu no šiem kraukšķīgajiem taukiem uz gaļas, ko viņš tikko pārklāja, parasti ar kādu rindiņu, piemēram, “Šeit ir jūsu vitamīni”.

Pasniedzot desertu, uz tukša koka galda nolaižas bļoda, kas piepildīta ar šlagu, un īsi pēc tam čekam virsū pa vienai reizei nokrita mīkstāks, vaskveida šokolādes monētu krājums zelta folijā.

Un pēc tam, kad esmu samaksājis, ir nesatricināma sajūta, ka esmu apkrāpts.

Pēdējā sajūta nebija daļa no Pītera Lūgera pieredzes, kad es sāku tur ēst, deviņdesmitajos gados. Toreiz es ļoti labi apzinājos izmaksas, jo es nokārtoju cilni, izskaitot 20 ASV dolāru rēķinus skaidrā naudā, un tas bija vienīgais veids, kā samaksāt, ja vien jums nebija Pītera Lugera kredītkartes. Nakts beigās mans maciņš būtu tukšs. Tā kā Pētera Ligera steiks lika man justies dzīvam tādā veidā, kā to darīja dažas citas lietas, es to uzskatīju par godīgu tirdzniecību, lai gan es to varēju atļauties tikai reizi gadā.

Neatceros, kad sākās šaubas, bet laika gaitā tās pieauga.

Pusdienotāji, kuri ieiet pa durvīm un vēlas nodot burtiskas naudas kaudzes, netiek sveikti, jo tie ir apstrādāti. Saimnieks ar starpliktuvi meklē nosaukumu vai pieraksta to un citē gaidīšanas laiku. Gandrīz vienmēr ir jāgaida, ar atrunu vai bez tās, un gandrīz vienmēr pie sienas ir gara lūgšanas rinda. Labs vārds vai nomierinošs smaids no kāda personāla palīdzētu paiet laikam. Smaids nekad nenāk. Mehānisko transportlīdzekļu departaments ir bloka puse, salīdzinot ar Peter Luger līniju.

[Reģistrējieties Sema Siftona pavārmākslas biļetens receptēm, ēdienu rakstīšanai un kulinārijas iedvesmai.]

Šķiet, ka vadība cenšas padarīt lietas neērtas. Klientiem bārā jāpasūta dzērieni no bārmeņa un ēdiens no pārslogota servera bāra otrā pusē, un pēc tam jāmaksā divas atsevišķas pārbaudes un jāatstāj divi atsevišķi dzeramnauda. Un viņi nevar pasūtīt pusdienas pēc pulksten 14:30, lai gan bārs un virtuve paliek atvērti.

Kopš tā pēdējā, divu zvaigžņu pārskata laikrakstā The Times, ko 2007. gadā uzrakstīja Frenks Bruni, restorāns ir sācis rezervēt tiešsaistē. Tas pieņem arī debetkartes, kas ir jauki. Bet kredītkarte, ko izmantojat, lai nopirktu kortado kafejnīcā vai čipsu maisiņš bodē, joprojām nepirks jums maltīti Peter Luger.

Serveri, kas kādreiz bija burvīgi brūci, tagad rada spēcīgu iespaidu, ka šīs bezgalīgās prasības pēc ēdiena un dzēriena ir viss, kas stāv starp viņiem un grūti nopelnīto miegu. Signāli, ka klientam ir jautājums vai pieprasījums, netiek uztverti tik ātri, kā konservētie joki par spinātiem un šlagu neplūst tik brīvi.

Dažas lietas ir tādas pašas kā jebkad. Garneļu kokteilis vienmēr ir garšojis pēc auksta lateksa, kas iemērc kečupā un mārrutkos. Steiku mērce vienmēr ir garšojusi kā tas pats kečups un mārrutki, ko stiprina kukurūzas sīrups.

Lai gan kartupeļi ir samērā kraukšķīgi, to iekšpuse ir miltaina un maiga tādā veidā, kā svaigi sagriezti kartupeļi gandrīz noteikti nebūtu. Zole - jā, es esmu persona, kas pasūtīja zoli pie Pētera Lūgera - bija dīvaini līdzīga: maizes drupatas virspusē bija zeltainas un kraukšķīgas, bet apakšā esošās zivis bija sausas un gandrīz pulverveida.

Vai Cēzara salāti vienmēr bija tik piloši, grauzdiņi vienmēr taisni no maisa, rīvēts siers vienmēr bija tik balts un gumijots? Es zinu, ka kādreiz vācu ceptie kartupeļi bija brūni un kraukšķīgi, jo katru reizi, kad devos, tos labprāt ēdu. Tagad tie ir mīksti, pelēki un dažreiz auksti. Es ar nepacietību gaidu viņus tādā veidā, kā es ceru atrast jaunu, neregulāras formas molu.

[Lasītāji atbild uz Pīta Velsa pārskatu par Pīteru Lūgeru.]

Pusdienas vienā pēcpusdienā spilgti parādīja virtuves neatbilstību: bārā pasūtīju vidēji retu burgeru. Izrādījās, ka abi cilvēki sēdēja man pa labi. Viens no viņiem saņēma to, ko mēs visi bijām lūguši, pusnakts tumšā garoza, kas iedeva vietu vienmērīgi rozā interjerā, kas bija tik pilns ar sulām, ka izskatījās gatavs raudāt. Otrs dabūja pīrādziņu, kas iekšā bija gandrīz pilnīgi brūns. Es saņēmu dīvainu hibrīdu - burgeru, kura interjers no vienas puses nokrāsojās no gandrīz ideāla līdz pelēkam un cietam, no otras puses.

Tas pats jautājums piemeklēja vidēji retu porterhouse, kuru man pasniedza vienu nakti: fileja bija ideāla, bet T-kaula otrā puse, sloksne, svārstījās no vidēji retas līdz vidēji bedrītei. Es varētu sadzīvot ar šo lielo gaļas gabalu, kas ne vienmēr tiek pagatavots vienmērīgi. Tas, kas mani grauž katru reizi, kad apēdu Lūgera porterhouse, ir apziņa, ka tas ir tikai kārtējais steiks un tālu no labākā Ņujorkas piedāvājuma.

Citi restorāni, nevis tikai steiku nami, abās griezuma pusēs var likt milzīgu garoziņu, bet Lugēra karamelizē tikai augšējo pusi, bet apakšējā puse ir tikko neapstrādāta, it kā visu gatavošanu būtu darījusi uz karstās šķīvja.

Citi restorāni un ne tikai steiku nami Lugerā pērk maigu, bagātīgi marmorainu un dziļi aromātisku liellopu gaļu, jūs saņemat pirmos divus, bet ne trešo.

Citi restorāni, un ne tikai steiku nami, noveco liellopu gaļu, lai tā aromāts augtu un pastiprinātos, un divkāršo sevi sausā nogatavināšanā Lūgerā, tomēr iegūst maigu steiku, taču tas reti sasniedz hipnotisku vai pārliecinošu vai pat ļoti interesantu.

Bet tie citi restorāni nav Pīters Lūgers, kā to varētu teikt Frīdrihs Nīče.

“Kad šajā esejā es pasludinu karu Vāgneram,” Nīče rakstīja “Vāgnera lietā”, “pēdējā lieta, ko es vēlos darīt, ir sākt svētkus ikvienam cits mūziķi. Citi mūziķi neskaita, salīdzinot ar Vāgneru. ”

To pašu es varētu teikt par citām steiku namiņām - salīdzinot ar Pīteru Ligeru, tie netiek ņemti vērā. Lūgers nav pilsētas vecākais, taču tas ir vecums, tradīcijas, lieliska liellopu gaļa, pūšamais karstums, instinktīva izvairīšanās no visa iedomātā un ārkārtīgi pievilcīga pašpārliecinātība, lai radītu kaut ko tādu, kas šķiet mazāk līdzīgs restorānam nekā apliecinājums. dzīves vai vismaz tādas dzīves, kāda tā ir Ņujorkā. Tas izklausās smieklīgi grandiozi. Tomēr pirms gadiem es domāju, ka tā ir taisnība, un tāpat arī citi cilvēki.

Restorānā vienmēr būs savi lojālisti. Viņi izsmies cenas, 16,95 USD sagrieztus tomātus, kas garšo pēc 1979. gada, un 229,80 USD porterhouse četriem. Viņi teiks, ka neviens neiet pie Lūgera pēc zoles, neviens neiet pie Lūgera pēc vīna, neviens neiet pie Lūgera pēc salātiem, neviens neiet pie Lūgera pēc apkalpošanas. Saraksts turpinās, un to ir grūtāk norīt, līdz sākat domāt, kam īsti jādodas pie Pītera Lūgera, un sākat domāt, ka atbilde ir neviens.


Michelin '. anonīmi recenzenti

Michelin faktiski ir sena restorānu pārskatīšanas vēsture. 1900. gadā Michelin riepu kompānija izlaida savu pirmo ceļvedi, lai veicinātu ceļu klupšanu Francijā. 1926. gadā Michelin publicēja pirmos ceļvežus, kas piešķīra vienas zvaigznes izsmalcinātiem restorāniem.

Līdz šai dienai Michelin pilnībā paļaujas uz anonīmu restorānu recenzentu pilnu slodzi. Anonīmie recenzenti parasti ļoti aizraujas ar pārtiku, viņiem ir labas detaļas un lieliska garšas atmiņa, lai atcerētos un salīdzinātu pārtikas veidus. Kāds recenzents ir teicis, ka viņiem ir jābūt "hameleonam", kas spēj saplūst ar visu apkārtni, lai izskatītos kā parasts patērētājs.

Katru reizi, kad recenzents dodas uz restorānu, viņš uzraksta pamatīgu memorandu par savu pieredzi, un tad visi recenzenti sanāk kopā, lai apspriestu un izlemtu, kuriem restorāniem tiks piešķirtas zvaigznes.

Tādā veidā Michelin zvaigznes ir ļoti atšķirīgas no Zagat un Yelp, kas paļaujas uz patērētāju atsauksmēm internetā. Zagat novērtē restorānus anonīmi, pamatojoties uz aptaujātajiem pusdienu un patērētāju pārskatiem, bet Yelp - zvaigznes, pamatojoties uz lietotāju atsauksmēm tiešsaistē. Tā kā atsauksmes netiek pārbaudītas, šis process pakļauj tādus uzņēmumus kā Yelp vairākām tiesvedībām. Michelin neizmanto nekādas patērētāju atsauksmes, nosakot savus restorānus.


NYT kritiķis piekrīt visiem: Franklina bārbekjū ir ļoti labs

Laikā, lai SXSW gaviļnieki to ņemtu vērā, Ņujorkas Laiks restorānu kritiķis Pīts Velss Āronam Franklinam piešķīris divas (no četrām iespējamām) zvaigznēm Franklina bārbekjū, kas nozīmē, ka pavārgrāmatu autora un Džeimsa Bārda balvas ieguvēja slavenā grila vieta pēc Velsa aplēsēm ir “ļoti laba”. Lai gan Velss atzīmē, ka rindā pie Franklina bārbekjū parasti bija stundas (iespējams, piepildīta ar cilvēkiem, kuri zināja doties ceļojumā pirms Laiki pārskats), viņš atzīst, ka krūtiņa, ja ne kāda cita piedāvātā gaļa, bija gaidīšanas vērta:

Es gribētu atzīmēt, ka stundās, kas vajadzīgas, lai rindotos un apsēstos Franklina bārbekjū, es būtu varējis nobraukt 35 jūdzes uz ziemeļaustrumiem līdz Louie Mueller bārbekjū Teilorā, pasūtīt lielisko liellopa ribiņu (kuru Franklins pārdod tikai sestdienās) un ēst to līdz plkst. Es vairs nespēju noturēt.

Bet es atzīmēšu arī to, ka es nemainītu Franklina krūtis pret Muellera. Es šaubos, vai es varētu nomainīt Frenklina krūtis pret kādu citu, lai gan pret citu gaļu un, protams, pret tītaru, es varētu dot nelielu priekšrocību Killenas bārbekjū bumbierzemē.

Franklina bārbekjū divu zvaigžņu apskats var nedaudz saskrāpēt galvu, bet ne par īpaši slaveno krūšu slavu. Ar Džeimsa Bārda balvu, pastāvīgu iekļaušanos labāko sarakstā, tostarp trīs gadus paša Eater 38 labākajos restorānos Amerikā, vietu Entonija Burdēna šovā un ikdienas klientiem. Ņujorkas Laiks apstiprinājuma zīmogs pārvietot adatu?

Franklina bārbekjū apskats ir Velsa nacionālo pārskatu ceturtā daļa. Septembrī, Laiki paziņoja, ka Wells laiku pa laikam aptvers restorānus ārpus Ņujorkas metropoles, sākot ar šīs dienas pārskata tēmu - Cassia. Velss jau labi uzņemtajam Losandželosas restorānam piešķīra trīs zvaigznes.


Pasaules 50 labākie restorāni 2016: Osteria Francescana šī gada tops

Pirmo reizi 15 gadu pastāvēšanas vēsturē Ņujorkā tika paziņoti ikgadējie pasaules 50 labākie restorāni, lai sāktu sava veida pasaules tūri. Nākamgad balvas notiks Melburnā, Austrālijā.

Runājot par uzvarētāju trijnieku, Massimo Bottura restorāns Osteria Francescana Modenā, Itālijā, ieņēma pirmo vietu pagājušā gada restorānā Nr. 1 - El Celler de Can Roca Žironā, Spānijā. Vienpadsmit Medisonas parks atrodas trešajā vietā (pagājušā gada 5. vietā) - tā ieguva arī balvu "The Ferrari Trento Art of Hospitality".

"Gastronomijā viss ir mainījies pēdējo 15 gadu laikā. Ir kopiena - kopiena, kas ir izveidota ap 50 labākajiem," sacīja Bottura. "Mēs neesam šeit kā konkurenti. Bet mēs esam šeit kā draugi. Un, ja jūs vēlāk ieradīsities ballītē Eleven Madison, jūs redzēsit - es eju uz DJ kopā ar Danielu un varbūt Aleksu Atala. Tas ir tikai pārsteidzoša sajūta. "

Massimo Bottura Osteria Francescana Modenā, Itālijā, visbeidzot, ieņēma pirmo vietu šogad. [+] 50 pasaules labāko restorānu balvas - pēc otrās vietas ieņemšanas pagājušajā gadā un trešās vietas 2014. un 2013. gadā.

Šā gada labāko divdesmitniekā bija vērojama ievērojama kustība - puse saņēma zemāku rangu:

El Celler de Can Roca ir Nr. 2 (uz leju no Nr. 1) Renē Redzepi Noma Kopenhāgenā noslīdēja uz 5. vietu (no 3. vietas) Hestona Blūmentāla vakariņas samazinājās par vairāk nekā divdesmit vietām līdz 45. vietai 7) Mugarits Sansebastjanā, Spānijā, ir jaunais Nr. 7 (pagājušajā gadā tas bija Nr. 6) DOM, ar 11. numuru, arī nokrita (tas bija Nr. 9). , ievērojami samazinājās (tas bija Nr. 10) L'Arpege, 19. vietā, nokrita par septiņiem punktiem (2015. gadā tas bija 12.) Astrīda Gastone Limā, Peru, ir 30. (pagājušajā gadā tā bija Nr. 14) Meksikas Pujol atrodas 25. vietā (no 16. vietas), slavenais Arzak Sansebastjanā, Spānijā, ir 21. vietā (pērn tas bija 17.), un Le Bernardin, kas atrodas 24. vietā, nokrita dažus iecirtumus (tas bija Nr. 18).

El Celler de Can Roca Žironā, Spānijā, šogad tika sasista ar 2. vietu. Bet tas uzvarēja īpašu. [+] balva: šefpavāru izvēle

Papildus top 50 ir arī paplašināta versija, kas restorānus vērtē no 51 līdz 100, lai gan maltītes jebkurā vietā šajā sarakstā diez vai ir mierinājuma balva. Piemēram, Tomasam Kelleram ir divi restorāni 50. vietā. The New York Times'Restorānu kritiķis Pīts Velss janvārī - ievērojami samazinājās līdz 52. vietai (no pagājušā gada 40. vietas). Un franču veļas mazgātava, arī Kellera, ir 85. vietā (2015. gadā - 50. vietā).

Ir arī vairākas īpašas atzinības:

Šogad tika ieviesta balva “Ferrari Trento viesmīlības māksla” - atklāšanas godu ieguva Ņujorkas Eleven Madison Park. "Augstākais alpīnists" tika piešķirts Maidai Limā, Peru. "Pavāru izvēle" nonāca pagājušā gada 1. vietā - El Celler de Can Roca. Un "Pasaules labākais konditorejas šefpavārs" tika pie Parīzes mīļākā Pjēra Hermē. Kopenhāgenas Relae ieguva šī gada balvu "Ilgtspējīgs restorāns", un "Augstākais jaunais ieraksts" 2016. gadā tika piešķirts Londonas klubam The Clove Club.

Vienpadsmit Madisonas parks Ņujorkā ierindojās trešajā vietā šā gada pasaules 50 labāko restorānu vidū. Tas arī uzvarēja. [+] atklāšanas balva "Ferrari Trento Art of Hospitality" - jo, kā saka Vils Gidara un Daniels Humms, restorāns noteikti visu padara jauku.

Šī gada sākumā tika paziņotas vēl trīs lielas uzvaras:

Kas attiecas uz pasaules 50 labāko restorānu balvām, “balva par mūža ieguldījumu” ir augstākais gods, uz kuru šefpavārs varētu cerēt. Agrāk tas tika piešķirts tādiem kulinārijas gaismekļiem kā Daniels Boulud, Alain Ducasse, Paul Bocuse, Joël Robuchon un Alice Waters. Šogad to saņēma L'Arpège 59 gadus vecais šefpavārs Alains Passards, kurš vislabāk pazīstams ar savu novatorisko dārzeņu izmantošanu-izvirzot tos priekšplānā.

Balvu “Viens, ko skatīties” saņēma šefpavāra Zaiju Hasegava griķis Tokijā. (Kopvērtējumā tā ieņem arī 77. vietu.) Un aprīlī akadēmija par šī gada “Pasaules labāko šefpavāru” pasniedza Dominiku Krennu no Sanfrancisko “Atelier Crenn” un Petitu Krennu - šo godu, kas iepriekš tika piešķirts Helēnei Dārnozei, Helēna Rizzo, Nadija Santīni un Jeļena Arzaka. Tātad viņa noteikti ir labā kompānijā. Jāatzīst, ka viņa ir pirmā ASV šefpavāre, kas ieguvusi divas Michelin zvaigznes, bet vai nozarei šeit tiešām ir jānošķir dzimumi? Tas ir sava veida gods, kas bieži vien uzvāra feministu restorānu pasaulē.

Zemāk ir pilns 2016. gada saraksts - un, lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni Pasaules 50 labākie restorāni.


Skatīties video: Alfas live. Ar žinojote, kad cukrus nėra būtinas rauginimo procesams? Net ir raugiant kopūstus (Jūlijs 2022).


Komentāri:

  1. Fenrizuru

    Tāpat kā garšas trūkums

  2. Samuro

    I think mistakes are made. I am able to prove it. Write to me in PM, it talks to you.

  3. Yozshur

    Bravo, kāda frāze... lieliska doma

  4. Whitlaw

    I have sympathy for you.



Uzrakstiet ziņojumu