Jaunas receptes

Sanfrancisko restorāni: Sanfrancisko labākie restorāni

Sanfrancisko restorāni: Sanfrancisko labākie restorāni



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sanfrancisko restorāni ir palīdzējuši pārveidot šo Rietumkrasta pilsētu par kulinārijas patvērumu

Michael Mina X ir viens no labākajiem Sanfrancisko restorāniem.

Sanfrancisko restorāni ir vieni no labākajiem restorāniem Amerikā, un daudzi no šiem Sanfrancisko restorāniem ir palīdzējuši padarīt pilsētu par milzīgu pārtikas pilsētu daudzu pārtikas cienītāju acīs. Vairāki Sanfrancisko restorāni iekļuva The Daily Meal 101 labāko Amerikas restorānu sarakstā 2014. gadā.

Daily Meal izveidoja sarakstu ar vairāk nekā 150 restorāniem, kas jāņem vērā The Daily Meal 101 labāko restorānu sarakstā Amerikā, un daudzi no tiem bija Sanfrancisko restorāni. Saraksts tika sastādīts no iepriekšējiem reitingiem, The Daily Meal komandas nominācijām un restorānu ekspertu un kritiķu nominācijām visā valstī gan vietējā, gan valsts mērogā.

No labākajiem Sanfrancisko restorāniem, lai samazinātu, ir Coi, Maikls Mina, Bārs Tartine, Kafejnīca Zuni, un Valsts putnu noteikumi, visi ir uzskaitīti augošā secībā, un State Bird Provisions ierindojas kā labākais Sanfrancisko restorāns 18. vietā.

Coi daudzajās atzinībās ietilpst divu zvaigžņu Michelin vērtējums un nosaukums 58. labākais restorāns pasaulē pēc San Pellegrino kamēr Maikla Mina vadošais restorāns Sanfrancisko finanšu rajonā, Maikls Mina (nosaukts kā Esquire labākais restorāns 2011), saņem vislielāko uzslavu par japāņu un franču iedvesmoto labāko amerikāņu sastāvdaļu uzņemšanu. Bārs Tartine ir pazīstams ar mājīgu vidi un pieejamu, taču mūsdienīgu ēdienkarti.

Saraksta augšgalā ir Zuni Kafejnīca, kas vislabāk demonstrē Sanfrancisko Vidusjūras virtuves ēdienus, un valsts putnu noteikumi, kas sākās kā vieta, kur masām pasniegt ceptas paipalas (Kalifornijas štata putns), kļuva par vienu no 2013. gada karstākajiem restorāniem, pat aizraujot Džeimsu Bārdas balva par gada labāko jauno restorānu.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par obligātajiem Sanfrancisko restorāniem? Iepazīstieties ar The Daily Meal 15 labāko Sanfrancisko restorānu sarakstu.


Seši ēdieni, kas stāsta par Sanfrancisko un ķīniešu kvartāla#8217

Vai Sanfrancisko un#8217s slavenā Hangtown Fry - olu, austeres un bekona - izgudrotājs tiešām bija zelta ieguvējs Plaservilā, kas svinēja savu veiksmi ar visdārgāko maltīti, ko viņš varēja pasūtīt? Vai arī ēdiens tiešām cēlies no Teochew-Kantonas austeru omletes, ko Ķīniešu kvartāla restorāni apkalpo līdz šai dienai? Nav neviena dokumenta, kas pierādītu abus apgalvojumus, taču Sanfrancisko ir sena leģendu pārrakstīšanas vēsture, lai izdzēstu ķīniešu imigrantus, kuri uzcēla pilsētu kopā ar četrdesmit deviņiniekiem un misijas priesteriem.

Līdz pagājušā gadsimta 60. gadu vidum vienošanās par rasēm, rasu mājokļu līgumi un pilsētas, kurās tika pārtraukta vienošanās, un priekšpilsētas, kas piespieda ķīniešus, latīņu un melnādainos cilvēkus izbraukt pēc tumsas iestāšanās, neļāva ķīniešu amerikāņiem pārcelties no ķīniešu kvartāla, kā arī veicināja dziļu izpratni. kopienas iekšienē. Apkārtne ir bijusi pašā Sanfrancisko centrā tikai dažus gadus pēc pilsētas dibināšanas, un lielāko daļu laika tā bija vārti cilvēku, kultūras, pārtikas un ideju plūsmai ASV. .

Tādējādi Sanfrancisko ķīniešu kvartāls var apliecināt, ka tas ir ķīniešu amerikāņu virtuves avots, kas tiek pasniegts tūkstošiem apkārtnes restorānu un līdzņemšanas punktu visā valstī. Bet apkārtnē ir arī vietējā virtuve, šeit saglabāti vai radīti ēdieni. Desmit gadu laikā, kad es kā pārtikas žurnālists runāju par Sanfrancisko, es bieži jautāju vecākajiem, kuri kļuva par maniem apkārtnes gidiem: Kas ir ķīniešu kvartāls un krabju cioppino un misija burrito, ēdieni, kas mums būtu jāciena, kā mēs darām šos pārējos - un kā tas notika vai tie rodas? Kā šie cilvēki, kas pārcēlās uz dzīvi 20 gadu vecumā, jo tā bija LGBT meka, un ātri atklāja, ka tā ir arī visvairāk ķīniešu pilsēta valstī, kulturāli runājot, ko šie ēdieni man pastāstītu par to, ka esmu sanfrancisko?

Daudzi ēdieni, ko kādreizējie Ķīniešu kvartāla bērni, nu jau 60. un 70. gadu vecumā, atceras ar prieku - tvaicētas zosu pēdas, kas ietītas jūras aļģēs, pīle ar miežiem, apelsīnu pīrāgs - vairs nav. To izgatavošana ir pārāk dārga, vai arī to garša ir izbalējusi, vai arī pavāri, kas viņus padarīja slavenus, nomira, nenododot recepti tālāk. Bet daži no šiem Sanfrancisko klasikas paliek. Daži no tiem ir pārtikas produkti no kontinentālās Ķīnas, kurus imigrācija saglabāja arhaiskā formā. Citi, kas šeit izgudroti, stāsta par mainīgas pilsētas apkārtnes attīstību, sarežģītu stāstu par atjautību, pielāgošanos, atstumtību, kultūras porainību un uzņēmējdarbības kņadu.

Ja ejat pa šo maršrutu, pieturvietas ir sakārtotas hronoloģiski, izsekojot to izcelšanās punktiem, tāpēc tas var likt jums pārkāpt kalnā augšup vai lejup vienu reizi par daudz jūsu gaumei. Par laimi Ķīniešu kvartāls ir kompakts, un tur ir vairāk nekā pietiekami, lai jūs atjaunotu.

Dai Bao Ma ’s Dimsum and Cafe

Kad viņš sešdesmitajos gados pirmo reizi pārcēlās uz Sanfrancisko, Al Cheng saka, ka jūs varētu atrast dai bao visā Ķīniešu kvartālā, un kā jauns vīrietis viņš bieži vien paķer vienu no dūra lieluma maizītēm (dai bao nozīmē “big maizītes &# 8221) pusdienās. Pildīts ar maltu cūkgaļu, klēpja cheong desu, olu un sēnēm, Toisan specialitāte noteikti pagatavoja pilnu maltīti.

Ņujorkā un Losandželosas ķīniešu kvartālā, kā arī Sanfrancisko joprojām varat atrast Toisan ēdienus, piemēram, dai bao vai māla trauku rīsus, kas pagatavoti ar klēpja čongu un konservētu speķi. Tas bija tāpēc, ka Gandongas provinces Sze Yap apgabals 1850. gados sāka sūtīt jaunus vīriešus un sievietes pāri Klusajam okeānam, un Toisans - jeb Taishan mūsdienu mandarīnu valodā - kādreiz bija tikpat izplatīts dialekts kā kantoniešu ķīniešu amerikāņu kopienās. (Patiesībā Mow Lee Shing Kee Commercial ielā kopš pilsoņu kara gatavo klēpja čongu, izārstētu speķi un citus ēdienus.)

Čens, 30 gadus vecās organizācijas Roots līdzdibinātājs, kas vada grupas uz Ķīnu, lai atrastu viņu ģimenes un senču ciematus, saka, ka dai bao ir pazudis no pašas Guandunas. Dzimis Filipīnās, viņš arī apgalvo, ka dai bao atrada vēl vienu mājvietu ārzemēs: Manilā, kur tās ir kļuvušas par klimpām, kas pazīstamas kā siopao, kuras valstī ieviesa kāds vīrietis, kurš 1918. gadā emigrēja no Sepapas reģiona. arvien mazāk restorānu un maiznīcu gatavo lielās maizītes: restorānā Blue Sky (1504 Powell St., ir īslaicīgi slēgts) tās ir uzskaitītas izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un tiek turētas siltumā tvaikoņos. pie Ma ’s Dimsum, jūs tos atradīsit stikla korpusā, bet jūs varētu arī saspiesties krēslā, kamēr atrodaties māla trauku rīsos - tāpat kā visi pārējie telpā. // 1315 Powell St., 415-788-3532.

Yi Fu Wontons kafejnīcā Far East

Tālāk ejiet uz dienvidiem pa Stoktonu, ejot garām produktu tirgiem - starp citu, ķīniešu zemnieki, sākot no 1850. gadiem, iestādīja nelielas saimniecības ap pilsētu, un liela daļa no redzamajiem produktiem joprojām nāk no Ziemeļkalifornijas un Centrālās Kalifornijas - uz Sakramento ielu, kur jūs pāriesit pie Granta. Kafejnīca Far East, kas ir jūsu galamērķis, ir pastāvējusi kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un tā atradās ēkā, kas tika ātri uzcelta tūlīt pēc 1906. gada zemestrīces, kad Ķīnas konsuls, ģimeņu asociācijas un uzņēmēji apvienojās, lai novērstu rasistisku shēmu, lai izspiestu Ķīniešu kvartālu. izbaudiet nekustamo īpašumu pilsētas nomalē, pārbūvējot apkārtni, lai tā izskatītos kā ķīniešu-amerikāņu arhitektūras fantāzija. Restorāna greznais interjers un koka paneļu kabīnes padara Tālos Austrumus par vienu no apkārtnes romantiskākajiem restorāniem, un tā banketu zāle augšstāvā ir viena no pēdējām Ķīniešu kvartāla vietām.

Kafejnīca Far East, kas atrodas Grant ielas posmā, kur automašīnas nemitīgi izvairās no tūristiem, kuri dodas ceļā, lai uzņemtu pašbildes. Tā ēdienkarte kopš tās atvēršanas ir saglabājusi Kantonas klasikas un ķīniešu amerikāņu štāpeļšķiedru sajaukumu. Pēc īpašnieka Bila Lī teiktā, tā olas foo yung recepte aizsākās 20. gados. Tāpat arī tā Yi Fu Wonton: spīdīga, bieza jūras velšu zupa, kas papildināta ar ceptiem cūkgaļas un garneļu vontoniem.

Lī saka, ka Yi Fu Wonton ir arī vecmodīgs Kantonas ēdiens, kuru joprojām var atrast Guandunas provincē, bet reti redzēt restorānos ārpus Līča apgabala. Daži restorāni šeit gatavo pīļu buljonu un gaļu. Lee ’s pavāri gatavo buljonu no vistas, cūkgaļas, žāvētu garneļu un liellopu gaļas maisījuma, pievieno sasmalcinātas garneles un ķemmīšgliemenes, un pēc tam iemaisa olu baltumus, lai sabiezētu buljonu, lai cepti vontoni peldētu, saglabājot savu kraukšķīgumu, mērcējot garša. Tas ir pārāk bagāts ēdiens, lai to uzskaitītu ar pārējām ēdienkartē esošajām zupām, un kura rūpīgo uzbūvi novērtē tikai tās fani. // 631 Grant Ave., fareastcafesf.com.

Cepta cūkgaļa (sava ​​veida) kafejnīcā New Lun Ting

Pēc tam ejiet trīs ar pusi kvartālus augstāk par Grantu, uzņemot spilgtas krāsas karnīzes un saritinātus jumtus, kas izglāba apkārtni pirms gadsimta, un pagriezieties pa labi uz Džeksonu, lai atrastu nepretenciozo kafejnīcu New Lun Ting. Ja esat uzaudzis ķīniešu kvartālā, jūs droši vien saucat New Lun Ting un#8220Pork Chop House. Bet Frances Mah ’s restorāna nozīme ar izliekto virsmu un neērtajām kabīnēm ir vairāk nekā tā īpašs ēdiens.

“Man tas vienmēr bija vecpuišu restorāns, ” saka māksliniece Līlande LW Vonga, kura vada Facebook grupu ar nosaukumu I Grew Up Sanfrancisko ķīniešu kvartālā. “Tas paliek šodien, lai gan šī vecpuišu sabiedrība, kas bija tik liela daļa no Ķīniešu kvartāla, ir mirusi. ”

Kopš 1850. gadiem daudzi no vīriešiem, kuri ieradās Kalifornijā darba meklējumos, atstāja ģimenes Ķīnā, dzīvojot vieni viesnīcās un ēdot restorānos. Un vairāk nekā 60 gadus ASV valdība īstenoja viņu vientulību, mēģinot piespiest viņus pamest. 1875. gada federālais lapas likums aizliedza sievietēm emigrēt no Āzijas, domājams, lai novērstu prostitūciju, un 1882. gada Ķīnas izslēgšanas likums nožēloja imigrāciju no Ķīnas un liedza pilsonību ilgstošiem iedzīvotājiem. Valdība saglabāja aktu līdz 1943. gadam, pat eiropiešiem ieplūstot ASV.

New Lun Ting ’s cūkgaļas karbonāde ir šo gadu desmitu paliekas, kad baltā Sanfrancisko padarīja Āzijas Sanfrancisko nepatīkamu pusdienot ārpus Ķīniešu kvartāla. Tātad apkārtnē izveidojās desmitiem ēdnīcu un kafejnīcu, lai apmierinātu vietējos iedzīvotājus. Vientuļi vīrieši varētu sēdēt pie ķebļa pie letes un pasūtīt mājīgus ēdienus, piemēram, liellopu gaļu ar rūgtu meloni, kas tiek pasniegta atsevišķās porcijās virs rīsiem, vai lielus gaļas gabalus, piemēram, cūkgaļas karbonādes vai sautētus vēršus. Arī Ķīniešu kvartālā savulaik bija pīrāgu kultūra, Vongs saka, ka favorīti bija ābolu un apelsīnu pīrāgs Sun Wah Kue un Pork Chop House ’s olu krējuma ābols. Vēl pirms dažiem gadiem New Lun Ting katru maltīti noslēdza ar Jell-O kvadrātu.

Atklāti sakot, cūkgaļas cepetis visā savā drūmumā varētu būt ēdiens, kas jums būtu jāpasūta vēsturei, un iekšējie cilvēki čukst, ka jūs varētu būt laimīgāki ar speķa ceptiem rīsiem vai siera burgeru. Un tajās dienās, kas ir ap Mēness Jauno gadu, viņi piebilst, ka Mahs padara apkārtnes labākos Toisana stila tangu, rīsu miltu klimpas, kas pildītas ar kaltētām garnelēm un sēnēm. // 670 Džeksona iela, 415-362-5667.

Tomātu liellopa gaļas čau meins ar karija pulveri restorānā Capital

Atpakaļ uz Grantu un divus kvartālus uz dienvidiem, tad tieši uz Māla un augšup pa pus kvartālu līdz galvaspilsētai, kas ir viens no apburošākajiem pašmāju stila restorāniem apkārtnē, un ilgstoši vajā vietējie politiķi. Es vienmēr pasūtīju pašmāju stila kantoniešu ēdienus pie attēliem pie sienas, bet Frenks Jangs, kulinārijas ceļvedis kopā ar Wok Wiz un Ķīnas pavārmākslas skolotāju asociācijas biedrs, saka, ka tā ir arī labākā vieta pilsētā tomātu liellopu gaļai. chow mein, ķīniešu kvartāla stils.

Čau meins, iespējams, bija viens no pirmajiem ķīniešu amerikāņu ēdieniem, kurā iemīlējās baltie un melnādainie amerikāņi. Pat Ķīnas Izslēgšanas likuma augstākajā daļā “chop suey locītavas ” izplatījās lielās un mazās pilsētās. Līdz 1920. gadiem karbonāde Suey un chow mein bija ieņēmusi vietu nacionālajā diētā līdzās šķiņķim un olām, kafijai un pīrāga šķēlei, kā arī svētdienas cepetim, raksta Kristofers Ko. Sasmalciniet Sjū , viņa ķīniešu virtuves vēsture Amerikā.

Neviens nezina, kad sanfrancisko iedzīvotāji sāka maisīt maisīt nūdeles ar tomātiem un liellopu gaļu-tomāti, liellopu gaļa, saldi pikanta mērce, ko sliktās versijas sajauc ar kečupu, visi iezīmē ēdienu kā amerikāņu oriģinālu, ne arī tad, kad tas kļuva par iekšējās informācijas gājienu. lai pievienotu šķipsniņu karija pulvera. Jangs saka, ka, viņaprāt, ēdiena avots bija bērni, kuri pameta ķīniešu kvartālu, lai pievienotos armijai vai dotos uz skolu, un atgriezās ar mīlestību pret jauktu garšu.

Man ir teikuši ķīniešu kvartāla bērni no vairākām paaudzēm šo tas ir ēdiens, ko viņi atceras mīlējuši bērnībā, korekcija ārpus izvēlnes, kas to iezīmēja kā savējo. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vieta, kur iegūt tomātu liellopu gaļu meow ar karija pulveri, bija Jackson Cafe, kas tika slēgta pirms gadu desmitiem. Tagad Džans tikai paļaujas uz kapitāla īpašnieci Samantu Lo, lai tas izdotos bez īsceļiem. “Daudzi citi restorāni to var spārnot, taču viņi nezina, kā to izdarīt pareizi. // 839 Māla iela, 415-397-6269.

Vistas bungas jaunā zelta margrietiņā

Dodieties atpakaļ kalnā uz Stoktonu, pagriezieties pa labi un izvelciet ceļu uz ziemeļiem caur pircējiem, līdz tuvojaties Brodvejai, un jaunākais stāsts par Sanfrancisko un#8217s 75 gadus ilgu mīlestību pret ķīniešu amerikāņu ceptu vistu.

Cik zināms, Džo Jungs bija šefpavārs, kurš iepazīstināja Ķīnas kvartālu ar ceptu vistu. Otrā pasaules kara laikā Jungs gatavoja ēdienu Zombie Kitchen Oklendā - tiki restorānā, kas pieder “Trader” Vic Bergeron. Tur melnie kolēģi iemācīja viņam gatavot dienvidu ēdienus, piemēram, ceptu vistu, cepumus un mērci. Kad Jungs 1945. gadā atvēra savu restorānu, viņš izveidoja šo vietu, lai Āzijas amerikāņu pusdienotāji justos ērti, pasūtot blakus ķīniešu un amerikāņu ēdienus, un tā ēdienkartē bija viņa personīgā attieksme pret ceptu vistu. “Tā bija visu laiku labākā cepta vista Sanfrancisko, ” Al Cheng nešauboties saka.

“Cilvēki pat apturētu viņu uz ielas, lai lūgtu viņu par ceptas vistas mīklas noslēpumu, un Junga dēls Deivids 1998. gadā pēc tēva nāves pastāstīja Sanfrancisko hronikai. Jungs nekad neļāva tam paslīdēt - pat saviem darbiniekiem.

Jungs, iespējams, iedvesmoja piecas ar garšvielām smaržotas ceptas vistas kājas, ko agrāk kalpoja Ričmondas Kvongšinga tirgus, kā arī Klusā okeāna piekrastes ēdnīcu un mežonīgi populāro ar soju marinētu ceptu vistu. Bet visas trīs vietas kopš tā laika ir slēgtas.

Tagad Čens apstājas Jaunajā Zelta margrietiņā, lai nopirktu miesnieka veikala spaini un ingvera marinētas vistas bungas, kuras pirms cepšanas tiek ieraktas rīsu miltos, veidojot gaišu, mežģīņu čaumalu. Bungas ir pusceļā starp uzkodām un pilnām vakariņām, un, ja jūs mugursomā iebāzītu kastīti, tās ’d paliek kraukšķīgas visu ceļu mājās. 1041 Stockton St., 415-392-0111.

Diānas un#8217 gaļas pīrāga īpašais piedāvājums Henrija un#8217s Hunanā

Ja mums visiem paveiksies, Henrija#8217s Sakramento ielas atrašanās vieta tiks atkal atvērta, kad jūs vadīsit šo ekskursiju. Pretējā gadījumā jums ir jāsaglabā šis ēdiens nākamajai vizītei Baznīcas ielā vai Misijas ielā. Atšķirībā no citiem šīs ekskursijas ēdieniem, mēs zinām precīzu Diana ’s gaļas pīrāga īpašo izcelsmi Henry ’s Hunan. Galu galā bija Diāna, un viņa pagatavoja trauku. Un ar vienu domu, saka viņas dēls Hovards Čungs: konkurētspēja.

1974. gadā, kad Henrijs un Diāna Čungas Ķīniešu kvartālā atvēra pirmo Henrija ’s Hunanu, viņi atteicās no pirmā pastāvīgā darba, ko Henrijs bija atradis pēc emigrācijas uz ASV 1948. gadā kā diplomāts, pārstāvot Ķīnas un#8217 nacionālistu partiju. (Tūlīt pēc ierašanās šeit partija aizbēga uz Taivānu, bēgot no komunistu armijām, taču neviens no čungiem nevēlējās tām sekot.) Diāna tomēr pārliecināja savu vīru pamest savu ieņemamo amatu China Airlines, lai atvērtu restorānu, kur viņa varēja pasniegt hunaniešu ēdienu, ar kuru viņi uzauga, un pavadīt laiku kopā ar draugiem.

Tajā laikā apkārtnē dominēja kantoniešu ēdieni. Lai gan 1965. gada Imigrācijas un pilsonības likums atcēla rasistiskās kvotas un atvēra Ameriku imigrantiem no Āzijas un Āfrikas valstīm, lielākā daļa ķīniešu valodas imigrantu joprojām ieradās no Honkongas vai Taivānas, nevis no Hunanas. Restorānā un mājā kūpināta gaļa un pikanta, ķiploku garša bija jaunums Ķīnas kvartāla iedzīvotājiem un Sanfrancisko ne-ķīniešiem. Henrijs Hunans kļuva par iestādi, un, pateicoties čungu un viņu bērnu darbam, visas pilsētas ķēde.

Līdz astoņdesmito gadu sākumam Henrijs un viņu dēls Mārtijs bija nosaukuši ķīniešu amerikāņu ēdienus, kurus viņi bija izdomājuši pēc sevis, un gan Henrija īpašais, gan Martija īpašais bija pusdienu mīļākie. Diāna, kura jaunībā bija zvaigžņu trase un volejbola sportiste, vēlējās savu īpašo īpašumu. Patiesībā, saka Hovarda, viņa bija pārliecināta, ka tai vajadzētu būt vēl populārākai par viņu, lai gan viņa nebija viena no restorāna galvenajām pavārēm.

Viņa paņēma kraukšķīgu sīpolu kūku, iebēra to maltā cūkgaļas mērcē, ko izmanto zha jiang mian, pievienoja sauju kraukšķīgu salātu un dūšīgus kokteiļus no kārbas parmezāna siera, un pabeidza to ar citu sīpolu kūku. sava veida hunāniešu-amerikāņu apliets džo. Vai šī jaunā Sanfrancisko klasika atspoguļoja viņas personīgo gaumi vai arī tā bija ciniska luga amerikāņiem un#8217 simpātijām? Hovards nevarēja pateikt. Viņš zina tikai to, ka Diāna uzvarēja. // 674 Sakramento iela, 415-788-2234. (Citas vietas visā S.F.)

Džonatans Kaufmans ir Džeimsa Bārda balvas ieguvušais pārtikas žurnālists, bijušais Sanfrancisko hronikas reportieris un autors Hipiju ēdiens, 70. gadu dabiskās pārtikas kustības vēsture. Sekojiet viņam Twitter. Sekojiet arī Resy.


Seši ēdieni, kas stāsta par Sanfrancisko un ķīniešu kvartāla#8217

Vai Sanfrancisko un#8217s slavenā Hangtown Fry - olu, austeres un bekona - izgudrotājs tiešām bija zelta ieguvējs Plaservilā, kas svinēja savu veiksmi ar visdārgāko maltīti, ko viņš varēja pasūtīt? Vai arī ēdiens tiešām cēlies no Teochew-Kantonas austeru omletes, ko Ķīniešu kvartāla restorāni apkalpo līdz šai dienai? Nav neviena dokumenta, kas pierādītu abus apgalvojumus, taču Sanfrancisko ir sena leģendu pārrakstīšanas vēsture, lai izdzēstu ķīniešu imigrantus, kuri uzcēla pilsētu kopā ar četrdesmit deviņiniekiem un misijas priesteriem.

Līdz pagājušā gadsimta 60. gadu vidum vienošanās par rasēm, rasu mājokļu līgumi un pilsētas, kurās tika pārtraukta vienošanās, un priekšpilsētas, kas piespieda ķīniešus, latīņu un melnādainos cilvēkus izbraukt pēc tumsas iestāšanās, neļāva ķīniešu amerikāņiem pārcelties no ķīniešu kvartāla, kā arī veicināja dziļu izpratni. kopienas iekšienē. Apkārtne ir bijusi pašā Sanfrancisko centrā tikai dažus gadus pēc pilsētas dibināšanas, un lielāko daļu laika tā bija vārti cilvēku, kultūras, pārtikas un ideju plūsmai ASV. .

Tādējādi Sanfrancisko ķīniešu kvartāls var apliecināt, ka tas ir ķīniešu amerikāņu virtuves avots, kas tiek pasniegts tūkstošiem apkārtnes restorānu un līdzņemšanas punktu visā valstī. Bet apkārtnē ir arī vietējā virtuve, šeit saglabāti vai radīti ēdieni. Desmit gadu laikā, kad es kā pārtikas žurnālists runāju par Sanfrancisko, es bieži jautāju vecākajiem, kuri kļuva par maniem apkārtnes gidiem: Kas ir ķīniešu kvartāls un krabju cioppino un misija burrito, ēdieni, kas mums būtu jāciena, kā mēs darām šos pārējos - un kā tas notika vai tie rodas? Kā šie cilvēki, kas pārcēlās uz dzīvi 20 gadu vecumā, jo tā bija LGBT meka, un ātri atklāja, ka tā ir arī visvairāk ķīniešu pilsēta valstī, kulturāli runājot, ko šie ēdieni man pastāstītu par to, ka esmu sanfrancisko?

Daudzi ēdieni, ko kādreizējie Ķīniešu kvartāla bērni, nu jau 60. un 70. gadu vecumā, atceras ar prieku - tvaicētas zosu pēdas, kas ietītas jūras aļģēs, pīle ar miežiem, apelsīnu pīrāgs - vairs nav. To izgatavošana ir pārāk dārga, vai arī to garša ir izbalējusi, vai arī pavāri, kas viņus padarīja slavenus, nomira, nenododot recepti tālāk. Bet daži no šiem Sanfrancisko klasikas paliek. Daži no tiem ir pārtikas produkti no kontinentālās Ķīnas, kurus imigrācija saglabāja arhaiskā formā. Citi, kas šeit izgudroti, stāsta par mainīgas pilsētas apkārtnes attīstību, sarežģītu stāstu par atjautību, pielāgošanos, atstumtību, kultūras porainību un uzņēmējdarbības kņadu.

Ja ejat pa šo maršrutu, pieturvietas ir sakārtotas hronoloģiski, izsekojot to izcelšanās punktiem, tāpēc tas var likt jums pārkāpt kalnā augšup vai lejup vienu reizi par daudz jūsu gaumei. Par laimi Ķīniešu kvartāls ir kompakts, un tur ir vairāk nekā pietiekami, lai jūs atjaunotu.

Dai Bao Ma ’s Dimsum and Cafe

Kad viņš sešdesmitajos gados pirmo reizi pārcēlās uz Sanfrancisko, Al Cheng saka, ka jūs varētu atrast dai bao visā Ķīniešu kvartālā, un kā jauns vīrietis viņš bieži vien paķer vienu no dūra lieluma maizītēm (dai bao nozīmē “big maizītes &# 8221) pusdienās. Pildīts ar maltu cūkgaļu, klēpja cheong desu, olu un sēnēm, Toisan specialitāte noteikti pagatavoja pilnu maltīti.

Ņujorkā un Losandželosas ķīniešu kvartālā, kā arī Sanfrancisko joprojām varat atrast Toisan ēdienus, piemēram, dai bao vai māla trauku rīsus, kas pagatavoti ar klēpja čongu un konservētu speķi. Tas bija tāpēc, ka Gandongas provinces Sze Yap apgabals 1850. gados sāka sūtīt jaunus vīriešus un sievietes pāri Klusajam okeānam, un Toisans - jeb Taishan mūsdienu mandarīnu valodā - kādreiz bija tikpat izplatīts dialekts kā kantoniešu ķīniešu amerikāņu kopienās. (Patiesībā Mow Lee Shing Kee Commercial ielā kopš pilsoņu kara gatavo klēpja čongu, izārstētu speķi un citus ēdienus.)

Čens, 30 gadus vecās organizācijas Roots līdzdibinātājs, kas vada grupas uz Ķīnu, lai atrastu viņu ģimenes un senču ciematus, saka, ka dai bao ir pazudis no pašas Guandunas. Dzimis Filipīnās, viņš arī apgalvo, ka dai bao atrada vēl vienu mājvietu ārzemēs: Manilā, kur tās ir kļuvušas par klimpām, kas pazīstamas kā siopao, kuras valstī ieviesa kāds vīrietis, kurš 1918. gadā emigrēja no Sepapas reģiona. arvien mazāk restorānu un maiznīcu gatavo lielās maizītes: restorānā Blue Sky (1504 Powell St., ir īslaicīgi slēgts) tās ir uzskaitītas izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un tiek turētas siltumā tvaikoņos. pie Ma ’s Dimsum, jūs tos atradīsit stikla korpusā, bet jūs varētu arī saspiesties krēslā, kamēr atrodaties māla trauku rīsos - tāpat kā visi pārējie telpā. // 1315 Powell St., 415-788-3532.

Yi Fu Wontons kafejnīcā Far East

Tālāk ejiet uz dienvidiem pa Stoktonu, ejot garām produktu tirgiem - starp citu, ķīniešu zemnieki, sākot no 1850. gadiem, iestādīja nelielas saimniecības ap pilsētu, un liela daļa no redzamajiem produktiem joprojām nāk no Ziemeļkalifornijas un Centrālās Kalifornijas - uz Sakramento ielu, kur jūs pāriesit pie Granta. Kafejnīca Far East, kas ir jūsu galamērķis, ir pastāvējusi kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un tā atradās ēkā, kas tika ātri uzcelta tūlīt pēc 1906. gada zemestrīces, kad Ķīnas konsuls, ģimeņu asociācijas un uzņēmēji apvienojās, lai novērstu rasistisku shēmu, lai izspiestu Ķīniešu kvartālu. izbaudiet nekustamo īpašumu pilsētas nomalē, pārbūvējot apkārtni, lai tā izskatītos kā ķīniešu-amerikāņu arhitektūras fantāzija. Restorāna greznais interjers un koka paneļu kabīnes padara Tālos Austrumus par vienu no apkārtnes romantiskākajiem restorāniem, un tā banketu zāle augšstāvā ir viena no pēdējām Ķīniešu kvartāla vietām.

Kafejnīca Far East, kas atrodas Grant ielas posmā, kur automašīnas nemitīgi izvairās no tūristiem, kuri dodas ceļā, lai uzņemtu pašbildes. Tā ēdienkarte kopš tās atvēršanas ir saglabājusi Kantonas klasikas un ķīniešu amerikāņu štāpeļšķiedru sajaukumu. Pēc īpašnieka Bila Lī teiktā, tā olas foo yung recepte aizsākās 20. gados. Tāpat arī tā Yi Fu Wonton: spīdīga, bieza jūras velšu zupa, kas papildināta ar ceptiem cūkgaļas un garneļu vontoniem.

Lī saka, ka Yi Fu Wonton ir arī vecmodīgs Kantonas ēdiens, kuru joprojām var atrast Guandunas provincē, bet reti redzēt restorānos ārpus Līča apgabala. Daži restorāni šeit gatavo pīļu buljonu un gaļu. Lee ’s pavāri gatavo buljonu no vistas, cūkgaļas, žāvētu garneļu un liellopu gaļas maisījuma, pievieno sasmalcinātas garneles un ķemmīšgliemenes, un pēc tam iemaisa olu baltumus, lai sabiezētu buljonu, lai cepti vontoni peldētu, saglabājot savu kraukšķīgumu, mērcējot garša. Tas ir pārāk bagāts ēdiens, lai to uzskaitītu ar pārējām ēdienkartē esošajām zupām, un kura rūpīgo uzbūvi novērtē tikai tās fani. // 631 Grant Ave., fareastcafesf.com.

Cepta cūkgaļa (sava ​​veida) kafejnīcā New Lun Ting

Pēc tam ejiet trīs ar pusi kvartālus augstāk par Grantu, uzņemot spilgtas krāsas karnīzes un saritinātus jumtus, kas izglāba apkārtni pirms gadsimta, un pagriezieties pa labi uz Džeksonu, lai atrastu nepretenciozo kafejnīcu New Lun Ting. Ja esat uzaudzis ķīniešu kvartālā, jūs droši vien saucat New Lun Ting un#8220Pork Chop House. Bet Frances Mah ’s restorāna nozīme ar izliekto virsmu un neērtajām kabīnēm ir vairāk nekā tā īpašs ēdiens.

“Man tas vienmēr bija vecpuišu restorāns, ” saka māksliniece Līlande LW Vonga, kura vada Facebook grupu ar nosaukumu I Grew Up Sanfrancisko ķīniešu kvartālā. “Tas paliek šodien, lai gan šī vecpuišu sabiedrība, kas bija tik liela daļa no Ķīniešu kvartāla, ir mirusi. ”

Kopš 1850. gadiem daudzi no vīriešiem, kuri ieradās Kalifornijā darba meklējumos, atstāja ģimenes Ķīnā, dzīvojot vieni viesnīcās un ēdot restorānos. Un vairāk nekā 60 gadus ASV valdība īstenoja viņu vientulību, mēģinot piespiest viņus pamest. 1875. gada federālais lapas likums aizliedza sievietēm emigrēt no Āzijas, domājams, lai novērstu prostitūciju, un 1882. gada Ķīnas izslēgšanas likums nožēloja imigrāciju no Ķīnas un liedza pilsonību ilgstošiem iedzīvotājiem. Valdība saglabāja aktu līdz 1943. gadam, pat eiropiešiem ieplūstot ASV.

New Lun Ting ’s cūkgaļas karbonāde ir šo gadu desmitu paliekas, kad baltā Sanfrancisko padarīja Āzijas Sanfrancisko nepatīkamu pusdienot ārpus Ķīniešu kvartāla. Tātad apkārtnē izveidojās desmitiem ēdnīcu un kafejnīcu, lai apmierinātu vietējos iedzīvotājus. Vientuļi vīrieši varētu sēdēt pie ķebļa pie letes un pasūtīt mājīgus ēdienus, piemēram, liellopu gaļu ar rūgtu meloni, kas tiek pasniegta atsevišķās porcijās virs rīsiem, vai lielus gaļas gabalus, piemēram, cūkgaļas karbonādes vai sautētus vēršus. Arī Ķīniešu kvartālā savulaik bija pīrāgu kultūra, Vongs saka, ka favorīti bija ābolu un apelsīnu pīrāgs Sun Wah Kue un Pork Chop House ’s olu krējuma ābols. Vēl pirms dažiem gadiem New Lun Ting katru maltīti noslēdza ar Jell-O kvadrātu.

Atklāti sakot, cūkgaļas cepetis visā savā drūmumā varētu būt ēdiens, kas jums būtu jāpasūta vēsturei, un iekšējie cilvēki čukst, ka jūs varētu būt laimīgāki ar speķa ceptiem rīsiem vai siera burgeru. Un tajās dienās, kas ir ap Mēness Jauno gadu, viņi piebilst, ka Mahs padara apkārtnes labākos Toisana stila tangu, rīsu miltu klimpas, kas pildītas ar kaltētām garnelēm un sēnēm. // 670 Džeksona iela, 415-362-5667.

Tomātu liellopa gaļas čau meins ar karija pulveri restorānā Capital

Atpakaļ uz Grantu un divus kvartālus uz dienvidiem, tad tieši uz Māla un augšup pa pus kvartālu līdz galvaspilsētai, kas ir viens no apburošākajiem pašmāju stila restorāniem apkārtnē, un ilgstoši vajā vietējie politiķi. Es vienmēr pasūtīju pašmāju stila kantoniešu ēdienus pie attēliem pie sienas, bet Frenks Jangs, kulinārijas ceļvedis kopā ar Wok Wiz un Ķīnas pavārmākslas skolotāju asociācijas biedrs, saka, ka tā ir arī labākā vieta pilsētā tomātu liellopu gaļai. chow mein, ķīniešu kvartāla stils.

Čau meins, iespējams, bija viens no pirmajiem ķīniešu amerikāņu ēdieniem, kurā iemīlējās baltie un melnādainie amerikāņi. Pat Ķīnas Izslēgšanas likuma augstākajā daļā “chop suey locītavas ” izplatījās lielās un mazās pilsētās. Līdz 1920. gadiem karbonāde Suey un chow mein bija ieņēmusi vietu nacionālajā diētā līdzās šķiņķim un olām, kafijai un pīrāga šķēlei, kā arī svētdienas cepetim, raksta Kristofers Ko. Sasmalciniet Sjū , viņa ķīniešu virtuves vēsture Amerikā.

Neviens nezina, kad sanfrancisko iedzīvotāji sāka maisīt maisīt nūdeles ar tomātiem un liellopu gaļu-tomāti, liellopu gaļa, saldi pikanta mērce, ko sliktās versijas sajauc ar kečupu, visi iezīmē ēdienu kā amerikāņu oriģinālu, ne arī tad, kad tas kļuva par iekšējās informācijas gājienu. lai pievienotu šķipsniņu karija pulvera. Jangs saka, ka, viņaprāt, ēdiena avots bija bērni, kuri pameta ķīniešu kvartālu, lai pievienotos armijai vai dotos uz skolu, un atgriezās ar mīlestību pret jauktu garšu.

Man ir teikuši ķīniešu kvartāla bērni no vairākām paaudzēm šo tas ir ēdiens, ko viņi atceras mīlējuši bērnībā, korekcija ārpus izvēlnes, kas to iezīmēja kā savējo. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vieta, kur iegūt tomātu liellopu gaļu meow ar karija pulveri, bija Jackson Cafe, kas tika slēgta pirms gadu desmitiem. Tagad Džans tikai paļaujas uz kapitāla īpašnieci Samantu Lo, lai tas izdotos bez īsceļiem. “Daudzi citi restorāni to var spārnot, taču viņi nezina, kā to izdarīt pareizi. // 839 Māla iela, 415-397-6269.

Vistas bungas jaunā zelta margrietiņā

Dodieties atpakaļ kalnā uz Stoktonu, pagriezieties pa labi un izvelciet ceļu uz ziemeļiem caur pircējiem, līdz tuvojaties Brodvejai, un jaunākais stāsts par Sanfrancisko un#8217s 75 gadus ilgu mīlestību pret ķīniešu amerikāņu ceptu vistu.

Cik zināms, Džo Jungs bija šefpavārs, kurš iepazīstināja Ķīnas kvartālu ar ceptu vistu. Otrā pasaules kara laikā Jungs gatavoja ēdienu Zombie Kitchen Oklendā - tiki restorānā, kas pieder “Trader” Vic Bergeron. Tur melnie kolēģi iemācīja viņam gatavot dienvidu ēdienus, piemēram, ceptu vistu, cepumus un mērci. Kad Jungs 1945. gadā atvēra savu restorānu, viņš izveidoja šo vietu, lai Āzijas amerikāņu pusdienotāji justos ērti, pasūtot blakus ķīniešu un amerikāņu ēdienus, un tā ēdienkartē bija viņa personīgā attieksme pret ceptu vistu. “Tā bija visu laiku labākā cepta vista Sanfrancisko, ” Al Cheng nešauboties saka.

“Cilvēki pat apturētu viņu uz ielas, lai lūgtu viņu par ceptas vistas mīklas noslēpumu, un Junga dēls Deivids 1998. gadā pēc tēva nāves pastāstīja Sanfrancisko hronikai. Jungs nekad neļāva tam paslīdēt - pat saviem darbiniekiem.

Jungs, iespējams, iedvesmoja piecas ar garšvielām smaržotas ceptas vistas kājas, ko agrāk kalpoja Ričmondas Kvongšinga tirgus, kā arī Klusā okeāna piekrastes ēdnīcu un mežonīgi populāro ar soju marinētu ceptu vistu. Bet visas trīs vietas kopš tā laika ir slēgtas.

Tagad Čens apstājas Jaunajā Zelta margrietiņā, lai nopirktu miesnieka veikala spaini un ingvera marinētas vistas bungas, kuras pirms cepšanas tiek ieraktas rīsu miltos, veidojot gaišu, mežģīņu čaumalu. Bungas ir pusceļā starp uzkodām un pilnām vakariņām, un, ja jūs mugursomā iebāzītu kastīti, tās ’d paliek kraukšķīgas visu ceļu mājās. 1041 Stockton St., 415-392-0111.

Diānas un#8217 gaļas pīrāga īpašais piedāvājums Henrija un#8217s Hunanā

Ja mums visiem paveiksies, Henrija#8217s Sakramento ielas atrašanās vieta tiks atkal atvērta, kad jūs vadīsit šo ekskursiju. Pretējā gadījumā jums ir jāsaglabā šis ēdiens nākamajai vizītei Baznīcas ielā vai Misijas ielā. Atšķirībā no citiem šīs ekskursijas ēdieniem, mēs zinām precīzu Diana ’s gaļas pīrāga īpašo izcelsmi Henry ’s Hunan. Galu galā bija Diāna, un viņa pagatavoja trauku. Un ar vienu domu, saka viņas dēls Hovards Čungs: konkurētspēja.

1974. gadā, kad Henrijs un Diāna Čungas Ķīniešu kvartālā atvēra pirmo Henrija ’s Hunanu, viņi atteicās no pirmā pastāvīgā darba, ko Henrijs bija atradis pēc emigrācijas uz ASV 1948. gadā kā diplomāts, pārstāvot Ķīnas un#8217 nacionālistu partiju. (Tūlīt pēc ierašanās šeit partija aizbēga uz Taivānu, bēgot no komunistu armijām, taču neviens no čungiem nevēlējās tām sekot.) Diāna tomēr pārliecināja savu vīru pamest savu ieņemamo amatu China Airlines, lai atvērtu restorānu, kur viņa varēja pasniegt hunaniešu ēdienu, ar kuru viņi uzauga, un pavadīt laiku kopā ar draugiem.

Tajā laikā apkārtnē dominēja kantoniešu ēdieni. Lai gan 1965. gada Imigrācijas un pilsonības likums atcēla rasistiskās kvotas un atvēra Ameriku imigrantiem no Āzijas un Āfrikas valstīm, lielākā daļa ķīniešu valodas imigrantu joprojām ieradās no Honkongas vai Taivānas, nevis no Hunanas. Restorānā un mājā kūpināta gaļa un pikanta, ķiploku garša bija jaunums Ķīnas kvartāla iedzīvotājiem un Sanfrancisko ne-ķīniešiem. Henrijs Hunans kļuva par iestādi, un, pateicoties čungu un viņu bērnu darbam, visas pilsētas ķēde.

Līdz astoņdesmito gadu sākumam Henrijs un viņu dēls Mārtijs bija nosaukuši ķīniešu amerikāņu ēdienus, kurus viņi bija izdomājuši pēc sevis, un gan Henrija īpašais, gan Martija īpašais bija pusdienu mīļākie. Diāna, kura jaunībā bija zvaigžņu trase un volejbola sportiste, vēlējās savu īpašo īpašumu. Patiesībā, saka Hovarda, viņa bija pārliecināta, ka tai vajadzētu būt vēl populārākai par viņu, lai gan viņa nebija viena no restorāna galvenajām pavārēm.

Viņa paņēma kraukšķīgu sīpolu kūku, iebēra to maltā cūkgaļas mērcē, ko izmanto zha jiang mian, pievienoja sauju kraukšķīgu salātu un dūšīgus kokteiļus no kārbas parmezāna siera, un pabeidza to ar citu sīpolu kūku. sava veida hunāniešu-amerikāņu apliets džo. Vai šī jaunā Sanfrancisko klasika atspoguļoja viņas personīgo gaumi vai arī tā bija ciniska luga amerikāņiem un#8217 simpātijām? Hovards nevarēja pateikt. Viņš zina tikai to, ka Diāna uzvarēja. // 674 Sakramento iela, 415-788-2234. (Citas vietas visā S.F.)

Džonatans Kaufmans ir Džeimsa Bārda balvas ieguvušais pārtikas žurnālists, bijušais Sanfrancisko hronikas reportieris un autors Hipiju ēdiens, 70. gadu dabiskās pārtikas kustības vēsture. Sekojiet viņam Twitter. Sekojiet arī Resy.


Seši ēdieni, kas stāsta par Sanfrancisko un ķīniešu kvartāla#8217

Vai Sanfrancisko un#8217s slavenā Hangtown Fry - olu, austeres un bekona - izgudrotājs tiešām bija zelta ieguvējs Plaservilā, kas svinēja savu veiksmi ar visdārgāko maltīti, ko viņš varēja pasūtīt? Vai arī ēdiens tiešām cēlies no Teochew-Kantonas austeru omletes, ko Ķīniešu kvartāla restorāni apkalpo līdz šai dienai? Nav neviena dokumenta, kas pierādītu abus apgalvojumus, taču Sanfrancisko ir sena leģendu pārrakstīšanas vēsture, lai izdzēstu ķīniešu imigrantus, kuri uzcēla pilsētu kopā ar četrdesmit deviņiniekiem un misijas priesteriem.

Līdz pagājušā gadsimta 60. gadu vidum vienošanās par rasēm, rasu mājokļu līgumi un pilsētas, kurās tika pārtraukta vienošanās, un priekšpilsētas, kas piespieda ķīniešus, latīņu un melnādainos cilvēkus izbraukt pēc tumsas iestāšanās, neļāva ķīniešu amerikāņiem pārcelties no ķīniešu kvartāla, kā arī veicināja dziļu izpratni. kopienas iekšienē. Apkārtne ir bijusi pašā Sanfrancisko centrā tikai dažus gadus pēc pilsētas dibināšanas, un lielāko daļu laika tā bija vārti cilvēku, kultūras, pārtikas un ideju plūsmai ASV. .

Tādējādi Sanfrancisko ķīniešu kvartāls var apliecināt, ka tas ir ķīniešu amerikāņu virtuves avots, kas tiek pasniegts tūkstošiem apkārtnes restorānu un līdzņemšanas punktu visā valstī. Bet apkārtnē ir arī vietējā virtuve, šeit saglabāti vai radīti ēdieni. Desmit gadu laikā, kad es kā pārtikas žurnālists runāju par Sanfrancisko, es bieži jautāju vecākajiem, kuri kļuva par maniem apkārtnes gidiem: Kas ir ķīniešu kvartāls un krabju cioppino un misija burrito, ēdieni, kas mums būtu jāciena, kā mēs darām šos pārējos - un kā tas notika vai tie rodas? Kā šie cilvēki, kas pārcēlās uz dzīvi 20 gadu vecumā, jo tā bija LGBT meka, un ātri atklāja, ka tā ir arī visvairāk ķīniešu pilsēta valstī, kulturāli runājot, ko šie ēdieni man pastāstītu par to, ka esmu sanfrancisko?

Daudzi ēdieni, ko kādreizējie Ķīniešu kvartāla bērni, nu jau 60. un 70. gadu vecumā, atceras ar prieku - tvaicētas zosu pēdas, kas ietītas jūras aļģēs, pīle ar miežiem, apelsīnu pīrāgs - vairs nav. To izgatavošana ir pārāk dārga, vai arī to garša ir izbalējusi, vai arī pavāri, kas viņus padarīja slavenus, nomira, nenododot recepti tālāk. Bet daži no šiem Sanfrancisko klasikas paliek. Daži no tiem ir pārtikas produkti no kontinentālās Ķīnas, kurus imigrācija saglabāja arhaiskā formā. Citi, kas šeit izgudroti, stāsta par mainīgas pilsētas apkārtnes attīstību, sarežģītu stāstu par atjautību, pielāgošanos, atstumtību, kultūras porainību un uzņēmējdarbības kņadu.

Ja ejat pa šo maršrutu, pieturvietas ir sakārtotas hronoloģiski, izsekojot to izcelšanās punktiem, tāpēc tas var likt jums pārkāpt kalnā augšup vai lejup vienu reizi par daudz jūsu gaumei. Par laimi Ķīniešu kvartāls ir kompakts, un tur ir vairāk nekā pietiekami, lai jūs atjaunotu.

Dai Bao Ma ’s Dimsum and Cafe

Kad viņš sešdesmitajos gados pirmo reizi pārcēlās uz Sanfrancisko, Al Cheng saka, ka jūs varētu atrast dai bao visā Ķīniešu kvartālā, un kā jauns vīrietis viņš bieži vien paķer vienu no dūra lieluma maizītēm (dai bao nozīmē “big maizītes &# 8221) pusdienās. Pildīts ar maltu cūkgaļu, klēpja cheong desu, olu un sēnēm, Toisan specialitāte noteikti pagatavoja pilnu maltīti.

Ņujorkā un Losandželosas ķīniešu kvartālā, kā arī Sanfrancisko joprojām varat atrast Toisan ēdienus, piemēram, dai bao vai māla trauku rīsus, kas pagatavoti ar klēpja čongu un konservētu speķi. Tas bija tāpēc, ka Gandongas provinces Sze Yap apgabals 1850. gados sāka sūtīt jaunus vīriešus un sievietes pāri Klusajam okeānam, un Toisans - jeb Taishan mūsdienu mandarīnu valodā - kādreiz bija tikpat izplatīts dialekts kā kantoniešu ķīniešu amerikāņu kopienās. (Patiesībā Mow Lee Shing Kee Commercial ielā kopš pilsoņu kara gatavo klēpja čongu, izārstētu speķi un citus ēdienus.)

Čens, 30 gadus vecās organizācijas Roots līdzdibinātājs, kas vada grupas uz Ķīnu, lai atrastu viņu ģimenes un senču ciematus, saka, ka dai bao ir pazudis no pašas Guandunas. Dzimis Filipīnās, viņš arī apgalvo, ka dai bao atrada vēl vienu mājvietu ārzemēs: Manilā, kur tās ir kļuvušas par klimpām, kas pazīstamas kā siopao, kuras valstī ieviesa kāds vīrietis, kurš 1918. gadā emigrēja no Sepapas reģiona. arvien mazāk restorānu un maiznīcu gatavo lielās maizītes: restorānā Blue Sky (1504 Powell St., ir īslaicīgi slēgts) tās ir uzskaitītas izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un tiek turētas siltumā tvaikoņos. pie Ma ’s Dimsum, jūs tos atradīsit stikla korpusā, bet jūs varētu arī saspiesties krēslā, kamēr atrodaties māla trauku rīsos - tāpat kā visi pārējie telpā. // 1315 Powell St., 415-788-3532.

Yi Fu Wontons kafejnīcā Far East

Tālāk ejiet uz dienvidiem pa Stoktonu, ejot garām produktu tirgiem - starp citu, ķīniešu zemnieki, sākot no 1850. gadiem, iestādīja nelielas saimniecības ap pilsētu, un liela daļa no redzamajiem produktiem joprojām nāk no Ziemeļkalifornijas un Centrālās Kalifornijas - uz Sakramento ielu, kur jūs pāriesit pie Granta. Kafejnīca Far East, kas ir jūsu galamērķis, ir pastāvējusi kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un tā atradās ēkā, kas tika ātri uzcelta tūlīt pēc 1906. gada zemestrīces, kad Ķīnas konsuls, ģimeņu asociācijas un uzņēmēji apvienojās, lai novērstu rasistisku shēmu, lai izspiestu Ķīniešu kvartālu. izbaudiet nekustamo īpašumu pilsētas nomalē, pārbūvējot apkārtni, lai tā izskatītos kā ķīniešu-amerikāņu arhitektūras fantāzija. Restorāna greznais interjers un koka paneļu kabīnes padara Tālos Austrumus par vienu no apkārtnes romantiskākajiem restorāniem, un tā banketu zāle augšstāvā ir viena no pēdējām Ķīniešu kvartāla vietām.

Kafejnīca Far East, kas atrodas Grant ielas posmā, kur automašīnas nemitīgi izvairās no tūristiem, kuri dodas ceļā, lai uzņemtu pašbildes. Tā ēdienkarte kopš tās atvēršanas ir saglabājusi Kantonas klasikas un ķīniešu amerikāņu štāpeļšķiedru sajaukumu. Pēc īpašnieka Bila Lī teiktā, tā olas foo yung recepte aizsākās 20. gados. Tāpat arī tā Yi Fu Wonton: spīdīga, bieza jūras velšu zupa, kas papildināta ar ceptiem cūkgaļas un garneļu vontoniem.

Lī saka, ka Yi Fu Wonton ir arī vecmodīgs Kantonas ēdiens, kuru joprojām var atrast Guandunas provincē, bet reti redzēt restorānos ārpus Līča apgabala. Daži restorāni šeit gatavo pīļu buljonu un gaļu. Lee ’s pavāri gatavo buljonu no vistas, cūkgaļas, žāvētu garneļu un liellopu gaļas maisījuma, pievieno sasmalcinātas garneles un ķemmīšgliemenes, un pēc tam iemaisa olu baltumus, lai sabiezētu buljonu, lai cepti vontoni peldētu, saglabājot savu kraukšķīgumu, mērcējot garša. Tas ir pārāk bagāts ēdiens, lai to uzskaitītu ar pārējām ēdienkartē esošajām zupām, un kura rūpīgo uzbūvi novērtē tikai tās fani. // 631 Grant Ave., fareastcafesf.com.

Cepta cūkgaļa (sava ​​veida) kafejnīcā New Lun Ting

Pēc tam ejiet trīs ar pusi kvartālus augstāk par Grantu, uzņemot spilgtas krāsas karnīzes un saritinātus jumtus, kas izglāba apkārtni pirms gadsimta, un pagriezieties pa labi uz Džeksonu, lai atrastu nepretenciozo kafejnīcu New Lun Ting. Ja esat uzaudzis ķīniešu kvartālā, jūs droši vien saucat New Lun Ting un#8220Pork Chop House. Bet Frances Mah ’s restorāna nozīme ar izliekto virsmu un neērtajām kabīnēm ir vairāk nekā tā īpašs ēdiens.

“Man tas vienmēr bija vecpuišu restorāns, ” saka māksliniece Līlande LW Vonga, kura vada Facebook grupu ar nosaukumu I Grew Up Sanfrancisko ķīniešu kvartālā. “Tas paliek šodien, lai gan šī vecpuišu sabiedrība, kas bija tik liela daļa no Ķīniešu kvartāla, ir mirusi. ”

Kopš 1850. gadiem daudzi no vīriešiem, kuri ieradās Kalifornijā darba meklējumos, atstāja ģimenes Ķīnā, dzīvojot vieni viesnīcās un ēdot restorānos. Un vairāk nekā 60 gadus ASV valdība īstenoja viņu vientulību, mēģinot piespiest viņus pamest. 1875. gada federālais lapas likums aizliedza sievietēm emigrēt no Āzijas, domājams, lai novērstu prostitūciju, un 1882. gada Ķīnas izslēgšanas likums nožēloja imigrāciju no Ķīnas un liedza pilsonību ilgstošiem iedzīvotājiem. Valdība saglabāja aktu līdz 1943. gadam, pat eiropiešiem ieplūstot ASV.

New Lun Ting ’s cūkgaļas karbonāde ir šo gadu desmitu paliekas, kad baltā Sanfrancisko padarīja Āzijas Sanfrancisko nepatīkamu pusdienot ārpus Ķīniešu kvartāla. Tātad apkārtnē izveidojās desmitiem ēdnīcu un kafejnīcu, lai apmierinātu vietējos iedzīvotājus. Vientuļi vīrieši varētu sēdēt pie ķebļa pie letes un pasūtīt mājīgus ēdienus, piemēram, liellopu gaļu ar rūgtu meloni, kas tiek pasniegta atsevišķās porcijās virs rīsiem, vai lielus gaļas gabalus, piemēram, cūkgaļas karbonādes vai sautētus vēršus. Arī Ķīniešu kvartālā savulaik bija pīrāgu kultūra, Vongs saka, ka favorīti bija ābolu un apelsīnu pīrāgs Sun Wah Kue un Pork Chop House ’s olu krējuma ābols. Vēl pirms dažiem gadiem New Lun Ting katru maltīti noslēdza ar Jell-O kvadrātu.

Atklāti sakot, cūkgaļas cepetis visā savā drūmumā varētu būt ēdiens, kas jums būtu jāpasūta vēsturei, un iekšējie cilvēki čukst, ka jūs varētu būt laimīgāki ar speķa ceptiem rīsiem vai siera burgeru. Un tajās dienās, kas ir ap Mēness Jauno gadu, viņi piebilst, ka Mahs padara apkārtnes labākos Toisana stila tangu, rīsu miltu klimpas, kas pildītas ar kaltētām garnelēm un sēnēm. // 670 Džeksona iela, 415-362-5667.

Tomātu liellopa gaļas čau meins ar karija pulveri restorānā Capital

Atpakaļ uz Grantu un divus kvartālus uz dienvidiem, tad tieši uz Māla un augšup pa pus kvartālu līdz galvaspilsētai, kas ir viens no apburošākajiem pašmāju stila restorāniem apkārtnē, un ilgstoši vajā vietējie politiķi. Es vienmēr pasūtīju pašmāju stila kantoniešu ēdienus pie attēliem pie sienas, bet Frenks Jangs, kulinārijas ceļvedis kopā ar Wok Wiz un Ķīnas pavārmākslas skolotāju asociācijas biedrs, saka, ka tā ir arī labākā vieta pilsētā tomātu liellopu gaļai. chow mein, ķīniešu kvartāla stils.

Čau meins, iespējams, bija viens no pirmajiem ķīniešu amerikāņu ēdieniem, kurā iemīlējās baltie un melnādainie amerikāņi. Pat Ķīnas Izslēgšanas likuma augstākajā daļā “chop suey locītavas ” izplatījās lielās un mazās pilsētās. Līdz 1920. gadiem karbonāde Suey un chow mein bija ieņēmusi vietu nacionālajā diētā līdzās šķiņķim un olām, kafijai un pīrāga šķēlei, kā arī svētdienas cepetim, raksta Kristofers Ko. Sasmalciniet Sjū , viņa ķīniešu virtuves vēsture Amerikā.

Neviens nezina, kad sanfrancisko iedzīvotāji sāka maisīt maisīt nūdeles ar tomātiem un liellopu gaļu-tomāti, liellopu gaļa, saldi pikanta mērce, ko sliktās versijas sajauc ar kečupu, visi iezīmē ēdienu kā amerikāņu oriģinālu, ne arī tad, kad tas kļuva par iekšējās informācijas gājienu. lai pievienotu šķipsniņu karija pulvera. Jangs saka, ka, viņaprāt, ēdiena avots bija bērni, kuri pameta ķīniešu kvartālu, lai pievienotos armijai vai dotos uz skolu, un atgriezās ar mīlestību pret jauktu garšu.

Man ir teikuši ķīniešu kvartāla bērni no vairākām paaudzēm šo tas ir ēdiens, ko viņi atceras mīlējuši bērnībā, korekcija ārpus izvēlnes, kas to iezīmēja kā savējo. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vieta, kur iegūt tomātu liellopu gaļu meow ar karija pulveri, bija Jackson Cafe, kas tika slēgta pirms gadu desmitiem. Tagad Džans tikai paļaujas uz kapitāla īpašnieci Samantu Lo, lai tas izdotos bez īsceļiem. “Daudzi citi restorāni to var spārnot, taču viņi nezina, kā to izdarīt pareizi. // 839 Māla iela, 415-397-6269.

Vistas bungas jaunā zelta margrietiņā

Dodieties atpakaļ kalnā uz Stoktonu, pagriezieties pa labi un izvelciet ceļu uz ziemeļiem caur pircējiem, līdz tuvojaties Brodvejai, un jaunākais stāsts par Sanfrancisko un#8217s 75 gadus ilgu mīlestību pret ķīniešu amerikāņu ceptu vistu.

Cik zināms, Džo Jungs bija šefpavārs, kurš iepazīstināja Ķīnas kvartālu ar ceptu vistu. Otrā pasaules kara laikā Jungs gatavoja ēdienu Zombie Kitchen Oklendā - tiki restorānā, kas pieder “Trader” Vic Bergeron. Tur melnie kolēģi iemācīja viņam gatavot dienvidu ēdienus, piemēram, ceptu vistu, cepumus un mērci. Kad Jungs 1945. gadā atvēra savu restorānu, viņš izveidoja šo vietu, lai Āzijas amerikāņu pusdienotāji justos ērti, pasūtot blakus ķīniešu un amerikāņu ēdienus, un tā ēdienkartē bija viņa personīgā attieksme pret ceptu vistu. “Tā bija visu laiku labākā cepta vista Sanfrancisko, ” Al Cheng nešauboties saka.

“Cilvēki pat apturētu viņu uz ielas, lai lūgtu viņu par ceptas vistas mīklas noslēpumu, un Junga dēls Deivids 1998. gadā pēc tēva nāves pastāstīja Sanfrancisko hronikai. Jungs nekad neļāva tam paslīdēt - pat saviem darbiniekiem.

Jungs, iespējams, iedvesmoja piecas ar garšvielām smaržotas ceptas vistas kājas, ko agrāk kalpoja Ričmondas Kvongšinga tirgus, kā arī Klusā okeāna piekrastes ēdnīcu un mežonīgi populāro ar soju marinētu ceptu vistu. Bet visas trīs vietas kopš tā laika ir slēgtas.

Tagad Čens apstājas Jaunajā Zelta margrietiņā, lai nopirktu miesnieka veikala spaini un ingvera marinētas vistas bungas, kuras pirms cepšanas tiek ieraktas rīsu miltos, veidojot gaišu, mežģīņu čaumalu. Bungas ir pusceļā starp uzkodām un pilnām vakariņām, un, ja jūs mugursomā iebāzītu kastīti, tās ’d paliek kraukšķīgas visu ceļu mājās. 1041 Stockton St., 415-392-0111.

Diānas un#8217 gaļas pīrāga īpašais piedāvājums Henrija un#8217s Hunanā

Ja mums visiem paveiksies, Henrija#8217s Sakramento ielas atrašanās vieta tiks atkal atvērta, kad jūs vadīsit šo ekskursiju. Pretējā gadījumā jums ir jāsaglabā šis ēdiens nākamajai vizītei Baznīcas ielā vai Misijas ielā. Atšķirībā no citiem šīs ekskursijas ēdieniem, mēs zinām precīzu Diana ’s gaļas pīrāga īpašo izcelsmi Henry ’s Hunan. Galu galā bija Diāna, un viņa pagatavoja trauku. Un ar vienu domu, saka viņas dēls Hovards Čungs: konkurētspēja.

1974. gadā, kad Henrijs un Diāna Čungas Ķīniešu kvartālā atvēra pirmo Henrija ’s Hunanu, viņi atteicās no pirmā pastāvīgā darba, ko Henrijs bija atradis pēc emigrācijas uz ASV 1948. gadā kā diplomāts, pārstāvot Ķīnas un#8217 nacionālistu partiju. (Tūlīt pēc ierašanās šeit partija aizbēga uz Taivānu, bēgot no komunistu armijām, taču neviens no čungiem nevēlējās tām sekot.) Diāna tomēr pārliecināja savu vīru pamest savu ieņemamo amatu China Airlines, lai atvērtu restorānu, kur viņa varēja pasniegt hunaniešu ēdienu, ar kuru viņi uzauga, un pavadīt laiku kopā ar draugiem.

Tajā laikā apkārtnē dominēja kantoniešu ēdieni. Lai gan 1965. gada Imigrācijas un pilsonības likums atcēla rasistiskās kvotas un atvēra Ameriku imigrantiem no Āzijas un Āfrikas valstīm, lielākā daļa ķīniešu valodas imigrantu joprojām ieradās no Honkongas vai Taivānas, nevis no Hunanas. Restorānā un mājā kūpināta gaļa un pikanta, ķiploku garša bija jaunums Ķīnas kvartāla iedzīvotājiem un Sanfrancisko ne-ķīniešiem. Henrijs Hunans kļuva par iestādi, un, pateicoties čungu un viņu bērnu darbam, visas pilsētas ķēde.

Līdz astoņdesmito gadu sākumam Henrijs un viņu dēls Mārtijs bija nosaukuši ķīniešu amerikāņu ēdienus, kurus viņi bija izdomājuši pēc sevis, un gan Henrija īpašais, gan Martija īpašais bija pusdienu mīļākie. Diāna, kura jaunībā bija zvaigžņu trase un volejbola sportiste, vēlējās savu īpašo īpašumu. Patiesībā, saka Hovarda, viņa bija pārliecināta, ka tai vajadzētu būt vēl populārākai par viņu, lai gan viņa nebija viena no restorāna galvenajām pavārēm.

Viņa paņēma kraukšķīgu sīpolu kūku, iebēra to maltā cūkgaļas mērcē, ko izmanto zha jiang mian, pievienoja sauju kraukšķīgu salātu un dūšīgus kokteiļus no kārbas parmezāna siera, un pabeidza to ar citu sīpolu kūku. sava veida hunāniešu-amerikāņu apliets džo. Vai šī jaunā Sanfrancisko klasika atspoguļoja viņas personīgo gaumi vai arī tā bija ciniska luga amerikāņiem un#8217 simpātijām? Hovards nevarēja pateikt. Viņš zina tikai to, ka Diāna uzvarēja. // 674 Sakramento iela, 415-788-2234. (Citas vietas visā S.F.)

Džonatans Kaufmans ir Džeimsa Bārda balvas ieguvušais pārtikas žurnālists, bijušais Sanfrancisko hronikas reportieris un autors Hipiju ēdiens, 70. gadu dabiskās pārtikas kustības vēsture. Sekojiet viņam Twitter. Sekojiet arī Resy.


Seši ēdieni, kas stāsta par Sanfrancisko un ķīniešu kvartāla#8217

Vai Sanfrancisko un#8217s slavenā Hangtown Fry - olu, austeres un bekona - izgudrotājs tiešām bija zelta ieguvējs Plaservilā, kas svinēja savu veiksmi ar visdārgāko maltīti, ko viņš varēja pasūtīt? Vai arī ēdiens tiešām cēlies no Teochew-Kantonas austeru omletes, ko Ķīniešu kvartāla restorāni apkalpo līdz šai dienai? Nav neviena dokumenta, kas pierādītu abus apgalvojumus, taču Sanfrancisko ir sena leģendu pārrakstīšanas vēsture, lai izdzēstu ķīniešu imigrantus, kuri uzcēla pilsētu kopā ar četrdesmit deviņiniekiem un misijas priesteriem.

Līdz pagājušā gadsimta 60. gadu vidum vienošanās par rasēm, rasu mājokļu līgumi un pilsētas, kurās tika pārtraukta vienošanās, un priekšpilsētas, kas piespieda ķīniešus, latīņu un melnādainos cilvēkus izbraukt pēc tumsas iestāšanās, neļāva ķīniešu amerikāņiem pārcelties no ķīniešu kvartāla, kā arī veicināja dziļu izpratni. kopienas iekšienē. Apkārtne ir bijusi pašā Sanfrancisko centrā tikai dažus gadus pēc pilsētas dibināšanas, un lielāko daļu laika tā bija vārti cilvēku, kultūras, pārtikas un ideju plūsmai ASV. .

Tādējādi Sanfrancisko ķīniešu kvartāls var apliecināt, ka tas ir ķīniešu amerikāņu virtuves avots, kas tiek pasniegts tūkstošiem apkārtnes restorānu un līdzņemšanas punktu visā valstī. Bet apkārtnē ir arī vietējā virtuve, šeit saglabāti vai radīti ēdieni. Desmit gadu laikā, kad es kā pārtikas žurnālists runāju par Sanfrancisko, es bieži jautāju vecākajiem, kuri kļuva par maniem apkārtnes gidiem: Kas ir ķīniešu kvartāls un krabju cioppino un misija burrito, ēdieni, kas mums būtu jāciena, kā mēs darām šos pārējos - un kā tas notika vai tie rodas? Kā šie cilvēki, kas pārcēlās uz dzīvi 20 gadu vecumā, jo tā bija LGBT meka, un ātri atklāja, ka tā ir arī visvairāk ķīniešu pilsēta valstī, kulturāli runājot, ko šie ēdieni man pastāstītu par to, ka esmu sanfrancisko?

Daudzi ēdieni, ko kādreizējie Ķīniešu kvartāla bērni, nu jau 60. un 70. gadu vecumā, atceras ar prieku - tvaicētas zosu pēdas, kas ietītas jūras aļģēs, pīle ar miežiem, apelsīnu pīrāgs - vairs nav. To izgatavošana ir pārāk dārga, vai arī to garša ir izbalējusi, vai arī pavāri, kas viņus padarīja slavenus, nomira, nenododot recepti tālāk. Bet daži no šiem Sanfrancisko klasikas paliek. Daži no tiem ir pārtikas produkti no kontinentālās Ķīnas, kurus imigrācija saglabāja arhaiskā formā. Citi, kas šeit izgudroti, stāsta par mainīgas pilsētas apkārtnes attīstību, sarežģītu stāstu par atjautību, pielāgošanos, atstumtību, kultūras porainību un uzņēmējdarbības kņadu.

Ja ejat pa šo maršrutu, pieturvietas ir sakārtotas hronoloģiski, izsekojot to izcelšanās punktiem, tāpēc tas var likt jums pārkāpt kalnā augšup vai lejup vienu reizi par daudz jūsu gaumei. Par laimi Ķīniešu kvartāls ir kompakts, un tur ir vairāk nekā pietiekami, lai jūs atjaunotu.

Dai Bao Ma ’s Dimsum and Cafe

Kad viņš sešdesmitajos gados pirmo reizi pārcēlās uz Sanfrancisko, Al Cheng saka, ka jūs varētu atrast dai bao visā Ķīniešu kvartālā, un kā jauns vīrietis viņš bieži vien paķer vienu no dūra lieluma maizītēm (dai bao nozīmē “big maizītes &# 8221) pusdienās. Pildīts ar maltu cūkgaļu, klēpja cheong desu, olu un sēnēm, Toisan specialitāte noteikti pagatavoja pilnu maltīti.

Ņujorkā un Losandželosas ķīniešu kvartālā, kā arī Sanfrancisko joprojām varat atrast Toisan ēdienus, piemēram, dai bao vai māla trauku rīsus, kas pagatavoti ar klēpja čongu un konservētu speķi. Tas bija tāpēc, ka Gandongas provinces Sze Yap apgabals 1850. gados sāka sūtīt jaunus vīriešus un sievietes pāri Klusajam okeānam, un Toisans - jeb Taishan mūsdienu mandarīnu valodā - kādreiz bija tikpat izplatīts dialekts kā kantoniešu ķīniešu amerikāņu kopienās. (Patiesībā Mow Lee Shing Kee Commercial ielā kopš pilsoņu kara gatavo klēpja čongu, izārstētu speķi un citus ēdienus.)

Čens, 30 gadus vecās organizācijas Roots līdzdibinātājs, kas vada grupas uz Ķīnu, lai atrastu viņu ģimenes un senču ciematus, saka, ka dai bao ir pazudis no pašas Guandunas. Dzimis Filipīnās, viņš arī apgalvo, ka dai bao atrada vēl vienu mājvietu ārzemēs: Manilā, kur tās ir kļuvušas par klimpām, kas pazīstamas kā siopao, kuras valstī ieviesa kāds vīrietis, kurš 1918. gadā emigrēja no Sepapas reģiona. arvien mazāk restorānu un maiznīcu gatavo lielās maizītes: restorānā Blue Sky (1504 Powell St., ir īslaicīgi slēgts) tās ir uzskaitītas izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un tiek turētas siltumā tvaikoņos. pie Ma ’s Dimsum, jūs tos atradīsit stikla korpusā, bet jūs varētu arī saspiesties krēslā, kamēr atrodaties māla trauku rīsos - tāpat kā visi pārējie telpā. // 1315 Powell St., 415-788-3532.

Yi Fu Wontons kafejnīcā Far East

Tālāk ejiet uz dienvidiem pa Stoktonu, ejot garām produktu tirgiem - starp citu, ķīniešu zemnieki, sākot no 1850. gadiem, iestādīja nelielas saimniecības ap pilsētu, un liela daļa no redzamajiem produktiem joprojām nāk no Ziemeļkalifornijas un Centrālās Kalifornijas - uz Sakramento ielu, kur jūs pāriesit pie Granta. Kafejnīca Far East, kas ir jūsu galamērķis, ir pastāvējusi kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un tā atradās ēkā, kas tika ātri uzcelta tūlīt pēc 1906. gada zemestrīces, kad Ķīnas konsuls, ģimeņu asociācijas un uzņēmēji apvienojās, lai novērstu rasistisku shēmu, lai izspiestu Ķīniešu kvartālu. izbaudiet nekustamo īpašumu pilsētas nomalē, pārbūvējot apkārtni, lai tā izskatītos kā ķīniešu-amerikāņu arhitektūras fantāzija. Restorāna greznais interjers un koka paneļu kabīnes padara Tālos Austrumus par vienu no apkārtnes romantiskākajiem restorāniem, un tā banketu zāle augšstāvā ir viena no pēdējām Ķīniešu kvartāla vietām.

Kafejnīca Far East, kas atrodas Grant ielas posmā, kur automašīnas nemitīgi izvairās no tūristiem, kuri dodas ceļā, lai uzņemtu pašbildes. Tā ēdienkarte kopš tās atvēršanas ir saglabājusi Kantonas klasikas un ķīniešu amerikāņu štāpeļšķiedru sajaukumu. Pēc īpašnieka Bila Lī teiktā, tā olas foo yung recepte aizsākās 20. gados. Tāpat arī tā Yi Fu Wonton: spīdīga, bieza jūras velšu zupa, kas papildināta ar ceptiem cūkgaļas un garneļu vontoniem.

Lī saka, ka Yi Fu Wonton ir arī vecmodīgs Kantonas ēdiens, kuru joprojām var atrast Guandunas provincē, bet reti redzēt restorānos ārpus Līča apgabala. Daži restorāni šeit gatavo pīļu buljonu un gaļu. Lee ’s pavāri gatavo buljonu no vistas, cūkgaļas, žāvētu garneļu un liellopu gaļas maisījuma, pievieno sasmalcinātas garneles un ķemmīšgliemenes, un pēc tam iemaisa olu baltumus, lai sabiezētu buljonu, lai cepti vontoni peldētu, saglabājot savu kraukšķīgumu, mērcējot garša. Tas ir pārāk bagāts ēdiens, lai to uzskaitītu ar pārējām ēdienkartē esošajām zupām, un kura rūpīgo uzbūvi novērtē tikai tās fani. // 631 Grant Ave., fareastcafesf.com.

Cepta cūkgaļa (sava ​​veida) kafejnīcā New Lun Ting

Pēc tam ejiet trīs ar pusi kvartālus augstāk par Grantu, uzņemot spilgtas krāsas karnīzes un saritinātus jumtus, kas izglāba apkārtni pirms gadsimta, un pagriezieties pa labi uz Džeksonu, lai atrastu nepretenciozo kafejnīcu New Lun Ting. Ja esat uzaudzis ķīniešu kvartālā, jūs droši vien saucat New Lun Ting un#8220Pork Chop House. Bet Frances Mah ’s restorāna nozīme ar izliekto virsmu un neērtajām kabīnēm ir vairāk nekā tā īpašs ēdiens.

“Man tas vienmēr bija vecpuišu restorāns, ” saka māksliniece Līlande LW Vonga, kura vada Facebook grupu ar nosaukumu I Grew Up Sanfrancisko ķīniešu kvartālā. “Tas paliek šodien, lai gan šī vecpuišu sabiedrība, kas bija tik liela daļa no Ķīniešu kvartāla, ir mirusi. ”

Kopš 1850. gadiem daudzi no vīriešiem, kuri ieradās Kalifornijā darba meklējumos, atstāja ģimenes Ķīnā, dzīvojot vieni viesnīcās un ēdot restorānos. Un vairāk nekā 60 gadus ASV valdība īstenoja viņu vientulību, mēģinot piespiest viņus pamest. 1875. gada federālais lapas likums aizliedza sievietēm emigrēt no Āzijas, domājams, lai novērstu prostitūciju, un 1882. gada Ķīnas izslēgšanas likums nožēloja imigrāciju no Ķīnas un liedza pilsonību ilgstošiem iedzīvotājiem. Valdība saglabāja aktu līdz 1943. gadam, pat eiropiešiem ieplūstot ASV.

New Lun Ting ’s cūkgaļas karbonāde ir šo gadu desmitu paliekas, kad baltā Sanfrancisko padarīja Āzijas Sanfrancisko nepatīkamu pusdienot ārpus Ķīniešu kvartāla. Tātad apkārtnē izveidojās desmitiem ēdnīcu un kafejnīcu, lai apmierinātu vietējos iedzīvotājus. Vientuļi vīrieši varētu sēdēt pie ķebļa pie letes un pasūtīt mājīgus ēdienus, piemēram, liellopu gaļu ar rūgtu meloni, kas tiek pasniegta atsevišķās porcijās virs rīsiem, vai lielus gaļas gabalus, piemēram, cūkgaļas karbonādes vai sautētus vēršus. Arī Ķīniešu kvartālā savulaik bija pīrāgu kultūra, Vongs saka, ka favorīti bija ābolu un apelsīnu pīrāgs Sun Wah Kue un Pork Chop House ’s olu krējuma ābols. Vēl pirms dažiem gadiem New Lun Ting katru maltīti noslēdza ar Jell-O kvadrātu.

Atklāti sakot, cūkgaļas cepetis visā savā drūmumā varētu būt ēdiens, kas jums būtu jāpasūta vēsturei, un iekšējie cilvēki čukst, ka jūs varētu būt laimīgāki ar speķa ceptiem rīsiem vai siera burgeru. Un tajās dienās, kas ir ap Mēness Jauno gadu, viņi piebilst, ka Mahs padara apkārtnes labākos Toisana stila tangu, rīsu miltu klimpas, kas pildītas ar kaltētām garnelēm un sēnēm. // 670 Džeksona iela, 415-362-5667.

Tomātu liellopa gaļas čau meins ar karija pulveri restorānā Capital

Atpakaļ uz Grantu un divus kvartālus uz dienvidiem, tad tieši uz Māla un augšup pa pus kvartālu līdz galvaspilsētai, kas ir viens no apburošākajiem pašmāju stila restorāniem apkārtnē, un ilgstoši vajā vietējie politiķi. Es vienmēr pasūtīju pašmāju stila kantoniešu ēdienus pie attēliem pie sienas, bet Frenks Jangs, kulinārijas ceļvedis kopā ar Wok Wiz un Ķīnas pavārmākslas skolotāju asociācijas biedrs, saka, ka tā ir arī labākā vieta pilsētā tomātu liellopu gaļai. chow mein, ķīniešu kvartāla stils.

Čau meins, iespējams, bija viens no pirmajiem ķīniešu amerikāņu ēdieniem, kurā iemīlējās baltie un melnādainie amerikāņi. Pat Ķīnas Izslēgšanas likuma augstākajā daļā “chop suey locītavas ” izplatījās lielās un mazās pilsētās. Līdz 1920. gadiem karbonāde Suey un chow mein bija ieņēmusi vietu nacionālajā diētā līdzās šķiņķim un olām, kafijai un pīrāga šķēlei, kā arī svētdienas cepetim, raksta Kristofers Ko. Sasmalciniet Sjū , viņa ķīniešu virtuves vēsture Amerikā.

Neviens nezina, kad sanfrancisko iedzīvotāji sāka maisīt maisīt nūdeles ar tomātiem un liellopu gaļu-tomāti, liellopu gaļa, saldi pikanta mērce, ko sliktās versijas sajauc ar kečupu, visi iezīmē ēdienu kā amerikāņu oriģinālu, ne arī tad, kad tas kļuva par iekšējās informācijas gājienu. lai pievienotu šķipsniņu karija pulvera. Jangs saka, ka, viņaprāt, ēdiena avots bija bērni, kuri pameta ķīniešu kvartālu, lai pievienotos armijai vai dotos uz skolu, un atgriezās ar mīlestību pret jauktu garšu.

Man ir teikuši ķīniešu kvartāla bērni no vairākām paaudzēm šo tas ir ēdiens, ko viņi atceras mīlējuši bērnībā, korekcija ārpus izvēlnes, kas to iezīmēja kā savējo. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vieta, kur iegūt tomātu liellopu gaļu meow ar karija pulveri, bija Jackson Cafe, kas tika slēgta pirms gadu desmitiem. Tagad Džans tikai paļaujas uz kapitāla īpašnieci Samantu Lo, lai tas izdotos bez īsceļiem. “Daudzi citi restorāni to var spārnot, taču viņi nezina, kā to izdarīt pareizi. // 839 Māla iela, 415-397-6269.

Vistas bungas jaunā zelta margrietiņā

Dodieties atpakaļ kalnā uz Stoktonu, pagriezieties pa labi un izvelciet ceļu uz ziemeļiem caur pircējiem, līdz tuvojaties Brodvejai, un jaunākais stāsts par Sanfrancisko un#8217s 75 gadus ilgu mīlestību pret ķīniešu amerikāņu ceptu vistu.

Cik zināms, Džo Jungs bija šefpavārs, kurš iepazīstināja Ķīnas kvartālu ar ceptu vistu. Otrā pasaules kara laikā Jungs gatavoja ēdienu Zombie Kitchen Oklendā - tiki restorānā, kas pieder “Trader” Vic Bergeron. Tur melnie kolēģi iemācīja viņam gatavot dienvidu ēdienus, piemēram, ceptu vistu, cepumus un mērci. Kad Jungs 1945. gadā atvēra savu restorānu, viņš izveidoja šo vietu, lai Āzijas amerikāņu pusdienotāji justos ērti, pasūtot blakus ķīniešu un amerikāņu ēdienus, un tā ēdienkartē bija viņa personīgā attieksme pret ceptu vistu. “Tā bija visu laiku labākā cepta vista Sanfrancisko, ” Al Cheng nešauboties saka.

“Cilvēki pat apturētu viņu uz ielas, lai lūgtu viņu par ceptas vistas mīklas noslēpumu, un Junga dēls Deivids 1998. gadā pēc tēva nāves pastāstīja Sanfrancisko hronikai. Jungs nekad neļāva tam paslīdēt - pat saviem darbiniekiem.

Jungs, iespējams, iedvesmoja piecas ar garšvielām smaržotas ceptas vistas kājas, ko agrāk kalpoja Ričmondas Kvongšinga tirgus, kā arī Klusā okeāna piekrastes ēdnīcu un mežonīgi populāro ar soju marinētu ceptu vistu. Bet visas trīs vietas kopš tā laika ir slēgtas.

Tagad Čens apstājas Jaunajā Zelta margrietiņā, lai nopirktu miesnieka veikala spaini un ingvera marinētas vistas bungas, kuras pirms cepšanas tiek ieraktas rīsu miltos, veidojot gaišu, mežģīņu čaumalu. Bungas ir pusceļā starp uzkodām un pilnām vakariņām, un, ja jūs mugursomā iebāzītu kastīti, tās ’d paliek kraukšķīgas visu ceļu mājās. 1041 Stockton St., 415-392-0111.

Diānas un#8217 gaļas pīrāga īpašais piedāvājums Henrija un#8217s Hunanā

Ja mums visiem paveiksies, Henrija#8217s Sakramento ielas atrašanās vieta tiks atkal atvērta, kad jūs vadīsit šo ekskursiju. Pretējā gadījumā jums ir jāsaglabā šis ēdiens nākamajai vizītei Baznīcas ielā vai Misijas ielā. Atšķirībā no citiem šīs ekskursijas ēdieniem, mēs zinām precīzu Diana ’s gaļas pīrāga īpašo izcelsmi Henry ’s Hunan. Galu galā bija Diāna, un viņa pagatavoja trauku. Un ar vienu domu, saka viņas dēls Hovards Čungs: konkurētspēja.

1974. gadā, kad Henrijs un Diāna Čungas Ķīniešu kvartālā atvēra pirmo Henrija ’s Hunanu, viņi atteicās no pirmā pastāvīgā darba, ko Henrijs bija atradis pēc emigrācijas uz ASV 1948. gadā kā diplomāts, pārstāvot Ķīnas un#8217 nacionālistu partiju. (Tūlīt pēc ierašanās šeit partija aizbēga uz Taivānu, bēgot no komunistu armijām, taču neviens no čungiem nevēlējās tām sekot.) Diāna tomēr pārliecināja savu vīru pamest savu ieņemamo amatu China Airlines, lai atvērtu restorānu, kur viņa varēja pasniegt hunaniešu ēdienu, ar kuru viņi uzauga, un pavadīt laiku kopā ar draugiem.

Tajā laikā apkārtnē dominēja kantoniešu ēdieni. Lai gan 1965. gada Imigrācijas un pilsonības likums atcēla rasistiskās kvotas un atvēra Ameriku imigrantiem no Āzijas un Āfrikas valstīm, lielākā daļa ķīniešu valodas imigrantu joprojām ieradās no Honkongas vai Taivānas, nevis no Hunanas. Restorānā un mājā kūpināta gaļa un pikanta, ķiploku garša bija jaunums Ķīnas kvartāla iedzīvotājiem un Sanfrancisko ne-ķīniešiem. Henrijs Hunans kļuva par iestādi, un, pateicoties čungu un viņu bērnu darbam, visas pilsētas ķēde.

Līdz astoņdesmito gadu sākumam Henrijs un viņu dēls Mārtijs bija nosaukuši ķīniešu amerikāņu ēdienus, kurus viņi bija izdomājuši pēc sevis, un gan Henrija īpašais, gan Martija īpašais bija pusdienu mīļākie. Diāna, kura jaunībā bija zvaigžņu trase un volejbola sportiste, vēlējās savu īpašo īpašumu. Patiesībā, saka Hovarda, viņa bija pārliecināta, ka tai vajadzētu būt vēl populārākai par viņu, lai gan viņa nebija viena no restorāna galvenajām pavārēm.

Viņa paņēma kraukšķīgu sīpolu kūku, iebēra to maltā cūkgaļas mērcē, ko izmanto zha jiang mian, pievienoja sauju kraukšķīgu salātu un dūšīgus kokteiļus no kārbas parmezāna siera, un pabeidza to ar citu sīpolu kūku. sava veida hunāniešu-amerikāņu apliets džo. Vai šī jaunā Sanfrancisko klasika atspoguļoja viņas personīgo gaumi vai arī tā bija ciniska luga amerikāņiem un#8217 simpātijām? Hovards nevarēja pateikt. Viņš zina tikai to, ka Diāna uzvarēja. // 674 Sakramento iela, 415-788-2234. (Citas vietas visā S.F.)

Džonatans Kaufmans ir Džeimsa Bārda balvas ieguvušais pārtikas žurnālists, bijušais Sanfrancisko hronikas reportieris un autors Hipiju ēdiens, 70. gadu dabiskās pārtikas kustības vēsture. Sekojiet viņam Twitter. Sekojiet arī Resy.


Seši ēdieni, kas stāsta par Sanfrancisko un ķīniešu kvartāla#8217

Vai Sanfrancisko un#8217s slavenā Hangtown Fry - olu, austeres un bekona - izgudrotājs tiešām bija zelta ieguvējs Plaservilā, kas svinēja savu veiksmi ar visdārgāko maltīti, ko viņš varēja pasūtīt? Vai arī ēdiens tiešām cēlies no Teochew-Kantonas austeru omletes, ko Ķīniešu kvartāla restorāni apkalpo līdz šai dienai? Nav neviena dokumenta, kas pierādītu abus apgalvojumus, taču Sanfrancisko ir sena leģendu pārrakstīšanas vēsture, lai izdzēstu ķīniešu imigrantus, kuri uzcēla pilsētu kopā ar četrdesmit deviņiniekiem un misijas priesteriem.

Līdz pagājušā gadsimta 60. gadu vidum vienošanās par rasēm, rasu mājokļu līgumi un pilsētas, kurās tika pārtraukta vienošanās, un priekšpilsētas, kas piespieda ķīniešus, latīņu un melnādainos cilvēkus izbraukt pēc tumsas iestāšanās, neļāva ķīniešu amerikāņiem pārcelties no ķīniešu kvartāla, kā arī veicināja dziļu izpratni. kopienas iekšienē. Apkārtne ir bijusi pašā Sanfrancisko centrā tikai dažus gadus pēc pilsētas dibināšanas, un lielāko daļu laika tā bija vārti cilvēku, kultūras, pārtikas un ideju plūsmai ASV. .

Tādējādi Sanfrancisko ķīniešu kvartāls var apliecināt, ka tas ir ķīniešu amerikāņu virtuves avots, kas tiek pasniegts tūkstošiem apkārtnes restorānu un līdzņemšanas punktu visā valstī. Bet apkārtnē ir arī vietējā virtuve, šeit saglabāti vai radīti ēdieni. Desmit gadu laikā, kad es kā pārtikas žurnālists runāju par Sanfrancisko, es bieži jautāju vecākajiem, kuri kļuva par maniem apkārtnes gidiem: Kas ir ķīniešu kvartāls un krabju cioppino un misija burrito, ēdieni, kas mums būtu jāciena, kā mēs darām šos pārējos - un kā tas notika vai tie rodas? Kā šie cilvēki, kas pārcēlās uz dzīvi 20 gadu vecumā, jo tā bija LGBT meka, un ātri atklāja, ka tā ir arī visvairāk ķīniešu pilsēta valstī, kulturāli runājot, ko šie ēdieni man pastāstītu par to, ka esmu sanfrancisko?

Daudzi ēdieni, ko kādreizējie Ķīniešu kvartāla bērni, nu jau 60. un 70. gadu vecumā, atceras ar prieku - tvaicētas zosu pēdas, kas ietītas jūras aļģēs, pīle ar miežiem, apelsīnu pīrāgs - vairs nav. To izgatavošana ir pārāk dārga, vai arī to garša ir izbalējusi, vai arī pavāri, kas viņus padarīja slavenus, nomira, nenododot recepti tālāk. Bet daži no šiem Sanfrancisko klasikas paliek. Daži no tiem ir pārtikas produkti no kontinentālās Ķīnas, kurus imigrācija saglabāja arhaiskā formā. Citi, kas šeit izgudroti, stāsta par mainīgas pilsētas apkārtnes attīstību, sarežģītu stāstu par atjautību, pielāgošanos, atstumtību, kultūras porainību un uzņēmējdarbības kņadu.

Ja ejat pa šo maršrutu, pieturvietas ir sakārtotas hronoloģiski, izsekojot to izcelšanās punktiem, tāpēc tas var likt jums pārkāpt kalnā augšup vai lejup vienu reizi par daudz jūsu gaumei. Par laimi Ķīniešu kvartāls ir kompakts, un tur ir vairāk nekā pietiekami, lai jūs atjaunotu.

Dai Bao Ma ’s Dimsum and Cafe

Kad viņš sešdesmitajos gados pirmo reizi pārcēlās uz Sanfrancisko, Al Cheng saka, ka jūs varētu atrast dai bao visā Ķīniešu kvartālā, un kā jauns vīrietis viņš bieži vien paķer vienu no dūra lieluma maizītēm (dai bao nozīmē “big maizītes &# 8221) pusdienās. Pildīts ar maltu cūkgaļu, klēpja cheong desu, olu un sēnēm, Toisan specialitāte noteikti pagatavoja pilnu maltīti.

Ņujorkā un Losandželosas ķīniešu kvartālā, kā arī Sanfrancisko joprojām varat atrast Toisan ēdienus, piemēram, dai bao vai māla trauku rīsus, kas pagatavoti ar klēpja čongu un konservētu speķi. Tas bija tāpēc, ka Gandongas provinces Sze Yap apgabals 1850. gados sāka sūtīt jaunus vīriešus un sievietes pāri Klusajam okeānam, un Toisans - jeb Taishan mūsdienu mandarīnu valodā - kādreiz bija tikpat izplatīts dialekts kā kantoniešu ķīniešu amerikāņu kopienās. (Patiesībā Mow Lee Shing Kee Commercial ielā kopš pilsoņu kara gatavo klēpja čongu, izārstētu speķi un citus ēdienus.)

Čens, 30 gadus vecās organizācijas Roots līdzdibinātājs, kas vada grupas uz Ķīnu, lai atrastu viņu ģimenes un senču ciematus, saka, ka dai bao ir pazudis no pašas Guandunas. Dzimis Filipīnās, viņš arī apgalvo, ka dai bao atrada vēl vienu mājvietu ārzemēs: Manilā, kur tās ir kļuvušas par klimpām, kas pazīstamas kā siopao, kuras valstī ieviesa kāds vīrietis, kurš 1918. gadā emigrēja no Sepapas reģiona. arvien mazāk restorānu un maiznīcu gatavo lielās maizītes: restorānā Blue Sky (1504 Powell St., ir īslaicīgi slēgts) tās ir uzskaitītas izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un tiek turētas siltumā tvaikoņos. pie Ma ’s Dimsum, jūs tos atradīsit stikla korpusā, bet jūs varētu arī saspiesties krēslā, kamēr atrodaties māla trauku rīsos - tāpat kā visi pārējie telpā. // 1315 Powell St., 415-788-3532.

Yi Fu Wontons kafejnīcā Far East

Tālāk ejiet uz dienvidiem pa Stoktonu, ejot garām produktu tirgiem - starp citu, ķīniešu zemnieki, sākot no 1850. gadiem, iestādīja nelielas saimniecības ap pilsētu, un liela daļa no redzamajiem produktiem joprojām nāk no Ziemeļkalifornijas un Centrālās Kalifornijas - uz Sakramento ielu, kur jūs pāriesit pie Granta. Kafejnīca Far East, kas ir jūsu galamērķis, ir pastāvējusi kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un tā atradās ēkā, kas tika ātri uzcelta tūlīt pēc 1906. gada zemestrīces, kad Ķīnas konsuls, ģimeņu asociācijas un uzņēmēji apvienojās, lai novērstu rasistisku shēmu, lai izspiestu Ķīniešu kvartālu. izbaudiet nekustamo īpašumu pilsētas nomalē, pārbūvējot apkārtni, lai tā izskatītos kā ķīniešu-amerikāņu arhitektūras fantāzija. Restorāna greznais interjers un koka paneļu kabīnes padara Tālos Austrumus par vienu no apkārtnes romantiskākajiem restorāniem, un tā banketu zāle augšstāvā ir viena no pēdējām Ķīniešu kvartāla vietām.

Kafejnīca Far East, kas atrodas Grant ielas posmā, kur automašīnas nemitīgi izvairās no tūristiem, kuri dodas ceļā, lai uzņemtu pašbildes. Tā ēdienkarte kopš tās atvēršanas ir saglabājusi Kantonas klasikas un ķīniešu amerikāņu štāpeļšķiedru sajaukumu. Pēc īpašnieka Bila Lī teiktā, tā olas foo yung recepte aizsākās 20. gados. Tāpat arī tā Yi Fu Wonton: spīdīga, bieza jūras velšu zupa, kas papildināta ar ceptiem cūkgaļas un garneļu vontoniem.

Lī saka, ka Yi Fu Wonton ir arī vecmodīgs Kantonas ēdiens, kuru joprojām var atrast Guandunas provincē, bet reti redzēt restorānos ārpus Līča apgabala. Daži restorāni šeit gatavo pīļu buljonu un gaļu. Lee ’s pavāri gatavo buljonu no vistas, cūkgaļas, žāvētu garneļu un liellopu gaļas maisījuma, pievieno sasmalcinātas garneles un ķemmīšgliemenes, un pēc tam iemaisa olu baltumus, lai sabiezētu buljonu, lai cepti vontoni peldētu, saglabājot savu kraukšķīgumu, mērcējot garša. Tas ir pārāk bagāts ēdiens, lai to uzskaitītu ar pārējām ēdienkartē esošajām zupām, un kura rūpīgo uzbūvi novērtē tikai tās fani. // 631 Grant Ave., fareastcafesf.com.

Cepta cūkgaļa (sava ​​veida) kafejnīcā New Lun Ting

Pēc tam ejiet trīs ar pusi kvartālus augstāk par Grantu, uzņemot spilgtas krāsas karnīzes un saritinātus jumtus, kas izglāba apkārtni pirms gadsimta, un pagriezieties pa labi uz Džeksonu, lai atrastu nepretenciozo kafejnīcu New Lun Ting. Ja esat uzaudzis ķīniešu kvartālā, jūs droši vien saucat New Lun Ting un#8220Pork Chop House. Bet Frances Mah ’s restorāna nozīme ar izliekto virsmu un neērtajām kabīnēm ir vairāk nekā tā īpašs ēdiens.

“Man tas vienmēr bija vecpuišu restorāns, ” saka māksliniece Līlande LW Vonga, kura vada Facebook grupu ar nosaukumu I Grew Up Sanfrancisko ķīniešu kvartālā. “Tas paliek šodien, lai gan šī vecpuišu sabiedrība, kas bija tik liela daļa no Ķīniešu kvartāla, ir mirusi. ”

Kopš 1850. gadiem daudzi no vīriešiem, kuri ieradās Kalifornijā darba meklējumos, atstāja ģimenes Ķīnā, dzīvojot vieni viesnīcās un ēdot restorānos. Un vairāk nekā 60 gadus ASV valdība īstenoja viņu vientulību, mēģinot piespiest viņus pamest. 1875. gada federālais lapas likums aizliedza sievietēm emigrēt no Āzijas, domājams, lai novērstu prostitūciju, un 1882. gada Ķīnas izslēgšanas likums nožēloja imigrāciju no Ķīnas un liedza pilsonību ilgstošiem iedzīvotājiem. Valdība saglabāja aktu līdz 1943. gadam, pat eiropiešiem ieplūstot ASV.

New Lun Ting ’s cūkgaļas karbonāde ir šo gadu desmitu paliekas, kad baltā Sanfrancisko padarīja Āzijas Sanfrancisko nepatīkamu pusdienot ārpus Ķīniešu kvartāla. Tātad apkārtnē izveidojās desmitiem ēdnīcu un kafejnīcu, lai apmierinātu vietējos iedzīvotājus.Vientuļi vīrieši varētu sēdēt pie ķebļa pie letes un pasūtīt mājīgus ēdienus, piemēram, liellopu gaļu ar rūgtu meloni, kas tiek pasniegta atsevišķās porcijās virs rīsiem, vai lielus gaļas gabalus, piemēram, cūkgaļas karbonādes vai sautētus vēršus. Arī Ķīniešu kvartālā savulaik bija pīrāgu kultūra, Vongs saka, ka favorīti bija ābolu un apelsīnu pīrāgs Sun Wah Kue un Pork Chop House ’s olu krējuma ābols. Vēl pirms dažiem gadiem New Lun Ting katru maltīti noslēdza ar Jell-O kvadrātu.

Atklāti sakot, cūkgaļas cepetis visā savā drūmumā varētu būt ēdiens, kas jums būtu jāpasūta vēsturei, un iekšējie cilvēki čukst, ka jūs varētu būt laimīgāki ar speķa ceptiem rīsiem vai siera burgeru. Un tajās dienās, kas ir ap Mēness Jauno gadu, viņi piebilst, ka Mahs padara apkārtnes labākos Toisana stila tangu, rīsu miltu klimpas, kas pildītas ar kaltētām garnelēm un sēnēm. // 670 Džeksona iela, 415-362-5667.

Tomātu liellopa gaļas čau meins ar karija pulveri restorānā Capital

Atpakaļ uz Grantu un divus kvartālus uz dienvidiem, tad tieši uz Māla un augšup pa pus kvartālu līdz galvaspilsētai, kas ir viens no apburošākajiem pašmāju stila restorāniem apkārtnē, un ilgstoši vajā vietējie politiķi. Es vienmēr pasūtīju pašmāju stila kantoniešu ēdienus pie attēliem pie sienas, bet Frenks Jangs, kulinārijas ceļvedis kopā ar Wok Wiz un Ķīnas pavārmākslas skolotāju asociācijas biedrs, saka, ka tā ir arī labākā vieta pilsētā tomātu liellopu gaļai. chow mein, ķīniešu kvartāla stils.

Čau meins, iespējams, bija viens no pirmajiem ķīniešu amerikāņu ēdieniem, kurā iemīlējās baltie un melnādainie amerikāņi. Pat Ķīnas Izslēgšanas likuma augstākajā daļā “chop suey locītavas ” izplatījās lielās un mazās pilsētās. Līdz 1920. gadiem karbonāde Suey un chow mein bija ieņēmusi vietu nacionālajā diētā līdzās šķiņķim un olām, kafijai un pīrāga šķēlei, kā arī svētdienas cepetim, raksta Kristofers Ko. Sasmalciniet Sjū , viņa ķīniešu virtuves vēsture Amerikā.

Neviens nezina, kad sanfrancisko iedzīvotāji sāka maisīt maisīt nūdeles ar tomātiem un liellopu gaļu-tomāti, liellopu gaļa, saldi pikanta mērce, ko sliktās versijas sajauc ar kečupu, visi iezīmē ēdienu kā amerikāņu oriģinālu, ne arī tad, kad tas kļuva par iekšējās informācijas gājienu. lai pievienotu šķipsniņu karija pulvera. Jangs saka, ka, viņaprāt, ēdiena avots bija bērni, kuri pameta ķīniešu kvartālu, lai pievienotos armijai vai dotos uz skolu, un atgriezās ar mīlestību pret jauktu garšu.

Man ir teikuši ķīniešu kvartāla bērni no vairākām paaudzēm šo tas ir ēdiens, ko viņi atceras mīlējuši bērnībā, korekcija ārpus izvēlnes, kas to iezīmēja kā savējo. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vieta, kur iegūt tomātu liellopu gaļu meow ar karija pulveri, bija Jackson Cafe, kas tika slēgta pirms gadu desmitiem. Tagad Džans tikai paļaujas uz kapitāla īpašnieci Samantu Lo, lai tas izdotos bez īsceļiem. “Daudzi citi restorāni to var spārnot, taču viņi nezina, kā to izdarīt pareizi. // 839 Māla iela, 415-397-6269.

Vistas bungas jaunā zelta margrietiņā

Dodieties atpakaļ kalnā uz Stoktonu, pagriezieties pa labi un izvelciet ceļu uz ziemeļiem caur pircējiem, līdz tuvojaties Brodvejai, un jaunākais stāsts par Sanfrancisko un#8217s 75 gadus ilgu mīlestību pret ķīniešu amerikāņu ceptu vistu.

Cik zināms, Džo Jungs bija šefpavārs, kurš iepazīstināja Ķīnas kvartālu ar ceptu vistu. Otrā pasaules kara laikā Jungs gatavoja ēdienu Zombie Kitchen Oklendā - tiki restorānā, kas pieder “Trader” Vic Bergeron. Tur melnie kolēģi iemācīja viņam gatavot dienvidu ēdienus, piemēram, ceptu vistu, cepumus un mērci. Kad Jungs 1945. gadā atvēra savu restorānu, viņš izveidoja šo vietu, lai Āzijas amerikāņu pusdienotāji justos ērti, pasūtot blakus ķīniešu un amerikāņu ēdienus, un tā ēdienkartē bija viņa personīgā attieksme pret ceptu vistu. “Tā bija visu laiku labākā cepta vista Sanfrancisko, ” Al Cheng nešauboties saka.

“Cilvēki pat apturētu viņu uz ielas, lai lūgtu viņu par ceptas vistas mīklas noslēpumu, un Junga dēls Deivids 1998. gadā pēc tēva nāves pastāstīja Sanfrancisko hronikai. Jungs nekad neļāva tam paslīdēt - pat saviem darbiniekiem.

Jungs, iespējams, iedvesmoja piecas ar garšvielām smaržotas ceptas vistas kājas, ko agrāk kalpoja Ričmondas Kvongšinga tirgus, kā arī Klusā okeāna piekrastes ēdnīcu un mežonīgi populāro ar soju marinētu ceptu vistu. Bet visas trīs vietas kopš tā laika ir slēgtas.

Tagad Čens apstājas Jaunajā Zelta margrietiņā, lai nopirktu miesnieka veikala spaini un ingvera marinētas vistas bungas, kuras pirms cepšanas tiek ieraktas rīsu miltos, veidojot gaišu, mežģīņu čaumalu. Bungas ir pusceļā starp uzkodām un pilnām vakariņām, un, ja jūs mugursomā iebāzītu kastīti, tās ’d paliek kraukšķīgas visu ceļu mājās. 1041 Stockton St., 415-392-0111.

Diānas un#8217 gaļas pīrāga īpašais piedāvājums Henrija un#8217s Hunanā

Ja mums visiem paveiksies, Henrija#8217s Sakramento ielas atrašanās vieta tiks atkal atvērta, kad jūs vadīsit šo ekskursiju. Pretējā gadījumā jums ir jāsaglabā šis ēdiens nākamajai vizītei Baznīcas ielā vai Misijas ielā. Atšķirībā no citiem šīs ekskursijas ēdieniem, mēs zinām precīzu Diana ’s gaļas pīrāga īpašo izcelsmi Henry ’s Hunan. Galu galā bija Diāna, un viņa pagatavoja trauku. Un ar vienu domu, saka viņas dēls Hovards Čungs: konkurētspēja.

1974. gadā, kad Henrijs un Diāna Čungas Ķīniešu kvartālā atvēra pirmo Henrija ’s Hunanu, viņi atteicās no pirmā pastāvīgā darba, ko Henrijs bija atradis pēc emigrācijas uz ASV 1948. gadā kā diplomāts, pārstāvot Ķīnas un#8217 nacionālistu partiju. (Tūlīt pēc ierašanās šeit partija aizbēga uz Taivānu, bēgot no komunistu armijām, taču neviens no čungiem nevēlējās tām sekot.) Diāna tomēr pārliecināja savu vīru pamest savu ieņemamo amatu China Airlines, lai atvērtu restorānu, kur viņa varēja pasniegt hunaniešu ēdienu, ar kuru viņi uzauga, un pavadīt laiku kopā ar draugiem.

Tajā laikā apkārtnē dominēja kantoniešu ēdieni. Lai gan 1965. gada Imigrācijas un pilsonības likums atcēla rasistiskās kvotas un atvēra Ameriku imigrantiem no Āzijas un Āfrikas valstīm, lielākā daļa ķīniešu valodas imigrantu joprojām ieradās no Honkongas vai Taivānas, nevis no Hunanas. Restorānā un mājā kūpināta gaļa un pikanta, ķiploku garša bija jaunums Ķīnas kvartāla iedzīvotājiem un Sanfrancisko ne-ķīniešiem. Henrijs Hunans kļuva par iestādi, un, pateicoties čungu un viņu bērnu darbam, visas pilsētas ķēde.

Līdz astoņdesmito gadu sākumam Henrijs un viņu dēls Mārtijs bija nosaukuši ķīniešu amerikāņu ēdienus, kurus viņi bija izdomājuši pēc sevis, un gan Henrija īpašais, gan Martija īpašais bija pusdienu mīļākie. Diāna, kura jaunībā bija zvaigžņu trase un volejbola sportiste, vēlējās savu īpašo īpašumu. Patiesībā, saka Hovarda, viņa bija pārliecināta, ka tai vajadzētu būt vēl populārākai par viņu, lai gan viņa nebija viena no restorāna galvenajām pavārēm.

Viņa paņēma kraukšķīgu sīpolu kūku, iebēra to maltā cūkgaļas mērcē, ko izmanto zha jiang mian, pievienoja sauju kraukšķīgu salātu un dūšīgus kokteiļus no kārbas parmezāna siera, un pabeidza to ar citu sīpolu kūku. sava veida hunāniešu-amerikāņu apliets džo. Vai šī jaunā Sanfrancisko klasika atspoguļoja viņas personīgo gaumi vai arī tā bija ciniska luga amerikāņiem un#8217 simpātijām? Hovards nevarēja pateikt. Viņš zina tikai to, ka Diāna uzvarēja. // 674 Sakramento iela, 415-788-2234. (Citas vietas visā S.F.)

Džonatans Kaufmans ir Džeimsa Bārda balvas ieguvušais pārtikas žurnālists, bijušais Sanfrancisko hronikas reportieris un autors Hipiju ēdiens, 70. gadu dabiskās pārtikas kustības vēsture. Sekojiet viņam Twitter. Sekojiet arī Resy.


Seši ēdieni, kas stāsta par Sanfrancisko un ķīniešu kvartāla#8217

Vai Sanfrancisko un#8217s slavenā Hangtown Fry - olu, austeres un bekona - izgudrotājs tiešām bija zelta ieguvējs Plaservilā, kas svinēja savu veiksmi ar visdārgāko maltīti, ko viņš varēja pasūtīt? Vai arī ēdiens tiešām cēlies no Teochew-Kantonas austeru omletes, ko Ķīniešu kvartāla restorāni apkalpo līdz šai dienai? Nav neviena dokumenta, kas pierādītu abus apgalvojumus, taču Sanfrancisko ir sena leģendu pārrakstīšanas vēsture, lai izdzēstu ķīniešu imigrantus, kuri uzcēla pilsētu kopā ar četrdesmit deviņiniekiem un misijas priesteriem.

Līdz pagājušā gadsimta 60. gadu vidum vienošanās par rasēm, rasu mājokļu līgumi un pilsētas, kurās tika pārtraukta vienošanās, un priekšpilsētas, kas piespieda ķīniešus, latīņu un melnādainos cilvēkus izbraukt pēc tumsas iestāšanās, neļāva ķīniešu amerikāņiem pārcelties no ķīniešu kvartāla, kā arī veicināja dziļu izpratni. kopienas iekšienē. Apkārtne ir bijusi pašā Sanfrancisko centrā tikai dažus gadus pēc pilsētas dibināšanas, un lielāko daļu laika tā bija vārti cilvēku, kultūras, pārtikas un ideju plūsmai ASV. .

Tādējādi Sanfrancisko ķīniešu kvartāls var apliecināt, ka tas ir ķīniešu amerikāņu virtuves avots, kas tiek pasniegts tūkstošiem apkārtnes restorānu un līdzņemšanas punktu visā valstī. Bet apkārtnē ir arī vietējā virtuve, šeit saglabāti vai radīti ēdieni. Desmit gadu laikā, kad es kā pārtikas žurnālists runāju par Sanfrancisko, es bieži jautāju vecākajiem, kuri kļuva par maniem apkārtnes gidiem: Kas ir ķīniešu kvartāls un krabju cioppino un misija burrito, ēdieni, kas mums būtu jāciena, kā mēs darām šos pārējos - un kā tas notika vai tie rodas? Kā šie cilvēki, kas pārcēlās uz dzīvi 20 gadu vecumā, jo tā bija LGBT meka, un ātri atklāja, ka tā ir arī visvairāk ķīniešu pilsēta valstī, kulturāli runājot, ko šie ēdieni man pastāstītu par to, ka esmu sanfrancisko?

Daudzi ēdieni, ko kādreizējie Ķīniešu kvartāla bērni, nu jau 60. un 70. gadu vecumā, atceras ar prieku - tvaicētas zosu pēdas, kas ietītas jūras aļģēs, pīle ar miežiem, apelsīnu pīrāgs - vairs nav. To izgatavošana ir pārāk dārga, vai arī to garša ir izbalējusi, vai arī pavāri, kas viņus padarīja slavenus, nomira, nenododot recepti tālāk. Bet daži no šiem Sanfrancisko klasikas paliek. Daži no tiem ir pārtikas produkti no kontinentālās Ķīnas, kurus imigrācija saglabāja arhaiskā formā. Citi, kas šeit izgudroti, stāsta par mainīgas pilsētas apkārtnes attīstību, sarežģītu stāstu par atjautību, pielāgošanos, atstumtību, kultūras porainību un uzņēmējdarbības kņadu.

Ja ejat pa šo maršrutu, pieturvietas ir sakārtotas hronoloģiski, izsekojot to izcelšanās punktiem, tāpēc tas var likt jums pārkāpt kalnā augšup vai lejup vienu reizi par daudz jūsu gaumei. Par laimi Ķīniešu kvartāls ir kompakts, un tur ir vairāk nekā pietiekami, lai jūs atjaunotu.

Dai Bao Ma ’s Dimsum and Cafe

Kad viņš sešdesmitajos gados pirmo reizi pārcēlās uz Sanfrancisko, Al Cheng saka, ka jūs varētu atrast dai bao visā Ķīniešu kvartālā, un kā jauns vīrietis viņš bieži vien paķer vienu no dūra lieluma maizītēm (dai bao nozīmē “big maizītes &# 8221) pusdienās. Pildīts ar maltu cūkgaļu, klēpja cheong desu, olu un sēnēm, Toisan specialitāte noteikti pagatavoja pilnu maltīti.

Ņujorkā un Losandželosas ķīniešu kvartālā, kā arī Sanfrancisko joprojām varat atrast Toisan ēdienus, piemēram, dai bao vai māla trauku rīsus, kas pagatavoti ar klēpja čongu un konservētu speķi. Tas bija tāpēc, ka Gandongas provinces Sze Yap apgabals 1850. gados sāka sūtīt jaunus vīriešus un sievietes pāri Klusajam okeānam, un Toisans - jeb Taishan mūsdienu mandarīnu valodā - kādreiz bija tikpat izplatīts dialekts kā kantoniešu ķīniešu amerikāņu kopienās. (Patiesībā Mow Lee Shing Kee Commercial ielā kopš pilsoņu kara gatavo klēpja čongu, izārstētu speķi un citus ēdienus.)

Čens, 30 gadus vecās organizācijas Roots līdzdibinātājs, kas vada grupas uz Ķīnu, lai atrastu viņu ģimenes un senču ciematus, saka, ka dai bao ir pazudis no pašas Guandunas. Dzimis Filipīnās, viņš arī apgalvo, ka dai bao atrada vēl vienu mājvietu ārzemēs: Manilā, kur tās ir kļuvušas par klimpām, kas pazīstamas kā siopao, kuras valstī ieviesa kāds vīrietis, kurš 1918. gadā emigrēja no Sepapas reģiona. arvien mazāk restorānu un maiznīcu gatavo lielās maizītes: restorānā Blue Sky (1504 Powell St., ir īslaicīgi slēgts) tās ir uzskaitītas izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un tiek turētas siltumā tvaikoņos. pie Ma ’s Dimsum, jūs tos atradīsit stikla korpusā, bet jūs varētu arī saspiesties krēslā, kamēr atrodaties māla trauku rīsos - tāpat kā visi pārējie telpā. // 1315 Powell St., 415-788-3532.

Yi Fu Wontons kafejnīcā Far East

Tālāk ejiet uz dienvidiem pa Stoktonu, ejot garām produktu tirgiem - starp citu, ķīniešu zemnieki, sākot no 1850. gadiem, iestādīja nelielas saimniecības ap pilsētu, un liela daļa no redzamajiem produktiem joprojām nāk no Ziemeļkalifornijas un Centrālās Kalifornijas - uz Sakramento ielu, kur jūs pāriesit pie Granta. Kafejnīca Far East, kas ir jūsu galamērķis, ir pastāvējusi kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un tā atradās ēkā, kas tika ātri uzcelta tūlīt pēc 1906. gada zemestrīces, kad Ķīnas konsuls, ģimeņu asociācijas un uzņēmēji apvienojās, lai novērstu rasistisku shēmu, lai izspiestu Ķīniešu kvartālu. izbaudiet nekustamo īpašumu pilsētas nomalē, pārbūvējot apkārtni, lai tā izskatītos kā ķīniešu-amerikāņu arhitektūras fantāzija. Restorāna greznais interjers un koka paneļu kabīnes padara Tālos Austrumus par vienu no apkārtnes romantiskākajiem restorāniem, un tā banketu zāle augšstāvā ir viena no pēdējām Ķīniešu kvartāla vietām.

Kafejnīca Far East, kas atrodas Grant ielas posmā, kur automašīnas nemitīgi izvairās no tūristiem, kuri dodas ceļā, lai uzņemtu pašbildes. Tā ēdienkarte kopš tās atvēršanas ir saglabājusi Kantonas klasikas un ķīniešu amerikāņu štāpeļšķiedru sajaukumu. Pēc īpašnieka Bila Lī teiktā, tā olas foo yung recepte aizsākās 20. gados. Tāpat arī tā Yi Fu Wonton: spīdīga, bieza jūras velšu zupa, kas papildināta ar ceptiem cūkgaļas un garneļu vontoniem.

Lī saka, ka Yi Fu Wonton ir arī vecmodīgs Kantonas ēdiens, kuru joprojām var atrast Guandunas provincē, bet reti redzēt restorānos ārpus Līča apgabala. Daži restorāni šeit gatavo pīļu buljonu un gaļu. Lee ’s pavāri gatavo buljonu no vistas, cūkgaļas, žāvētu garneļu un liellopu gaļas maisījuma, pievieno sasmalcinātas garneles un ķemmīšgliemenes, un pēc tam iemaisa olu baltumus, lai sabiezētu buljonu, lai cepti vontoni peldētu, saglabājot savu kraukšķīgumu, mērcējot garša. Tas ir pārāk bagāts ēdiens, lai to uzskaitītu ar pārējām ēdienkartē esošajām zupām, un kura rūpīgo uzbūvi novērtē tikai tās fani. // 631 Grant Ave., fareastcafesf.com.

Cepta cūkgaļa (sava ​​veida) kafejnīcā New Lun Ting

Pēc tam ejiet trīs ar pusi kvartālus augstāk par Grantu, uzņemot spilgtas krāsas karnīzes un saritinātus jumtus, kas izglāba apkārtni pirms gadsimta, un pagriezieties pa labi uz Džeksonu, lai atrastu nepretenciozo kafejnīcu New Lun Ting. Ja esat uzaudzis ķīniešu kvartālā, jūs droši vien saucat New Lun Ting un#8220Pork Chop House. Bet Frances Mah ’s restorāna nozīme ar izliekto virsmu un neērtajām kabīnēm ir vairāk nekā tā īpašs ēdiens.

“Man tas vienmēr bija vecpuišu restorāns, ” saka māksliniece Līlande LW Vonga, kura vada Facebook grupu ar nosaukumu I Grew Up Sanfrancisko ķīniešu kvartālā. “Tas paliek šodien, lai gan šī vecpuišu sabiedrība, kas bija tik liela daļa no Ķīniešu kvartāla, ir mirusi. ”

Kopš 1850. gadiem daudzi no vīriešiem, kuri ieradās Kalifornijā darba meklējumos, atstāja ģimenes Ķīnā, dzīvojot vieni viesnīcās un ēdot restorānos. Un vairāk nekā 60 gadus ASV valdība īstenoja viņu vientulību, mēģinot piespiest viņus pamest. 1875. gada federālais lapas likums aizliedza sievietēm emigrēt no Āzijas, domājams, lai novērstu prostitūciju, un 1882. gada Ķīnas izslēgšanas likums nožēloja imigrāciju no Ķīnas un liedza pilsonību ilgstošiem iedzīvotājiem. Valdība saglabāja aktu līdz 1943. gadam, pat eiropiešiem ieplūstot ASV.

New Lun Ting ’s cūkgaļas karbonāde ir šo gadu desmitu paliekas, kad baltā Sanfrancisko padarīja Āzijas Sanfrancisko nepatīkamu pusdienot ārpus Ķīniešu kvartāla. Tātad apkārtnē izveidojās desmitiem ēdnīcu un kafejnīcu, lai apmierinātu vietējos iedzīvotājus. Vientuļi vīrieši varētu sēdēt pie ķebļa pie letes un pasūtīt mājīgus ēdienus, piemēram, liellopu gaļu ar rūgtu meloni, kas tiek pasniegta atsevišķās porcijās virs rīsiem, vai lielus gaļas gabalus, piemēram, cūkgaļas karbonādes vai sautētus vēršus. Arī Ķīniešu kvartālā savulaik bija pīrāgu kultūra, Vongs saka, ka favorīti bija ābolu un apelsīnu pīrāgs Sun Wah Kue un Pork Chop House ’s olu krējuma ābols. Vēl pirms dažiem gadiem New Lun Ting katru maltīti noslēdza ar Jell-O kvadrātu.

Atklāti sakot, cūkgaļas cepetis visā savā drūmumā varētu būt ēdiens, kas jums būtu jāpasūta vēsturei, un iekšējie cilvēki čukst, ka jūs varētu būt laimīgāki ar speķa ceptiem rīsiem vai siera burgeru. Un tajās dienās, kas ir ap Mēness Jauno gadu, viņi piebilst, ka Mahs padara apkārtnes labākos Toisana stila tangu, rīsu miltu klimpas, kas pildītas ar kaltētām garnelēm un sēnēm. // 670 Džeksona iela, 415-362-5667.

Tomātu liellopa gaļas čau meins ar karija pulveri restorānā Capital

Atpakaļ uz Grantu un divus kvartālus uz dienvidiem, tad tieši uz Māla un augšup pa pus kvartālu līdz galvaspilsētai, kas ir viens no apburošākajiem pašmāju stila restorāniem apkārtnē, un ilgstoši vajā vietējie politiķi. Es vienmēr pasūtīju pašmāju stila kantoniešu ēdienus pie attēliem pie sienas, bet Frenks Jangs, kulinārijas ceļvedis kopā ar Wok Wiz un Ķīnas pavārmākslas skolotāju asociācijas biedrs, saka, ka tā ir arī labākā vieta pilsētā tomātu liellopu gaļai. chow mein, ķīniešu kvartāla stils.

Čau meins, iespējams, bija viens no pirmajiem ķīniešu amerikāņu ēdieniem, kurā iemīlējās baltie un melnādainie amerikāņi. Pat Ķīnas Izslēgšanas likuma augstākajā daļā “chop suey locītavas ” izplatījās lielās un mazās pilsētās. Līdz 1920. gadiem karbonāde Suey un chow mein bija ieņēmusi vietu nacionālajā diētā līdzās šķiņķim un olām, kafijai un pīrāga šķēlei, kā arī svētdienas cepetim, raksta Kristofers Ko. Sasmalciniet Sjū , viņa ķīniešu virtuves vēsture Amerikā.

Neviens nezina, kad sanfrancisko iedzīvotāji sāka maisīt maisīt nūdeles ar tomātiem un liellopu gaļu-tomāti, liellopu gaļa, saldi pikanta mērce, ko sliktās versijas sajauc ar kečupu, visi iezīmē ēdienu kā amerikāņu oriģinālu, ne arī tad, kad tas kļuva par iekšējās informācijas gājienu. lai pievienotu šķipsniņu karija pulvera. Jangs saka, ka, viņaprāt, ēdiena avots bija bērni, kuri pameta ķīniešu kvartālu, lai pievienotos armijai vai dotos uz skolu, un atgriezās ar mīlestību pret jauktu garšu.

Man ir teikuši ķīniešu kvartāla bērni no vairākām paaudzēm šo tas ir ēdiens, ko viņi atceras mīlējuši bērnībā, korekcija ārpus izvēlnes, kas to iezīmēja kā savējo. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vieta, kur iegūt tomātu liellopu gaļu meow ar karija pulveri, bija Jackson Cafe, kas tika slēgta pirms gadu desmitiem. Tagad Džans tikai paļaujas uz kapitāla īpašnieci Samantu Lo, lai tas izdotos bez īsceļiem. “Daudzi citi restorāni to var spārnot, taču viņi nezina, kā to izdarīt pareizi. // 839 Māla iela, 415-397-6269.

Vistas bungas jaunā zelta margrietiņā

Dodieties atpakaļ kalnā uz Stoktonu, pagriezieties pa labi un izvelciet ceļu uz ziemeļiem caur pircējiem, līdz tuvojaties Brodvejai, un jaunākais stāsts par Sanfrancisko un#8217s 75 gadus ilgu mīlestību pret ķīniešu amerikāņu ceptu vistu.

Cik zināms, Džo Jungs bija šefpavārs, kurš iepazīstināja Ķīnas kvartālu ar ceptu vistu. Otrā pasaules kara laikā Jungs gatavoja ēdienu Zombie Kitchen Oklendā - tiki restorānā, kas pieder “Trader” Vic Bergeron. Tur melnie kolēģi iemācīja viņam gatavot dienvidu ēdienus, piemēram, ceptu vistu, cepumus un mērci. Kad Jungs 1945. gadā atvēra savu restorānu, viņš izveidoja šo vietu, lai Āzijas amerikāņu pusdienotāji justos ērti, pasūtot blakus ķīniešu un amerikāņu ēdienus, un tā ēdienkartē bija viņa personīgā attieksme pret ceptu vistu. “Tā bija visu laiku labākā cepta vista Sanfrancisko, ” Al Cheng nešauboties saka.

“Cilvēki pat apturētu viņu uz ielas, lai lūgtu viņu par ceptas vistas mīklas noslēpumu, un Junga dēls Deivids 1998. gadā pēc tēva nāves pastāstīja Sanfrancisko hronikai. Jungs nekad neļāva tam paslīdēt - pat saviem darbiniekiem.

Jungs, iespējams, iedvesmoja piecas ar garšvielām smaržotas ceptas vistas kājas, ko agrāk kalpoja Ričmondas Kvongšinga tirgus, kā arī Klusā okeāna piekrastes ēdnīcu un mežonīgi populāro ar soju marinētu ceptu vistu. Bet visas trīs vietas kopš tā laika ir slēgtas.

Tagad Čens apstājas Jaunajā Zelta margrietiņā, lai nopirktu miesnieka veikala spaini un ingvera marinētas vistas bungas, kuras pirms cepšanas tiek ieraktas rīsu miltos, veidojot gaišu, mežģīņu čaumalu. Bungas ir pusceļā starp uzkodām un pilnām vakariņām, un, ja jūs mugursomā iebāzītu kastīti, tās ’d paliek kraukšķīgas visu ceļu mājās. 1041 Stockton St., 415-392-0111.

Diānas un#8217 gaļas pīrāga īpašais piedāvājums Henrija un#8217s Hunanā

Ja mums visiem paveiksies, Henrija#8217s Sakramento ielas atrašanās vieta tiks atkal atvērta, kad jūs vadīsit šo ekskursiju. Pretējā gadījumā jums ir jāsaglabā šis ēdiens nākamajai vizītei Baznīcas ielā vai Misijas ielā. Atšķirībā no citiem šīs ekskursijas ēdieniem, mēs zinām precīzu Diana ’s gaļas pīrāga īpašo izcelsmi Henry ’s Hunan. Galu galā bija Diāna, un viņa pagatavoja trauku. Un ar vienu domu, saka viņas dēls Hovards Čungs: konkurētspēja.

1974. gadā, kad Henrijs un Diāna Čungas Ķīniešu kvartālā atvēra pirmo Henrija ’s Hunanu, viņi atteicās no pirmā pastāvīgā darba, ko Henrijs bija atradis pēc emigrācijas uz ASV 1948. gadā kā diplomāts, pārstāvot Ķīnas un#8217 nacionālistu partiju. (Tūlīt pēc ierašanās šeit partija aizbēga uz Taivānu, bēgot no komunistu armijām, taču neviens no čungiem nevēlējās tām sekot.) Diāna tomēr pārliecināja savu vīru pamest savu ieņemamo amatu China Airlines, lai atvērtu restorānu, kur viņa varēja pasniegt hunaniešu ēdienu, ar kuru viņi uzauga, un pavadīt laiku kopā ar draugiem.

Tajā laikā apkārtnē dominēja kantoniešu ēdieni. Lai gan 1965. gada Imigrācijas un pilsonības likums atcēla rasistiskās kvotas un atvēra Ameriku imigrantiem no Āzijas un Āfrikas valstīm, lielākā daļa ķīniešu valodas imigrantu joprojām ieradās no Honkongas vai Taivānas, nevis no Hunanas. Restorānā un mājā kūpināta gaļa un pikanta, ķiploku garša bija jaunums Ķīnas kvartāla iedzīvotājiem un Sanfrancisko ne-ķīniešiem. Henrijs Hunans kļuva par iestādi, un, pateicoties čungu un viņu bērnu darbam, visas pilsētas ķēde.

Līdz astoņdesmito gadu sākumam Henrijs un viņu dēls Mārtijs bija nosaukuši ķīniešu amerikāņu ēdienus, kurus viņi bija izdomājuši pēc sevis, un gan Henrija īpašais, gan Martija īpašais bija pusdienu mīļākie. Diāna, kura jaunībā bija zvaigžņu trase un volejbola sportiste, vēlējās savu īpašo īpašumu. Patiesībā, saka Hovarda, viņa bija pārliecināta, ka tai vajadzētu būt vēl populārākai par viņu, lai gan viņa nebija viena no restorāna galvenajām pavārēm.

Viņa paņēma kraukšķīgu sīpolu kūku, iebēra to maltā cūkgaļas mērcē, ko izmanto zha jiang mian, pievienoja sauju kraukšķīgu salātu un dūšīgus kokteiļus no kārbas parmezāna siera, un pabeidza to ar citu sīpolu kūku. sava veida hunāniešu-amerikāņu apliets džo. Vai šī jaunā Sanfrancisko klasika atspoguļoja viņas personīgo gaumi vai arī tā bija ciniska luga amerikāņiem un#8217 simpātijām? Hovards nevarēja pateikt. Viņš zina tikai to, ka Diāna uzvarēja. // 674 Sakramento iela, 415-788-2234. (Citas vietas visā S.F.)

Džonatans Kaufmans ir Džeimsa Bārda balvas ieguvušais pārtikas žurnālists, bijušais Sanfrancisko hronikas reportieris un autors Hipiju ēdiens, 70. gadu dabiskās pārtikas kustības vēsture. Sekojiet viņam Twitter. Sekojiet arī Resy.


Seši ēdieni, kas stāsta par Sanfrancisko un ķīniešu kvartāla#8217

Vai Sanfrancisko un#8217s slavenā Hangtown Fry - olu, austeres un bekona - izgudrotājs tiešām bija zelta ieguvējs Plaservilā, kas svinēja savu veiksmi ar visdārgāko maltīti, ko viņš varēja pasūtīt? Vai arī ēdiens tiešām cēlies no Teochew-Kantonas austeru omletes, ko Ķīniešu kvartāla restorāni apkalpo līdz šai dienai? Nav neviena dokumenta, kas pierādītu abus apgalvojumus, taču Sanfrancisko ir sena leģendu pārrakstīšanas vēsture, lai izdzēstu ķīniešu imigrantus, kuri uzcēla pilsētu kopā ar četrdesmit deviņiniekiem un misijas priesteriem.

Līdz pagājušā gadsimta 60. gadu vidum vienošanās par rasēm, rasu mājokļu līgumi un pilsētas, kurās tika pārtraukta vienošanās, un priekšpilsētas, kas piespieda ķīniešus, latīņu un melnādainos cilvēkus izbraukt pēc tumsas iestāšanās, neļāva ķīniešu amerikāņiem pārcelties no ķīniešu kvartāla, kā arī veicināja dziļu izpratni. kopienas iekšienē. Apkārtne ir bijusi pašā Sanfrancisko centrā tikai dažus gadus pēc pilsētas dibināšanas, un lielāko daļu laika tā bija vārti cilvēku, kultūras, pārtikas un ideju plūsmai ASV. .

Tādējādi Sanfrancisko ķīniešu kvartāls var apliecināt, ka tas ir ķīniešu amerikāņu virtuves avots, kas tiek pasniegts tūkstošiem apkārtnes restorānu un līdzņemšanas punktu visā valstī. Bet apkārtnē ir arī vietējā virtuve, šeit saglabāti vai radīti ēdieni. Desmit gadu laikā, kad es kā pārtikas žurnālists runāju par Sanfrancisko, es bieži jautāju vecākajiem, kuri kļuva par maniem apkārtnes gidiem: Kas ir ķīniešu kvartāls un krabju cioppino un misija burrito, ēdieni, kas mums būtu jāciena, kā mēs darām šos pārējos - un kā tas notika vai tie rodas? Kā šie cilvēki, kas pārcēlās uz dzīvi 20 gadu vecumā, jo tā bija LGBT meka, un ātri atklāja, ka tā ir arī visvairāk ķīniešu pilsēta valstī, kulturāli runājot, ko šie ēdieni man pastāstītu par to, ka esmu sanfrancisko?

Daudzi ēdieni, ko kādreizējie Ķīniešu kvartāla bērni, nu jau 60. un 70. gadu vecumā, atceras ar prieku - tvaicētas zosu pēdas, kas ietītas jūras aļģēs, pīle ar miežiem, apelsīnu pīrāgs - vairs nav. To izgatavošana ir pārāk dārga, vai arī to garša ir izbalējusi, vai arī pavāri, kas viņus padarīja slavenus, nomira, nenododot recepti tālāk. Bet daži no šiem Sanfrancisko klasikas paliek. Daži no tiem ir pārtikas produkti no kontinentālās Ķīnas, kurus imigrācija saglabāja arhaiskā formā. Citi, kas šeit izgudroti, stāsta par mainīgas pilsētas apkārtnes attīstību, sarežģītu stāstu par atjautību, pielāgošanos, atstumtību, kultūras porainību un uzņēmējdarbības kņadu.

Ja ejat pa šo maršrutu, pieturvietas ir sakārtotas hronoloģiski, izsekojot to izcelšanās punktiem, tāpēc tas var likt jums pārkāpt kalnā augšup vai lejup vienu reizi par daudz jūsu gaumei. Par laimi Ķīniešu kvartāls ir kompakts, un tur ir vairāk nekā pietiekami, lai jūs atjaunotu.

Dai Bao Ma ’s Dimsum and Cafe

Kad viņš sešdesmitajos gados pirmo reizi pārcēlās uz Sanfrancisko, Al Cheng saka, ka jūs varētu atrast dai bao visā Ķīniešu kvartālā, un kā jauns vīrietis viņš bieži vien paķer vienu no dūra lieluma maizītēm (dai bao nozīmē “big maizītes &# 8221) pusdienās. Pildīts ar maltu cūkgaļu, klēpja cheong desu, olu un sēnēm, Toisan specialitāte noteikti pagatavoja pilnu maltīti.

Ņujorkā un Losandželosas ķīniešu kvartālā, kā arī Sanfrancisko joprojām varat atrast Toisan ēdienus, piemēram, dai bao vai māla trauku rīsus, kas pagatavoti ar klēpja čongu un konservētu speķi. Tas bija tāpēc, ka Gandongas provinces Sze Yap apgabals 1850. gados sāka sūtīt jaunus vīriešus un sievietes pāri Klusajam okeānam, un Toisans - jeb Taishan mūsdienu mandarīnu valodā - kādreiz bija tikpat izplatīts dialekts kā kantoniešu ķīniešu amerikāņu kopienās. (Patiesībā Mow Lee Shing Kee Commercial ielā kopš pilsoņu kara gatavo klēpja čongu, izārstētu speķi un citus ēdienus.)

Čens, 30 gadus vecās organizācijas Roots līdzdibinātājs, kas vada grupas uz Ķīnu, lai atrastu viņu ģimenes un senču ciematus, saka, ka dai bao ir pazudis no pašas Guandunas. Dzimis Filipīnās, viņš arī apgalvo, ka dai bao atrada vēl vienu mājvietu ārzemēs: Manilā, kur tās ir kļuvušas par klimpām, kas pazīstamas kā siopao, kuras valstī ieviesa kāds vīrietis, kurš 1918. gadā emigrēja no Sepapas reģiona. arvien mazāk restorānu un maiznīcu gatavo lielās maizītes: restorānā Blue Sky (1504 Powell St., ir īslaicīgi slēgts) tās ir uzskaitītas izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un tiek turētas siltumā tvaikoņos. pie Ma ’s Dimsum, jūs tos atradīsit stikla korpusā, bet jūs varētu arī saspiesties krēslā, kamēr atrodaties māla trauku rīsos - tāpat kā visi pārējie telpā. // 1315 Powell St., 415-788-3532.

Yi Fu Wontons kafejnīcā Far East

Tālāk ejiet uz dienvidiem pa Stoktonu, ejot garām produktu tirgiem - starp citu, ķīniešu zemnieki, sākot no 1850. gadiem, iestādīja nelielas saimniecības ap pilsētu, un liela daļa no redzamajiem produktiem joprojām nāk no Ziemeļkalifornijas un Centrālās Kalifornijas - uz Sakramento ielu, kur jūs pāriesit pie Granta. Kafejnīca Far East, kas ir jūsu galamērķis, ir pastāvējusi kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un tā atradās ēkā, kas tika ātri uzcelta tūlīt pēc 1906. gada zemestrīces, kad Ķīnas konsuls, ģimeņu asociācijas un uzņēmēji apvienojās, lai novērstu rasistisku shēmu, lai izspiestu Ķīniešu kvartālu. izbaudiet nekustamo īpašumu pilsētas nomalē, pārbūvējot apkārtni, lai tā izskatītos kā ķīniešu-amerikāņu arhitektūras fantāzija. Restorāna greznais interjers un koka paneļu kabīnes padara Tālos Austrumus par vienu no apkārtnes romantiskākajiem restorāniem, un tā banketu zāle augšstāvā ir viena no pēdējām Ķīniešu kvartāla vietām.

Kafejnīca Far East, kas atrodas Grant ielas posmā, kur automašīnas nemitīgi izvairās no tūristiem, kuri dodas ceļā, lai uzņemtu pašbildes. Tā ēdienkarte kopš tās atvēršanas ir saglabājusi Kantonas klasikas un ķīniešu amerikāņu štāpeļšķiedru sajaukumu. Pēc īpašnieka Bila Lī teiktā, tā olas foo yung recepte aizsākās 20. gados. Tāpat arī tā Yi Fu Wonton: spīdīga, bieza jūras velšu zupa, kas papildināta ar ceptiem cūkgaļas un garneļu vontoniem.

Lī saka, ka Yi Fu Wonton ir arī vecmodīgs Kantonas ēdiens, kuru joprojām var atrast Guandunas provincē, bet reti redzēt restorānos ārpus Līča apgabala. Daži restorāni šeit gatavo pīļu buljonu un gaļu. Lee ’s pavāri gatavo buljonu no vistas, cūkgaļas, žāvētu garneļu un liellopu gaļas maisījuma, pievieno sasmalcinātas garneles un ķemmīšgliemenes, un pēc tam iemaisa olu baltumus, lai sabiezētu buljonu, lai cepti vontoni peldētu, saglabājot savu kraukšķīgumu, mērcējot garša. Tas ir pārāk bagāts ēdiens, lai to uzskaitītu ar pārējām ēdienkartē esošajām zupām, un kura rūpīgo uzbūvi novērtē tikai tās fani. // 631 Grant Ave., fareastcafesf.com.

Cepta cūkgaļa (sava ​​veida) kafejnīcā New Lun Ting

Pēc tam ejiet trīs ar pusi kvartālus augstāk par Grantu, uzņemot spilgtas krāsas karnīzes un saritinātus jumtus, kas izglāba apkārtni pirms gadsimta, un pagriezieties pa labi uz Džeksonu, lai atrastu nepretenciozo kafejnīcu New Lun Ting. Ja esat uzaudzis ķīniešu kvartālā, jūs droši vien saucat New Lun Ting un#8220Pork Chop House. Bet Frances Mah ’s restorāna nozīme ar izliekto virsmu un neērtajām kabīnēm ir vairāk nekā tā īpašs ēdiens.

“Man tas vienmēr bija vecpuišu restorāns, ” saka māksliniece Līlande LW Vonga, kura vada Facebook grupu ar nosaukumu I Grew Up Sanfrancisko ķīniešu kvartālā. “Tas paliek šodien, lai gan šī vecpuišu sabiedrība, kas bija tik liela daļa no Ķīniešu kvartāla, ir mirusi. ”

Kopš 1850. gadiem daudzi no vīriešiem, kuri ieradās Kalifornijā darba meklējumos, atstāja ģimenes Ķīnā, dzīvojot vieni viesnīcās un ēdot restorānos. Un vairāk nekā 60 gadus ASV valdība īstenoja viņu vientulību, mēģinot piespiest viņus pamest. 1875. gada federālais lapas likums aizliedza sievietēm emigrēt no Āzijas, domājams, lai novērstu prostitūciju, un 1882. gada Ķīnas izslēgšanas likums nožēloja imigrāciju no Ķīnas un liedza pilsonību ilgstošiem iedzīvotājiem. Valdība saglabāja aktu līdz 1943. gadam, pat eiropiešiem ieplūstot ASV.

New Lun Ting ’s cūkgaļas karbonāde ir šo gadu desmitu paliekas, kad baltā Sanfrancisko padarīja Āzijas Sanfrancisko nepatīkamu pusdienot ārpus Ķīniešu kvartāla. Tātad apkārtnē izveidojās desmitiem ēdnīcu un kafejnīcu, lai apmierinātu vietējos iedzīvotājus. Vientuļi vīrieši varētu sēdēt pie ķebļa pie letes un pasūtīt mājīgus ēdienus, piemēram, liellopu gaļu ar rūgtu meloni, kas tiek pasniegta atsevišķās porcijās virs rīsiem, vai lielus gaļas gabalus, piemēram, cūkgaļas karbonādes vai sautētus vēršus. Arī Ķīniešu kvartālā savulaik bija pīrāgu kultūra, Vongs saka, ka favorīti bija ābolu un apelsīnu pīrāgs Sun Wah Kue un Pork Chop House ’s olu krējuma ābols. Vēl pirms dažiem gadiem New Lun Ting katru maltīti noslēdza ar Jell-O kvadrātu.

Atklāti sakot, cūkgaļas cepetis visā savā drūmumā varētu būt ēdiens, kas jums būtu jāpasūta vēsturei, un iekšējie cilvēki čukst, ka jūs varētu būt laimīgāki ar speķa ceptiem rīsiem vai siera burgeru. Un tajās dienās, kas ir ap Mēness Jauno gadu, viņi piebilst, ka Mahs padara apkārtnes labākos Toisana stila tangu, rīsu miltu klimpas, kas pildītas ar kaltētām garnelēm un sēnēm. // 670 Džeksona iela, 415-362-5667.

Tomātu liellopa gaļas čau meins ar karija pulveri restorānā Capital

Atpakaļ uz Grantu un divus kvartālus uz dienvidiem, tad tieši uz Māla un augšup pa pus kvartālu līdz galvaspilsētai, kas ir viens no apburošākajiem pašmāju stila restorāniem apkārtnē, un ilgstoši vajā vietējie politiķi. Es vienmēr pasūtīju pašmāju stila kantoniešu ēdienus pie attēliem pie sienas, bet Frenks Jangs, kulinārijas ceļvedis kopā ar Wok Wiz un Ķīnas pavārmākslas skolotāju asociācijas biedrs, saka, ka tā ir arī labākā vieta pilsētā tomātu liellopu gaļai. chow mein, ķīniešu kvartāla stils.

Čau meins, iespējams, bija viens no pirmajiem ķīniešu amerikāņu ēdieniem, kurā iemīlējās baltie un melnādainie amerikāņi. Pat Ķīnas Izslēgšanas likuma augstākajā daļā “chop suey locītavas ” izplatījās lielās un mazās pilsētās. Līdz 1920. gadiem karbonāde Suey un chow mein bija ieņēmusi vietu nacionālajā diētā līdzās šķiņķim un olām, kafijai un pīrāga šķēlei, kā arī svētdienas cepetim, raksta Kristofers Ko. Sasmalciniet Sjū , viņa ķīniešu virtuves vēsture Amerikā.

Neviens nezina, kad sanfrancisko iedzīvotāji sāka maisīt maisīt nūdeles ar tomātiem un liellopu gaļu-tomāti, liellopu gaļa, saldi pikanta mērce, ko sliktās versijas sajauc ar kečupu, visi iezīmē ēdienu kā amerikāņu oriģinālu, ne arī tad, kad tas kļuva par iekšējās informācijas gājienu. lai pievienotu šķipsniņu karija pulvera. Jangs saka, ka, viņaprāt, ēdiena avots bija bērni, kuri pameta ķīniešu kvartālu, lai pievienotos armijai vai dotos uz skolu, un atgriezās ar mīlestību pret jauktu garšu.

Man ir teikuši ķīniešu kvartāla bērni no vairākām paaudzēm šo tas ir ēdiens, ko viņi atceras mīlējuši bērnībā, korekcija ārpus izvēlnes, kas to iezīmēja kā savējo. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vieta, kur iegūt tomātu liellopu gaļu meow ar karija pulveri, bija Jackson Cafe, kas tika slēgta pirms gadu desmitiem. Tagad Džans tikai paļaujas uz kapitāla īpašnieci Samantu Lo, lai tas izdotos bez īsceļiem. “Daudzi citi restorāni to var spārnot, taču viņi nezina, kā to izdarīt pareizi. // 839 Māla iela, 415-397-6269.

Vistas bungas jaunā zelta margrietiņā

Dodieties atpakaļ kalnā uz Stoktonu, pagriezieties pa labi un izvelciet ceļu uz ziemeļiem caur pircējiem, līdz tuvojaties Brodvejai, un jaunākais stāsts par Sanfrancisko un#8217s 75 gadus ilgu mīlestību pret ķīniešu amerikāņu ceptu vistu.

Cik zināms, Džo Jungs bija šefpavārs, kurš iepazīstināja Ķīnas kvartālu ar ceptu vistu. Otrā pasaules kara laikā Jungs gatavoja ēdienu Zombie Kitchen Oklendā - tiki restorānā, kas pieder “Trader” Vic Bergeron. Tur melnie kolēģi iemācīja viņam gatavot dienvidu ēdienus, piemēram, ceptu vistu, cepumus un mērci. Kad Jungs 1945. gadā atvēra savu restorānu, viņš izveidoja šo vietu, lai Āzijas amerikāņu pusdienotāji justos ērti, pasūtot blakus ķīniešu un amerikāņu ēdienus, un tā ēdienkartē bija viņa personīgā attieksme pret ceptu vistu. “Tā bija visu laiku labākā cepta vista Sanfrancisko, ” Al Cheng nešauboties saka.

“Cilvēki pat apturētu viņu uz ielas, lai lūgtu viņu par ceptas vistas mīklas noslēpumu, un Junga dēls Deivids 1998. gadā pēc tēva nāves pastāstīja Sanfrancisko hronikai. Jungs nekad neļāva tam paslīdēt - pat saviem darbiniekiem.

Jungs, iespējams, iedvesmoja piecas ar garšvielām smaržotas ceptas vistas kājas, ko agrāk kalpoja Ričmondas Kvongšinga tirgus, kā arī Klusā okeāna piekrastes ēdnīcu un mežonīgi populāro ar soju marinētu ceptu vistu. Bet visas trīs vietas kopš tā laika ir slēgtas.

Tagad Čens apstājas Jaunajā Zelta margrietiņā, lai nopirktu miesnieka veikala spaini un ingvera marinētas vistas bungas, kuras pirms cepšanas tiek ieraktas rīsu miltos, veidojot gaišu, mežģīņu čaumalu. Bungas ir pusceļā starp uzkodām un pilnām vakariņām, un, ja jūs mugursomā iebāzītu kastīti, tās ’d paliek kraukšķīgas visu ceļu mājās. 1041 Stockton St., 415-392-0111.

Diānas un#8217 gaļas pīrāga īpašais piedāvājums Henrija un#8217s Hunanā

Ja mums visiem paveiksies, Henrija#8217s Sakramento ielas atrašanās vieta tiks atkal atvērta, kad jūs vadīsit šo ekskursiju. Pretējā gadījumā jums ir jāsaglabā šis ēdiens nākamajai vizītei Baznīcas ielā vai Misijas ielā. Atšķirībā no citiem šīs ekskursijas ēdieniem, mēs zinām precīzu Diana ’s gaļas pīrāga īpašo izcelsmi Henry ’s Hunan. Galu galā bija Diāna, un viņa pagatavoja trauku. Un ar vienu domu, saka viņas dēls Hovards Čungs: konkurētspēja.

1974. gadā, kad Henrijs un Diāna Čungas Ķīniešu kvartālā atvēra pirmo Henrija ’s Hunanu, viņi atteicās no pirmā pastāvīgā darba, ko Henrijs bija atradis pēc emigrācijas uz ASV 1948. gadā kā diplomāts, pārstāvot Ķīnas un#8217 nacionālistu partiju.(Tūlīt pēc ierašanās šeit partija aizbēga uz Taivānu, bēgot no komunistu armijām, taču neviens no čungiem nevēlējās tām sekot.) Diāna tomēr pārliecināja savu vīru pamest savu ieņemamo amatu China Airlines, lai atvērtu restorānu, kur viņa varēja pasniegt hunaniešu ēdienu, ar kuru viņi uzauga, un pavadīt laiku kopā ar draugiem.

Tajā laikā apkārtnē dominēja kantoniešu ēdieni. Lai gan 1965. gada Imigrācijas un pilsonības likums atcēla rasistiskās kvotas un atvēra Ameriku imigrantiem no Āzijas un Āfrikas valstīm, lielākā daļa ķīniešu valodas imigrantu joprojām ieradās no Honkongas vai Taivānas, nevis no Hunanas. Restorānā un mājā kūpināta gaļa un pikanta, ķiploku garša bija jaunums Ķīnas kvartāla iedzīvotājiem un Sanfrancisko ne-ķīniešiem. Henrijs Hunans kļuva par iestādi, un, pateicoties čungu un viņu bērnu darbam, visas pilsētas ķēde.

Līdz astoņdesmito gadu sākumam Henrijs un viņu dēls Mārtijs bija nosaukuši ķīniešu amerikāņu ēdienus, kurus viņi bija izdomājuši pēc sevis, un gan Henrija īpašais, gan Martija īpašais bija pusdienu mīļākie. Diāna, kura jaunībā bija zvaigžņu trase un volejbola sportiste, vēlējās savu īpašo īpašumu. Patiesībā, saka Hovarda, viņa bija pārliecināta, ka tai vajadzētu būt vēl populārākai par viņu, lai gan viņa nebija viena no restorāna galvenajām pavārēm.

Viņa paņēma kraukšķīgu sīpolu kūku, iebēra to maltā cūkgaļas mērcē, ko izmanto zha jiang mian, pievienoja sauju kraukšķīgu salātu un dūšīgus kokteiļus no kārbas parmezāna siera, un pabeidza to ar citu sīpolu kūku. sava veida hunāniešu-amerikāņu apliets džo. Vai šī jaunā Sanfrancisko klasika atspoguļoja viņas personīgo gaumi vai arī tā bija ciniska luga amerikāņiem un#8217 simpātijām? Hovards nevarēja pateikt. Viņš zina tikai to, ka Diāna uzvarēja. // 674 Sakramento iela, 415-788-2234. (Citas vietas visā S.F.)

Džonatans Kaufmans ir Džeimsa Bārda balvas ieguvušais pārtikas žurnālists, bijušais Sanfrancisko hronikas reportieris un autors Hipiju ēdiens, 70. gadu dabiskās pārtikas kustības vēsture. Sekojiet viņam Twitter. Sekojiet arī Resy.


Seši ēdieni, kas stāsta par Sanfrancisko un ķīniešu kvartāla#8217

Vai Sanfrancisko un#8217s slavenā Hangtown Fry - olu, austeres un bekona - izgudrotājs tiešām bija zelta ieguvējs Plaservilā, kas svinēja savu veiksmi ar visdārgāko maltīti, ko viņš varēja pasūtīt? Vai arī ēdiens tiešām cēlies no Teochew-Kantonas austeru omletes, ko Ķīniešu kvartāla restorāni apkalpo līdz šai dienai? Nav neviena dokumenta, kas pierādītu abus apgalvojumus, taču Sanfrancisko ir sena leģendu pārrakstīšanas vēsture, lai izdzēstu ķīniešu imigrantus, kuri uzcēla pilsētu kopā ar četrdesmit deviņiniekiem un misijas priesteriem.

Līdz pagājušā gadsimta 60. gadu vidum vienošanās par rasēm, rasu mājokļu līgumi un pilsētas, kurās tika pārtraukta vienošanās, un priekšpilsētas, kas piespieda ķīniešus, latīņu un melnādainos cilvēkus izbraukt pēc tumsas iestāšanās, neļāva ķīniešu amerikāņiem pārcelties no ķīniešu kvartāla, kā arī veicināja dziļu izpratni. kopienas iekšienē. Apkārtne ir bijusi pašā Sanfrancisko centrā tikai dažus gadus pēc pilsētas dibināšanas, un lielāko daļu laika tā bija vārti cilvēku, kultūras, pārtikas un ideju plūsmai ASV. .

Tādējādi Sanfrancisko ķīniešu kvartāls var apliecināt, ka tas ir ķīniešu amerikāņu virtuves avots, kas tiek pasniegts tūkstošiem apkārtnes restorānu un līdzņemšanas punktu visā valstī. Bet apkārtnē ir arī vietējā virtuve, šeit saglabāti vai radīti ēdieni. Desmit gadu laikā, kad es kā pārtikas žurnālists runāju par Sanfrancisko, es bieži jautāju vecākajiem, kuri kļuva par maniem apkārtnes gidiem: Kas ir ķīniešu kvartāls un krabju cioppino un misija burrito, ēdieni, kas mums būtu jāciena, kā mēs darām šos pārējos - un kā tas notika vai tie rodas? Kā šie cilvēki, kas pārcēlās uz dzīvi 20 gadu vecumā, jo tā bija LGBT meka, un ātri atklāja, ka tā ir arī visvairāk ķīniešu pilsēta valstī, kulturāli runājot, ko šie ēdieni man pastāstītu par to, ka esmu sanfrancisko?

Daudzi ēdieni, ko kādreizējie Ķīniešu kvartāla bērni, nu jau 60. un 70. gadu vecumā, atceras ar prieku - tvaicētas zosu pēdas, kas ietītas jūras aļģēs, pīle ar miežiem, apelsīnu pīrāgs - vairs nav. To izgatavošana ir pārāk dārga, vai arī to garša ir izbalējusi, vai arī pavāri, kas viņus padarīja slavenus, nomira, nenododot recepti tālāk. Bet daži no šiem Sanfrancisko klasikas paliek. Daži no tiem ir pārtikas produkti no kontinentālās Ķīnas, kurus imigrācija saglabāja arhaiskā formā. Citi, kas šeit izgudroti, stāsta par mainīgas pilsētas apkārtnes attīstību, sarežģītu stāstu par atjautību, pielāgošanos, atstumtību, kultūras porainību un uzņēmējdarbības kņadu.

Ja ejat pa šo maršrutu, pieturvietas ir sakārtotas hronoloģiski, izsekojot to izcelšanās punktiem, tāpēc tas var likt jums pārkāpt kalnā augšup vai lejup vienu reizi par daudz jūsu gaumei. Par laimi Ķīniešu kvartāls ir kompakts, un tur ir vairāk nekā pietiekami, lai jūs atjaunotu.

Dai Bao Ma ’s Dimsum and Cafe

Kad viņš sešdesmitajos gados pirmo reizi pārcēlās uz Sanfrancisko, Al Cheng saka, ka jūs varētu atrast dai bao visā Ķīniešu kvartālā, un kā jauns vīrietis viņš bieži vien paķer vienu no dūra lieluma maizītēm (dai bao nozīmē “big maizītes &# 8221) pusdienās. Pildīts ar maltu cūkgaļu, klēpja cheong desu, olu un sēnēm, Toisan specialitāte noteikti pagatavoja pilnu maltīti.

Ņujorkā un Losandželosas ķīniešu kvartālā, kā arī Sanfrancisko joprojām varat atrast Toisan ēdienus, piemēram, dai bao vai māla trauku rīsus, kas pagatavoti ar klēpja čongu un konservētu speķi. Tas bija tāpēc, ka Gandongas provinces Sze Yap apgabals 1850. gados sāka sūtīt jaunus vīriešus un sievietes pāri Klusajam okeānam, un Toisans - jeb Taishan mūsdienu mandarīnu valodā - kādreiz bija tikpat izplatīts dialekts kā kantoniešu ķīniešu amerikāņu kopienās. (Patiesībā Mow Lee Shing Kee Commercial ielā kopš pilsoņu kara gatavo klēpja čongu, izārstētu speķi un citus ēdienus.)

Čens, 30 gadus vecās organizācijas Roots līdzdibinātājs, kas vada grupas uz Ķīnu, lai atrastu viņu ģimenes un senču ciematus, saka, ka dai bao ir pazudis no pašas Guandunas. Dzimis Filipīnās, viņš arī apgalvo, ka dai bao atrada vēl vienu mājvietu ārzemēs: Manilā, kur tās ir kļuvušas par klimpām, kas pazīstamas kā siopao, kuras valstī ieviesa kāds vīrietis, kurš 1918. gadā emigrēja no Sepapas reģiona. arvien mazāk restorānu un maiznīcu gatavo lielās maizītes: restorānā Blue Sky (1504 Powell St., ir īslaicīgi slēgts) tās ir uzskaitītas izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un tiek turētas siltumā tvaikoņos. pie Ma ’s Dimsum, jūs tos atradīsit stikla korpusā, bet jūs varētu arī saspiesties krēslā, kamēr atrodaties māla trauku rīsos - tāpat kā visi pārējie telpā. // 1315 Powell St., 415-788-3532.

Yi Fu Wontons kafejnīcā Far East

Tālāk ejiet uz dienvidiem pa Stoktonu, ejot garām produktu tirgiem - starp citu, ķīniešu zemnieki, sākot no 1850. gadiem, iestādīja nelielas saimniecības ap pilsētu, un liela daļa no redzamajiem produktiem joprojām nāk no Ziemeļkalifornijas un Centrālās Kalifornijas - uz Sakramento ielu, kur jūs pāriesit pie Granta. Kafejnīca Far East, kas ir jūsu galamērķis, ir pastāvējusi kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un tā atradās ēkā, kas tika ātri uzcelta tūlīt pēc 1906. gada zemestrīces, kad Ķīnas konsuls, ģimeņu asociācijas un uzņēmēji apvienojās, lai novērstu rasistisku shēmu, lai izspiestu Ķīniešu kvartālu. izbaudiet nekustamo īpašumu pilsētas nomalē, pārbūvējot apkārtni, lai tā izskatītos kā ķīniešu-amerikāņu arhitektūras fantāzija. Restorāna greznais interjers un koka paneļu kabīnes padara Tālos Austrumus par vienu no apkārtnes romantiskākajiem restorāniem, un tā banketu zāle augšstāvā ir viena no pēdējām Ķīniešu kvartāla vietām.

Kafejnīca Far East, kas atrodas Grant ielas posmā, kur automašīnas nemitīgi izvairās no tūristiem, kuri dodas ceļā, lai uzņemtu pašbildes. Tā ēdienkarte kopš tās atvēršanas ir saglabājusi Kantonas klasikas un ķīniešu amerikāņu štāpeļšķiedru sajaukumu. Pēc īpašnieka Bila Lī teiktā, tā olas foo yung recepte aizsākās 20. gados. Tāpat arī tā Yi Fu Wonton: spīdīga, bieza jūras velšu zupa, kas papildināta ar ceptiem cūkgaļas un garneļu vontoniem.

Lī saka, ka Yi Fu Wonton ir arī vecmodīgs Kantonas ēdiens, kuru joprojām var atrast Guandunas provincē, bet reti redzēt restorānos ārpus Līča apgabala. Daži restorāni šeit gatavo pīļu buljonu un gaļu. Lee ’s pavāri gatavo buljonu no vistas, cūkgaļas, žāvētu garneļu un liellopu gaļas maisījuma, pievieno sasmalcinātas garneles un ķemmīšgliemenes, un pēc tam iemaisa olu baltumus, lai sabiezētu buljonu, lai cepti vontoni peldētu, saglabājot savu kraukšķīgumu, mērcējot garša. Tas ir pārāk bagāts ēdiens, lai to uzskaitītu ar pārējām ēdienkartē esošajām zupām, un kura rūpīgo uzbūvi novērtē tikai tās fani. // 631 Grant Ave., fareastcafesf.com.

Cepta cūkgaļa (sava ​​veida) kafejnīcā New Lun Ting

Pēc tam ejiet trīs ar pusi kvartālus augstāk par Grantu, uzņemot spilgtas krāsas karnīzes un saritinātus jumtus, kas izglāba apkārtni pirms gadsimta, un pagriezieties pa labi uz Džeksonu, lai atrastu nepretenciozo kafejnīcu New Lun Ting. Ja esat uzaudzis ķīniešu kvartālā, jūs droši vien saucat New Lun Ting un#8220Pork Chop House. Bet Frances Mah ’s restorāna nozīme ar izliekto virsmu un neērtajām kabīnēm ir vairāk nekā tā īpašs ēdiens.

“Man tas vienmēr bija vecpuišu restorāns, ” saka māksliniece Līlande LW Vonga, kura vada Facebook grupu ar nosaukumu I Grew Up Sanfrancisko ķīniešu kvartālā. “Tas paliek šodien, lai gan šī vecpuišu sabiedrība, kas bija tik liela daļa no Ķīniešu kvartāla, ir mirusi. ”

Kopš 1850. gadiem daudzi no vīriešiem, kuri ieradās Kalifornijā darba meklējumos, atstāja ģimenes Ķīnā, dzīvojot vieni viesnīcās un ēdot restorānos. Un vairāk nekā 60 gadus ASV valdība īstenoja viņu vientulību, mēģinot piespiest viņus pamest. 1875. gada federālais lapas likums aizliedza sievietēm emigrēt no Āzijas, domājams, lai novērstu prostitūciju, un 1882. gada Ķīnas izslēgšanas likums nožēloja imigrāciju no Ķīnas un liedza pilsonību ilgstošiem iedzīvotājiem. Valdība saglabāja aktu līdz 1943. gadam, pat eiropiešiem ieplūstot ASV.

New Lun Ting ’s cūkgaļas karbonāde ir šo gadu desmitu paliekas, kad baltā Sanfrancisko padarīja Āzijas Sanfrancisko nepatīkamu pusdienot ārpus Ķīniešu kvartāla. Tātad apkārtnē izveidojās desmitiem ēdnīcu un kafejnīcu, lai apmierinātu vietējos iedzīvotājus. Vientuļi vīrieši varētu sēdēt pie ķebļa pie letes un pasūtīt mājīgus ēdienus, piemēram, liellopu gaļu ar rūgtu meloni, kas tiek pasniegta atsevišķās porcijās virs rīsiem, vai lielus gaļas gabalus, piemēram, cūkgaļas karbonādes vai sautētus vēršus. Arī Ķīniešu kvartālā savulaik bija pīrāgu kultūra, Vongs saka, ka favorīti bija ābolu un apelsīnu pīrāgs Sun Wah Kue un Pork Chop House ’s olu krējuma ābols. Vēl pirms dažiem gadiem New Lun Ting katru maltīti noslēdza ar Jell-O kvadrātu.

Atklāti sakot, cūkgaļas cepetis visā savā drūmumā varētu būt ēdiens, kas jums būtu jāpasūta vēsturei, un iekšējie cilvēki čukst, ka jūs varētu būt laimīgāki ar speķa ceptiem rīsiem vai siera burgeru. Un tajās dienās, kas ir ap Mēness Jauno gadu, viņi piebilst, ka Mahs padara apkārtnes labākos Toisana stila tangu, rīsu miltu klimpas, kas pildītas ar kaltētām garnelēm un sēnēm. // 670 Džeksona iela, 415-362-5667.

Tomātu liellopa gaļas čau meins ar karija pulveri restorānā Capital

Atpakaļ uz Grantu un divus kvartālus uz dienvidiem, tad tieši uz Māla un augšup pa pus kvartālu līdz galvaspilsētai, kas ir viens no apburošākajiem pašmāju stila restorāniem apkārtnē, un ilgstoši vajā vietējie politiķi. Es vienmēr pasūtīju pašmāju stila kantoniešu ēdienus pie attēliem pie sienas, bet Frenks Jangs, kulinārijas ceļvedis kopā ar Wok Wiz un Ķīnas pavārmākslas skolotāju asociācijas biedrs, saka, ka tā ir arī labākā vieta pilsētā tomātu liellopu gaļai. chow mein, ķīniešu kvartāla stils.

Čau meins, iespējams, bija viens no pirmajiem ķīniešu amerikāņu ēdieniem, kurā iemīlējās baltie un melnādainie amerikāņi. Pat Ķīnas Izslēgšanas likuma augstākajā daļā “chop suey locītavas ” izplatījās lielās un mazās pilsētās. Līdz 1920. gadiem karbonāde Suey un chow mein bija ieņēmusi vietu nacionālajā diētā līdzās šķiņķim un olām, kafijai un pīrāga šķēlei, kā arī svētdienas cepetim, raksta Kristofers Ko. Sasmalciniet Sjū , viņa ķīniešu virtuves vēsture Amerikā.

Neviens nezina, kad sanfrancisko iedzīvotāji sāka maisīt maisīt nūdeles ar tomātiem un liellopu gaļu-tomāti, liellopu gaļa, saldi pikanta mērce, ko sliktās versijas sajauc ar kečupu, visi iezīmē ēdienu kā amerikāņu oriģinālu, ne arī tad, kad tas kļuva par iekšējās informācijas gājienu. lai pievienotu šķipsniņu karija pulvera. Jangs saka, ka, viņaprāt, ēdiena avots bija bērni, kuri pameta ķīniešu kvartālu, lai pievienotos armijai vai dotos uz skolu, un atgriezās ar mīlestību pret jauktu garšu.

Man ir teikuši ķīniešu kvartāla bērni no vairākām paaudzēm šo tas ir ēdiens, ko viņi atceras mīlējuši bērnībā, korekcija ārpus izvēlnes, kas to iezīmēja kā savējo. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vieta, kur iegūt tomātu liellopu gaļu meow ar karija pulveri, bija Jackson Cafe, kas tika slēgta pirms gadu desmitiem. Tagad Džans tikai paļaujas uz kapitāla īpašnieci Samantu Lo, lai tas izdotos bez īsceļiem. “Daudzi citi restorāni to var spārnot, taču viņi nezina, kā to izdarīt pareizi. // 839 Māla iela, 415-397-6269.

Vistas bungas jaunā zelta margrietiņā

Dodieties atpakaļ kalnā uz Stoktonu, pagriezieties pa labi un izvelciet ceļu uz ziemeļiem caur pircējiem, līdz tuvojaties Brodvejai, un jaunākais stāsts par Sanfrancisko un#8217s 75 gadus ilgu mīlestību pret ķīniešu amerikāņu ceptu vistu.

Cik zināms, Džo Jungs bija šefpavārs, kurš iepazīstināja Ķīnas kvartālu ar ceptu vistu. Otrā pasaules kara laikā Jungs gatavoja ēdienu Zombie Kitchen Oklendā - tiki restorānā, kas pieder “Trader” Vic Bergeron. Tur melnie kolēģi iemācīja viņam gatavot dienvidu ēdienus, piemēram, ceptu vistu, cepumus un mērci. Kad Jungs 1945. gadā atvēra savu restorānu, viņš izveidoja šo vietu, lai Āzijas amerikāņu pusdienotāji justos ērti, pasūtot blakus ķīniešu un amerikāņu ēdienus, un tā ēdienkartē bija viņa personīgā attieksme pret ceptu vistu. “Tā bija visu laiku labākā cepta vista Sanfrancisko, ” Al Cheng nešauboties saka.

“Cilvēki pat apturētu viņu uz ielas, lai lūgtu viņu par ceptas vistas mīklas noslēpumu, un Junga dēls Deivids 1998. gadā pēc tēva nāves pastāstīja Sanfrancisko hronikai. Jungs nekad neļāva tam paslīdēt - pat saviem darbiniekiem.

Jungs, iespējams, iedvesmoja piecas ar garšvielām smaržotas ceptas vistas kājas, ko agrāk kalpoja Ričmondas Kvongšinga tirgus, kā arī Klusā okeāna piekrastes ēdnīcu un mežonīgi populāro ar soju marinētu ceptu vistu. Bet visas trīs vietas kopš tā laika ir slēgtas.

Tagad Čens apstājas Jaunajā Zelta margrietiņā, lai nopirktu miesnieka veikala spaini un ingvera marinētas vistas bungas, kuras pirms cepšanas tiek ieraktas rīsu miltos, veidojot gaišu, mežģīņu čaumalu. Bungas ir pusceļā starp uzkodām un pilnām vakariņām, un, ja jūs mugursomā iebāzītu kastīti, tās ’d paliek kraukšķīgas visu ceļu mājās. 1041 Stockton St., 415-392-0111.

Diānas un#8217 gaļas pīrāga īpašais piedāvājums Henrija un#8217s Hunanā

Ja mums visiem paveiksies, Henrija#8217s Sakramento ielas atrašanās vieta tiks atkal atvērta, kad jūs vadīsit šo ekskursiju. Pretējā gadījumā jums ir jāsaglabā šis ēdiens nākamajai vizītei Baznīcas ielā vai Misijas ielā. Atšķirībā no citiem šīs ekskursijas ēdieniem, mēs zinām precīzu Diana ’s gaļas pīrāga īpašo izcelsmi Henry ’s Hunan. Galu galā bija Diāna, un viņa pagatavoja trauku. Un ar vienu domu, saka viņas dēls Hovards Čungs: konkurētspēja.

1974. gadā, kad Henrijs un Diāna Čungas Ķīniešu kvartālā atvēra pirmo Henrija ’s Hunanu, viņi atteicās no pirmā pastāvīgā darba, ko Henrijs bija atradis pēc emigrācijas uz ASV 1948. gadā kā diplomāts, pārstāvot Ķīnas un#8217 nacionālistu partiju. (Tūlīt pēc ierašanās šeit partija aizbēga uz Taivānu, bēgot no komunistu armijām, taču neviens no čungiem nevēlējās tām sekot.) Diāna tomēr pārliecināja savu vīru pamest savu ieņemamo amatu China Airlines, lai atvērtu restorānu, kur viņa varēja pasniegt hunaniešu ēdienu, ar kuru viņi uzauga, un pavadīt laiku kopā ar draugiem.

Tajā laikā apkārtnē dominēja kantoniešu ēdieni. Lai gan 1965. gada Imigrācijas un pilsonības likums atcēla rasistiskās kvotas un atvēra Ameriku imigrantiem no Āzijas un Āfrikas valstīm, lielākā daļa ķīniešu valodas imigrantu joprojām ieradās no Honkongas vai Taivānas, nevis no Hunanas. Restorānā un mājā kūpināta gaļa un pikanta, ķiploku garša bija jaunums Ķīnas kvartāla iedzīvotājiem un Sanfrancisko ne-ķīniešiem. Henrijs Hunans kļuva par iestādi, un, pateicoties čungu un viņu bērnu darbam, visas pilsētas ķēde.

Līdz astoņdesmito gadu sākumam Henrijs un viņu dēls Mārtijs bija nosaukuši ķīniešu amerikāņu ēdienus, kurus viņi bija izdomājuši pēc sevis, un gan Henrija īpašais, gan Martija īpašais bija pusdienu mīļākie. Diāna, kura jaunībā bija zvaigžņu trase un volejbola sportiste, vēlējās savu īpašo īpašumu. Patiesībā, saka Hovarda, viņa bija pārliecināta, ka tai vajadzētu būt vēl populārākai par viņu, lai gan viņa nebija viena no restorāna galvenajām pavārēm.

Viņa paņēma kraukšķīgu sīpolu kūku, iebēra to maltā cūkgaļas mērcē, ko izmanto zha jiang mian, pievienoja sauju kraukšķīgu salātu un dūšīgus kokteiļus no kārbas parmezāna siera, un pabeidza to ar citu sīpolu kūku. sava veida hunāniešu-amerikāņu apliets džo. Vai šī jaunā Sanfrancisko klasika atspoguļoja viņas personīgo gaumi vai arī tā bija ciniska luga amerikāņiem un#8217 simpātijām? Hovards nevarēja pateikt. Viņš zina tikai to, ka Diāna uzvarēja. // 674 Sakramento iela, 415-788-2234. (Citas vietas visā S.F.)

Džonatans Kaufmans ir Džeimsa Bārda balvas ieguvušais pārtikas žurnālists, bijušais Sanfrancisko hronikas reportieris un autors Hipiju ēdiens, 70. gadu dabiskās pārtikas kustības vēsture. Sekojiet viņam Twitter. Sekojiet arī Resy.


Seši ēdieni, kas stāsta par Sanfrancisko un ķīniešu kvartāla#8217

Vai Sanfrancisko un#8217s slavenā Hangtown Fry - olu, austeres un bekona - izgudrotājs tiešām bija zelta ieguvējs Plaservilā, kas svinēja savu veiksmi ar visdārgāko maltīti, ko viņš varēja pasūtīt? Vai arī ēdiens tiešām cēlies no Teochew-Kantonas austeru omletes, ko Ķīniešu kvartāla restorāni apkalpo līdz šai dienai? Nav neviena dokumenta, kas pierādītu abus apgalvojumus, taču Sanfrancisko ir sena leģendu pārrakstīšanas vēsture, lai izdzēstu ķīniešu imigrantus, kuri uzcēla pilsētu kopā ar četrdesmit deviņiniekiem un misijas priesteriem.

Līdz pagājušā gadsimta 60. gadu vidum vienošanās par rasēm, rasu mājokļu līgumi un pilsētas, kurās tika pārtraukta vienošanās, un priekšpilsētas, kas piespieda ķīniešus, latīņu un melnādainos cilvēkus izbraukt pēc tumsas iestāšanās, neļāva ķīniešu amerikāņiem pārcelties no ķīniešu kvartāla, kā arī veicināja dziļu izpratni. kopienas iekšienē. Apkārtne ir bijusi pašā Sanfrancisko centrā tikai dažus gadus pēc pilsētas dibināšanas, un lielāko daļu laika tā bija vārti cilvēku, kultūras, pārtikas un ideju plūsmai ASV. .

Tādējādi Sanfrancisko ķīniešu kvartāls var apliecināt, ka tas ir ķīniešu amerikāņu virtuves avots, kas tiek pasniegts tūkstošiem apkārtnes restorānu un līdzņemšanas punktu visā valstī. Bet apkārtnē ir arī vietējā virtuve, šeit saglabāti vai radīti ēdieni. Desmit gadu laikā, kad es kā pārtikas žurnālists runāju par Sanfrancisko, es bieži jautāju vecākajiem, kuri kļuva par maniem apkārtnes gidiem: Kas ir ķīniešu kvartāls un krabju cioppino un misija burrito, ēdieni, kas mums būtu jāciena, kā mēs darām šos pārējos - un kā tas notika vai tie rodas? Kā šie cilvēki, kas pārcēlās uz dzīvi 20 gadu vecumā, jo tā bija LGBT meka, un ātri atklāja, ka tā ir arī visvairāk ķīniešu pilsēta valstī, kulturāli runājot, ko šie ēdieni man pastāstītu par to, ka esmu sanfrancisko?

Daudzi ēdieni, ko kādreizējie Ķīniešu kvartāla bērni, nu jau 60. un 70. gadu vecumā, atceras ar prieku - tvaicētas zosu pēdas, kas ietītas jūras aļģēs, pīle ar miežiem, apelsīnu pīrāgs - vairs nav. To izgatavošana ir pārāk dārga, vai arī to garša ir izbalējusi, vai arī pavāri, kas viņus padarīja slavenus, nomira, nenododot recepti tālāk. Bet daži no šiem Sanfrancisko klasikas paliek. Daži no tiem ir pārtikas produkti no kontinentālās Ķīnas, kurus imigrācija saglabāja arhaiskā formā. Citi, kas šeit izgudroti, stāsta par mainīgas pilsētas apkārtnes attīstību, sarežģītu stāstu par atjautību, pielāgošanos, atstumtību, kultūras porainību un uzņēmējdarbības kņadu.

Ja ejat pa šo maršrutu, pieturvietas ir sakārtotas hronoloģiski, izsekojot to izcelšanās punktiem, tāpēc tas var likt jums pārkāpt kalnā augšup vai lejup vienu reizi par daudz jūsu gaumei. Par laimi Ķīniešu kvartāls ir kompakts, un tur ir vairāk nekā pietiekami, lai jūs atjaunotu.

Dai Bao Ma ’s Dimsum and Cafe

Kad viņš sešdesmitajos gados pirmo reizi pārcēlās uz Sanfrancisko, Al Cheng saka, ka jūs varētu atrast dai bao visā Ķīniešu kvartālā, un kā jauns vīrietis viņš bieži vien paķer vienu no dūra lieluma maizītēm (dai bao nozīmē “big maizītes &# 8221) pusdienās. Pildīts ar maltu cūkgaļu, klēpja cheong desu, olu un sēnēm, Toisan specialitāte noteikti pagatavoja pilnu maltīti.

Ņujorkā un Losandželosas ķīniešu kvartālā, kā arī Sanfrancisko joprojām varat atrast Toisan ēdienus, piemēram, dai bao vai māla trauku rīsus, kas pagatavoti ar klēpja čongu un konservētu speķi. Tas bija tāpēc, ka Gandongas provinces Sze Yap apgabals 1850. gados sāka sūtīt jaunus vīriešus un sievietes pāri Klusajam okeānam, un Toisans - jeb Taishan mūsdienu mandarīnu valodā - kādreiz bija tikpat izplatīts dialekts kā kantoniešu ķīniešu amerikāņu kopienās. (Patiesībā Mow Lee Shing Kee Commercial ielā kopš pilsoņu kara gatavo klēpja čongu, izārstētu speķi un citus ēdienus.)

Čens, 30 gadus vecās organizācijas Roots līdzdibinātājs, kas vada grupas uz Ķīnu, lai atrastu viņu ģimenes un senču ciematus, saka, ka dai bao ir pazudis no pašas Guandunas. Dzimis Filipīnās, viņš arī apgalvo, ka dai bao atrada vēl vienu mājvietu ārzemēs: Manilā, kur tās ir kļuvušas par klimpām, kas pazīstamas kā siopao, kuras valstī ieviesa kāds vīrietis, kurš 1918. gadā emigrēja no Sepapas reģiona. arvien mazāk restorānu un maiznīcu gatavo lielās maizītes: restorānā Blue Sky (1504 Powell St., ir īslaicīgi slēgts) tās ir uzskaitītas izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un tiek turētas siltumā tvaikoņos. pie Ma ’s Dimsum, jūs tos atradīsit stikla korpusā, bet jūs varētu arī saspiesties krēslā, kamēr atrodaties māla trauku rīsos - tāpat kā visi pārējie telpā. // 1315 Powell St., 415-788-3532.

Yi Fu Wontons kafejnīcā Far East

Tālāk ejiet uz dienvidiem pa Stoktonu, ejot garām produktu tirgiem - starp citu, ķīniešu zemnieki, sākot no 1850. gadiem, iestādīja nelielas saimniecības ap pilsētu, un liela daļa no redzamajiem produktiem joprojām nāk no Ziemeļkalifornijas un Centrālās Kalifornijas - uz Sakramento ielu, kur jūs pāriesit pie Granta. Kafejnīca Far East, kas ir jūsu galamērķis, ir pastāvējusi kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un tā atradās ēkā, kas tika ātri uzcelta tūlīt pēc 1906. gada zemestrīces, kad Ķīnas konsuls, ģimeņu asociācijas un uzņēmēji apvienojās, lai novērstu rasistisku shēmu, lai izspiestu Ķīniešu kvartālu. izbaudiet nekustamo īpašumu pilsētas nomalē, pārbūvējot apkārtni, lai tā izskatītos kā ķīniešu-amerikāņu arhitektūras fantāzija. Restorāna greznais interjers un koka paneļu kabīnes padara Tālos Austrumus par vienu no apkārtnes romantiskākajiem restorāniem, un tā banketu zāle augšstāvā ir viena no pēdējām Ķīniešu kvartāla vietām.

Kafejnīca Far East, kas atrodas Grant ielas posmā, kur automašīnas nemitīgi izvairās no tūristiem, kuri dodas ceļā, lai uzņemtu pašbildes. Tā ēdienkarte kopš tās atvēršanas ir saglabājusi Kantonas klasikas un ķīniešu amerikāņu štāpeļšķiedru sajaukumu. Pēc īpašnieka Bila Lī teiktā, tā olas foo yung recepte aizsākās 20. gados. Tāpat arī tā Yi Fu Wonton: spīdīga, bieza jūras velšu zupa, kas papildināta ar ceptiem cūkgaļas un garneļu vontoniem.

Lī saka, ka Yi Fu Wonton ir arī vecmodīgs Kantonas ēdiens, kuru joprojām var atrast Guandunas provincē, bet reti redzēt restorānos ārpus Līča apgabala. Daži restorāni šeit gatavo pīļu buljonu un gaļu. Lee ’s pavāri gatavo buljonu no vistas, cūkgaļas, žāvētu garneļu un liellopu gaļas maisījuma, pievieno sasmalcinātas garneles un ķemmīšgliemenes, un pēc tam iemaisa olu baltumus, lai sabiezētu buljonu, lai cepti vontoni peldētu, saglabājot savu kraukšķīgumu, mērcējot garša. Tas ir pārāk bagāts ēdiens, lai to uzskaitītu ar pārējām ēdienkartē esošajām zupām, un kura rūpīgo uzbūvi novērtē tikai tās fani. // 631 Grant Ave., fareastcafesf.com.

Cepta cūkgaļa (sava ​​veida) kafejnīcā New Lun Ting

Pēc tam ejiet trīs ar pusi kvartālus augstāk par Grantu, uzņemot spilgtas krāsas karnīzes un saritinātus jumtus, kas izglāba apkārtni pirms gadsimta, un pagriezieties pa labi uz Džeksonu, lai atrastu nepretenciozo kafejnīcu New Lun Ting. Ja esat uzaudzis ķīniešu kvartālā, jūs droši vien saucat New Lun Ting un#8220Pork Chop House. Bet Frances Mah ’s restorāna nozīme ar izliekto virsmu un neērtajām kabīnēm ir vairāk nekā tā īpašs ēdiens.

“Man tas vienmēr bija vecpuišu restorāns, ” saka māksliniece Līlande LW Vonga, kura vada Facebook grupu ar nosaukumu I Grew Up Sanfrancisko ķīniešu kvartālā. “Tas paliek šodien, lai gan šī vecpuišu sabiedrība, kas bija tik liela daļa no Ķīniešu kvartāla, ir mirusi. ”

Kopš 1850. gadiem daudzi no vīriešiem, kuri ieradās Kalifornijā darba meklējumos, atstāja ģimenes Ķīnā, dzīvojot vieni viesnīcās un ēdot restorānos. Un vairāk nekā 60 gadus ASV valdība īstenoja viņu vientulību, mēģinot piespiest viņus pamest. 1875. gada federālais lapas likums aizliedza sievietēm emigrēt no Āzijas, domājams, lai novērstu prostitūciju, un 1882. gada Ķīnas izslēgšanas likums nožēloja imigrāciju no Ķīnas un liedza pilsonību ilgstošiem iedzīvotājiem. Valdība saglabāja aktu līdz 1943. gadam, pat eiropiešiem ieplūstot ASV.

New Lun Ting ’s cūkgaļas karbonāde ir šo gadu desmitu paliekas, kad baltā Sanfrancisko padarīja Āzijas Sanfrancisko nepatīkamu pusdienot ārpus Ķīniešu kvartāla. Tātad apkārtnē izveidojās desmitiem ēdnīcu un kafejnīcu, lai apmierinātu vietējos iedzīvotājus. Vientuļi vīrieši varētu sēdēt pie ķebļa pie letes un pasūtīt mājīgus ēdienus, piemēram, liellopu gaļu ar rūgtu meloni, kas tiek pasniegta atsevišķās porcijās virs rīsiem, vai lielus gaļas gabalus, piemēram, cūkgaļas karbonādes vai sautētus vēršus. Arī Ķīniešu kvartālā savulaik bija pīrāgu kultūra, Vongs saka, ka favorīti bija ābolu un apelsīnu pīrāgs Sun Wah Kue un Pork Chop House ’s olu krējuma ābols. Vēl pirms dažiem gadiem New Lun Ting katru maltīti noslēdza ar Jell-O kvadrātu.

Atklāti sakot, cūkgaļas cepetis visā savā drūmumā varētu būt ēdiens, kas jums būtu jāpasūta vēsturei, un iekšējie cilvēki čukst, ka jūs varētu būt laimīgāki ar speķa ceptiem rīsiem vai siera burgeru. Un tajās dienās, kas ir ap Mēness Jauno gadu, viņi piebilst, ka Mahs padara apkārtnes labākos Toisana stila tangu, rīsu miltu klimpas, kas pildītas ar kaltētām garnelēm un sēnēm. // 670 Džeksona iela, 415-362-5667.

Tomātu liellopa gaļas čau meins ar karija pulveri restorānā Capital

Atpakaļ uz Grantu un divus kvartālus uz dienvidiem, tad tieši uz Māla un augšup pa pus kvartālu līdz galvaspilsētai, kas ir viens no apburošākajiem pašmāju stila restorāniem apkārtnē, un ilgstoši vajā vietējie politiķi. Es vienmēr pasūtīju pašmāju stila kantoniešu ēdienus pie attēliem pie sienas, bet Frenks Jangs, kulinārijas ceļvedis kopā ar Wok Wiz un Ķīnas pavārmākslas skolotāju asociācijas biedrs, saka, ka tā ir arī labākā vieta pilsētā tomātu liellopu gaļai. chow mein, ķīniešu kvartāla stils.

Čau meins, iespējams, bija viens no pirmajiem ķīniešu amerikāņu ēdieniem, kurā iemīlējās baltie un melnādainie amerikāņi. Pat Ķīnas Izslēgšanas likuma augstākajā daļā “chop suey locītavas ” izplatījās lielās un mazās pilsētās. Līdz 1920. gadiem karbonāde Suey un chow mein bija ieņēmusi vietu nacionālajā diētā līdzās šķiņķim un olām, kafijai un pīrāga šķēlei, kā arī svētdienas cepetim, raksta Kristofers Ko. Sasmalciniet Sjū , viņa ķīniešu virtuves vēsture Amerikā.

Neviens nezina, kad sanfrancisko iedzīvotāji sāka maisīt maisīt nūdeles ar tomātiem un liellopu gaļu-tomāti, liellopu gaļa, saldi pikanta mērce, ko sliktās versijas sajauc ar kečupu, visi iezīmē ēdienu kā amerikāņu oriģinālu, ne arī tad, kad tas kļuva par iekšējās informācijas gājienu. lai pievienotu šķipsniņu karija pulvera. Jangs saka, ka, viņaprāt, ēdiena avots bija bērni, kuri pameta ķīniešu kvartālu, lai pievienotos armijai vai dotos uz skolu, un atgriezās ar mīlestību pret jauktu garšu.

Man ir teikuši ķīniešu kvartāla bērni no vairākām paaudzēm šo tas ir ēdiens, ko viņi atceras mīlējuši bērnībā, korekcija ārpus izvēlnes, kas to iezīmēja kā savējo. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vieta, kur iegūt tomātu liellopu gaļu meow ar karija pulveri, bija Jackson Cafe, kas tika slēgta pirms gadu desmitiem. Tagad Džans tikai paļaujas uz kapitāla īpašnieci Samantu Lo, lai tas izdotos bez īsceļiem. “Daudzi citi restorāni to var spārnot, taču viņi nezina, kā to izdarīt pareizi. // 839 Māla iela, 415-397-6269.

Vistas bungas jaunā zelta margrietiņā

Dodieties atpakaļ kalnā uz Stoktonu, pagriezieties pa labi un izvelciet ceļu uz ziemeļiem caur pircējiem, līdz tuvojaties Brodvejai, un jaunākais stāsts par Sanfrancisko un#8217s 75 gadus ilgu mīlestību pret ķīniešu amerikāņu ceptu vistu.

Cik zināms, Džo Jungs bija šefpavārs, kurš iepazīstināja Ķīnas kvartālu ar ceptu vistu. Otrā pasaules kara laikā Jungs gatavoja ēdienu Zombie Kitchen Oklendā - tiki restorānā, kas pieder “Trader” Vic Bergeron. Tur melnie kolēģi iemācīja viņam gatavot dienvidu ēdienus, piemēram, ceptu vistu, cepumus un mērci. Kad Jungs 1945. gadā atvēra savu restorānu, viņš izveidoja šo vietu, lai Āzijas amerikāņu pusdienotāji justos ērti, pasūtot blakus ķīniešu un amerikāņu ēdienus, un tā ēdienkartē bija viņa personīgā attieksme pret ceptu vistu. “Tā bija visu laiku labākā cepta vista Sanfrancisko, ” Al Cheng nešauboties saka.

“Cilvēki pat apturētu viņu uz ielas, lai lūgtu viņu par ceptas vistas mīklas noslēpumu, un Junga dēls Deivids 1998. gadā pēc tēva nāves pastāstīja Sanfrancisko hronikai. Jungs nekad neļāva tam paslīdēt - pat saviem darbiniekiem.

Jungs, iespējams, iedvesmoja piecas ar garšvielām smaržotas ceptas vistas kājas, ko agrāk kalpoja Ričmondas Kvongšinga tirgus, kā arī Klusā okeāna piekrastes ēdnīcu un mežonīgi populāro ar soju marinētu ceptu vistu. Bet visas trīs vietas kopš tā laika ir slēgtas.

Tagad Čens apstājas Jaunajā Zelta margrietiņā, lai nopirktu miesnieka veikala spaini un ingvera marinētas vistas bungas, kuras pirms cepšanas tiek ieraktas rīsu miltos, veidojot gaišu, mežģīņu čaumalu. Bungas ir pusceļā starp uzkodām un pilnām vakariņām, un, ja jūs mugursomā iebāzītu kastīti, tās ’d paliek kraukšķīgas visu ceļu mājās. 1041 Stockton St., 415-392-0111.

Diānas un#8217 gaļas pīrāga īpašais piedāvājums Henrija un#8217s Hunanā

Ja mums visiem paveiksies, Henrija#8217s Sakramento ielas atrašanās vieta tiks atkal atvērta, kad jūs vadīsit šo ekskursiju. Pretējā gadījumā jums ir jāsaglabā šis ēdiens nākamajai vizītei Baznīcas ielā vai Misijas ielā. Atšķirībā no citiem šīs ekskursijas ēdieniem, mēs zinām precīzu Diana ’s gaļas pīrāga īpašo izcelsmi Henry ’s Hunan. Galu galā bija Diāna, un viņa pagatavoja trauku. Un ar vienu domu, saka viņas dēls Hovards Čungs: konkurētspēja.

1974. gadā, kad Henrijs un Diāna Čungas Ķīniešu kvartālā atvēra pirmo Henrija ’s Hunanu, viņi atteicās no pirmā pastāvīgā darba, ko Henrijs bija atradis pēc emigrācijas uz ASV 1948. gadā kā diplomāts, pārstāvot Ķīnas un#8217 nacionālistu partiju. (Tūlīt pēc ierašanās šeit partija aizbēga uz Taivānu, bēgot no komunistu armijām, taču neviens no čungiem nevēlējās tām sekot.) Diāna tomēr pārliecināja savu vīru pamest savu ieņemamo amatu China Airlines, lai atvērtu restorānu, kur viņa varēja pasniegt hunaniešu ēdienu, ar kuru viņi uzauga, un pavadīt laiku kopā ar draugiem.

Tajā laikā apkārtnē dominēja kantoniešu ēdieni. Lai gan 1965. gada Imigrācijas un pilsonības likums atcēla rasistiskās kvotas un atvēra Ameriku imigrantiem no Āzijas un Āfrikas valstīm, lielākā daļa ķīniešu valodas imigrantu joprojām ieradās no Honkongas vai Taivānas, nevis no Hunanas. Restorānā un mājā kūpināta gaļa un pikanta, ķiploku garša bija jaunums Ķīnas kvartāla iedzīvotājiem un Sanfrancisko ne-ķīniešiem. Henrijs Hunans kļuva par iestādi, un, pateicoties čungu un viņu bērnu darbam, visas pilsētas ķēde.

Līdz astoņdesmito gadu sākumam Henrijs un viņu dēls Mārtijs bija nosaukuši ķīniešu amerikāņu ēdienus, kurus viņi bija izdomājuši pēc sevis, un gan Henrija īpašais, gan Martija īpašais bija pusdienu mīļākie. Diāna, kura jaunībā bija zvaigžņu trase un volejbola sportiste, vēlējās savu īpašo īpašumu. Patiesībā, saka Hovarda, viņa bija pārliecināta, ka tai vajadzētu būt vēl populārākai par viņu, lai gan viņa nebija viena no restorāna galvenajām pavārēm.

Viņa paņēma kraukšķīgu sīpolu kūku, iebēra to maltā cūkgaļas mērcē, ko izmanto zha jiang mian, pievienoja sauju kraukšķīgu salātu un dūšīgus kokteiļus no kārbas parmezāna siera, un pabeidza to ar citu sīpolu kūku. sava veida hunāniešu-amerikāņu apliets džo. Vai šī jaunā Sanfrancisko klasika atspoguļoja viņas personīgo gaumi vai arī tā bija ciniska luga amerikāņiem un#8217 simpātijām? Hovards nevarēja pateikt. Viņš zina tikai to, ka Diāna uzvarēja. // 674 Sakramento iela, 415-788-2234. (Citas vietas visā S.F.)

Džonatans Kaufmans ir Džeimsa Bārda balvas ieguvušais pārtikas žurnālists, bijušais Sanfrancisko hronikas reportieris un autors Hipiju ēdiens, 70. gadu dabiskās pārtikas kustības vēsture. Sekojiet viņam Twitter. Sekojiet arī Resy.


Seši ēdieni, kas stāsta par Sanfrancisko un ķīniešu kvartāla#8217

Vai Sanfrancisko un#8217s slavenā Hangtown Fry - olu, austeres un bekona - izgudrotājs tiešām bija zelta ieguvējs Plaservilā, kas svinēja savu veiksmi ar visdārgāko maltīti, ko viņš varēja pasūtīt? Vai arī ēdiens tiešām cēlies no Teochew-Kantonas austeru omletes, ko Ķīniešu kvartāla restorāni apkalpo līdz šai dienai? Nav neviena dokumenta, kas pierādītu abus apgalvojumus, taču Sanfrancisko ir sena leģendu pārrakstīšanas vēsture, lai izdzēstu ķīniešu imigrantus, kuri uzcēla pilsētu kopā ar četrdesmit deviņiniekiem un misijas priesteriem.

Līdz pagājušā gadsimta 60. gadu vidum vienošanās par rasēm, rasu mājokļu līgumi un pilsētas, kurās tika pārtraukta vienošanās, un priekšpilsētas, kas piespieda ķīniešus, latīņu un melnādainos cilvēkus izbraukt pēc tumsas iestāšanās, neļāva ķīniešu amerikāņiem pārcelties no ķīniešu kvartāla, kā arī veicināja dziļu izpratni. kopienas iekšienē. Apkārtne ir bijusi pašā Sanfrancisko centrā tikai dažus gadus pēc pilsētas dibināšanas, un lielāko daļu laika tā bija vārti cilvēku, kultūras, pārtikas un ideju plūsmai ASV. .

Tādējādi Sanfrancisko ķīniešu kvartāls var apliecināt, ka tas ir ķīniešu amerikāņu virtuves avots, kas tiek pasniegts tūkstošiem apkārtnes restorānu un līdzņemšanas punktu visā valstī. Bet apkārtnē ir arī vietējā virtuve, šeit saglabāti vai radīti ēdieni. Desmit gadu laikā, kad es kā pārtikas žurnālists runāju par Sanfrancisko, es bieži jautāju vecākajiem, kuri kļuva par maniem apkārtnes gidiem: Kas ir ķīniešu kvartāls un krabju cioppino un misija burrito, ēdieni, kas mums būtu jāciena, kā mēs darām šos pārējos - un kā tas notika vai tie rodas? Kā šie cilvēki, kas pārcēlās uz dzīvi 20 gadu vecumā, jo tā bija LGBT meka, un ātri atklāja, ka tā ir arī visvairāk ķīniešu pilsēta valstī, kulturāli runājot, ko šie ēdieni man pastāstītu par to, ka esmu sanfrancisko?

Daudzi ēdieni, ko kādreizējie Ķīniešu kvartāla bērni, nu jau 60. un 70. gadu vecumā, atceras ar prieku - tvaicētas zosu pēdas, kas ietītas jūras aļģēs, pīle ar miežiem, apelsīnu pīrāgs - vairs nav. To izgatavošana ir pārāk dārga, vai arī to garša ir izbalējusi, vai arī pavāri, kas viņus padarīja slavenus, nomira, nenododot recepti tālāk. Bet daži no šiem Sanfrancisko klasikas paliek. Daži no tiem ir pārtikas produkti no kontinentālās Ķīnas, kurus imigrācija saglabāja arhaiskā formā. Citi, kas šeit izgudroti, stāsta par mainīgas pilsētas apkārtnes attīstību, sarežģītu stāstu par atjautību, pielāgošanos, atstumtību, kultūras porainību un uzņēmējdarbības kņadu.

Ja ejat pa šo maršrutu, pieturvietas ir sakārtotas hronoloģiski, izsekojot to izcelšanās punktiem, tāpēc tas var likt jums pārkāpt kalnā augšup vai lejup vienu reizi par daudz jūsu gaumei. Par laimi Ķīniešu kvartāls ir kompakts, un tur ir vairāk nekā pietiekami, lai jūs atjaunotu.

Dai Bao Ma ’s Dimsum and Cafe

Kad viņš sešdesmitajos gados pirmo reizi pārcēlās uz Sanfrancisko, Al Cheng saka, ka jūs varētu atrast dai bao visā Ķīniešu kvartālā, un kā jauns vīrietis viņš bieži vien paķer vienu no dūra lieluma maizītēm (dai bao nozīmē “big maizītes &# 8221) pusdienās. Pildīts ar maltu cūkgaļu, klēpja cheong desu, olu un sēnēm, Toisan specialitāte noteikti pagatavoja pilnu maltīti.

Ņujorkā un Losandželosas ķīniešu kvartālā, kā arī Sanfrancisko joprojām varat atrast Toisan ēdienus, piemēram, dai bao vai māla trauku rīsus, kas pagatavoti ar klēpja čongu un konservētu speķi.Tas bija tāpēc, ka Gandongas provinces Sze Yap apgabals 1850. gados sāka sūtīt jaunus vīriešus un sievietes pāri Klusajam okeānam, un Toisans - jeb Taishan mūsdienu mandarīnu valodā - kādreiz bija tikpat izplatīts dialekts kā kantoniešu ķīniešu amerikāņu kopienās. (Patiesībā Mow Lee Shing Kee Commercial ielā kopš pilsoņu kara gatavo klēpja čongu, izārstētu speķi un citus ēdienus.)

Čens, 30 gadus vecās organizācijas Roots līdzdibinātājs, kas vada grupas uz Ķīnu, lai atrastu viņu ģimenes un senču ciematus, saka, ka dai bao ir pazudis no pašas Guandunas. Dzimis Filipīnās, viņš arī apgalvo, ka dai bao atrada vēl vienu mājvietu ārzemēs: Manilā, kur tās ir kļuvušas par klimpām, kas pazīstamas kā siopao, kuras valstī ieviesa kāds vīrietis, kurš 1918. gadā emigrēja no Sepapas reģiona. arvien mazāk restorānu un maiznīcu gatavo lielās maizītes: restorānā Blue Sky (1504 Powell St., ir īslaicīgi slēgts) tās ir uzskaitītas izvēlnes augšējā kreisajā stūrī un tiek turētas siltumā tvaikoņos. pie Ma ’s Dimsum, jūs tos atradīsit stikla korpusā, bet jūs varētu arī saspiesties krēslā, kamēr atrodaties māla trauku rīsos - tāpat kā visi pārējie telpā. // 1315 Powell St., 415-788-3532.

Yi Fu Wontons kafejnīcā Far East

Tālāk ejiet uz dienvidiem pa Stoktonu, ejot garām produktu tirgiem - starp citu, ķīniešu zemnieki, sākot no 1850. gadiem, iestādīja nelielas saimniecības ap pilsētu, un liela daļa no redzamajiem produktiem joprojām nāk no Ziemeļkalifornijas un Centrālās Kalifornijas - uz Sakramento ielu, kur jūs pāriesit pie Granta. Kafejnīca Far East, kas ir jūsu galamērķis, ir pastāvējusi kopš 20. gadsimta 20. gadiem, un tā atradās ēkā, kas tika ātri uzcelta tūlīt pēc 1906. gada zemestrīces, kad Ķīnas konsuls, ģimeņu asociācijas un uzņēmēji apvienojās, lai novērstu rasistisku shēmu, lai izspiestu Ķīniešu kvartālu. izbaudiet nekustamo īpašumu pilsētas nomalē, pārbūvējot apkārtni, lai tā izskatītos kā ķīniešu-amerikāņu arhitektūras fantāzija. Restorāna greznais interjers un koka paneļu kabīnes padara Tālos Austrumus par vienu no apkārtnes romantiskākajiem restorāniem, un tā banketu zāle augšstāvā ir viena no pēdējām Ķīniešu kvartāla vietām.

Kafejnīca Far East, kas atrodas Grant ielas posmā, kur automašīnas nemitīgi izvairās no tūristiem, kuri dodas ceļā, lai uzņemtu pašbildes. Tā ēdienkarte kopš tās atvēršanas ir saglabājusi Kantonas klasikas un ķīniešu amerikāņu štāpeļšķiedru sajaukumu. Pēc īpašnieka Bila Lī teiktā, tā olas foo yung recepte aizsākās 20. gados. Tāpat arī tā Yi Fu Wonton: spīdīga, bieza jūras velšu zupa, kas papildināta ar ceptiem cūkgaļas un garneļu vontoniem.

Lī saka, ka Yi Fu Wonton ir arī vecmodīgs Kantonas ēdiens, kuru joprojām var atrast Guandunas provincē, bet reti redzēt restorānos ārpus Līča apgabala. Daži restorāni šeit gatavo pīļu buljonu un gaļu. Lee ’s pavāri gatavo buljonu no vistas, cūkgaļas, žāvētu garneļu un liellopu gaļas maisījuma, pievieno sasmalcinātas garneles un ķemmīšgliemenes, un pēc tam iemaisa olu baltumus, lai sabiezētu buljonu, lai cepti vontoni peldētu, saglabājot savu kraukšķīgumu, mērcējot garša. Tas ir pārāk bagāts ēdiens, lai to uzskaitītu ar pārējām ēdienkartē esošajām zupām, un kura rūpīgo uzbūvi novērtē tikai tās fani. // 631 Grant Ave., fareastcafesf.com.

Cepta cūkgaļa (sava ​​veida) kafejnīcā New Lun Ting

Pēc tam ejiet trīs ar pusi kvartālus augstāk par Grantu, uzņemot spilgtas krāsas karnīzes un saritinātus jumtus, kas izglāba apkārtni pirms gadsimta, un pagriezieties pa labi uz Džeksonu, lai atrastu nepretenciozo kafejnīcu New Lun Ting. Ja esat uzaudzis ķīniešu kvartālā, jūs droši vien saucat New Lun Ting un#8220Pork Chop House. Bet Frances Mah ’s restorāna nozīme ar izliekto virsmu un neērtajām kabīnēm ir vairāk nekā tā īpašs ēdiens.

“Man tas vienmēr bija vecpuišu restorāns, ” saka māksliniece Līlande LW Vonga, kura vada Facebook grupu ar nosaukumu I Grew Up Sanfrancisko ķīniešu kvartālā. “Tas paliek šodien, lai gan šī vecpuišu sabiedrība, kas bija tik liela daļa no Ķīniešu kvartāla, ir mirusi. ”

Kopš 1850. gadiem daudzi no vīriešiem, kuri ieradās Kalifornijā darba meklējumos, atstāja ģimenes Ķīnā, dzīvojot vieni viesnīcās un ēdot restorānos. Un vairāk nekā 60 gadus ASV valdība īstenoja viņu vientulību, mēģinot piespiest viņus pamest. 1875. gada federālais lapas likums aizliedza sievietēm emigrēt no Āzijas, domājams, lai novērstu prostitūciju, un 1882. gada Ķīnas izslēgšanas likums nožēloja imigrāciju no Ķīnas un liedza pilsonību ilgstošiem iedzīvotājiem. Valdība saglabāja aktu līdz 1943. gadam, pat eiropiešiem ieplūstot ASV.

New Lun Ting ’s cūkgaļas karbonāde ir šo gadu desmitu paliekas, kad baltā Sanfrancisko padarīja Āzijas Sanfrancisko nepatīkamu pusdienot ārpus Ķīniešu kvartāla. Tātad apkārtnē izveidojās desmitiem ēdnīcu un kafejnīcu, lai apmierinātu vietējos iedzīvotājus. Vientuļi vīrieši varētu sēdēt pie ķebļa pie letes un pasūtīt mājīgus ēdienus, piemēram, liellopu gaļu ar rūgtu meloni, kas tiek pasniegta atsevišķās porcijās virs rīsiem, vai lielus gaļas gabalus, piemēram, cūkgaļas karbonādes vai sautētus vēršus. Arī Ķīniešu kvartālā savulaik bija pīrāgu kultūra, Vongs saka, ka favorīti bija ābolu un apelsīnu pīrāgs Sun Wah Kue un Pork Chop House ’s olu krējuma ābols. Vēl pirms dažiem gadiem New Lun Ting katru maltīti noslēdza ar Jell-O kvadrātu.

Atklāti sakot, cūkgaļas cepetis visā savā drūmumā varētu būt ēdiens, kas jums būtu jāpasūta vēsturei, un iekšējie cilvēki čukst, ka jūs varētu būt laimīgāki ar speķa ceptiem rīsiem vai siera burgeru. Un tajās dienās, kas ir ap Mēness Jauno gadu, viņi piebilst, ka Mahs padara apkārtnes labākos Toisana stila tangu, rīsu miltu klimpas, kas pildītas ar kaltētām garnelēm un sēnēm. // 670 Džeksona iela, 415-362-5667.

Tomātu liellopa gaļas čau meins ar karija pulveri restorānā Capital

Atpakaļ uz Grantu un divus kvartālus uz dienvidiem, tad tieši uz Māla un augšup pa pus kvartālu līdz galvaspilsētai, kas ir viens no apburošākajiem pašmāju stila restorāniem apkārtnē, un ilgstoši vajā vietējie politiķi. Es vienmēr pasūtīju pašmāju stila kantoniešu ēdienus pie attēliem pie sienas, bet Frenks Jangs, kulinārijas ceļvedis kopā ar Wok Wiz un Ķīnas pavārmākslas skolotāju asociācijas biedrs, saka, ka tā ir arī labākā vieta pilsētā tomātu liellopu gaļai. chow mein, ķīniešu kvartāla stils.

Čau meins, iespējams, bija viens no pirmajiem ķīniešu amerikāņu ēdieniem, kurā iemīlējās baltie un melnādainie amerikāņi. Pat Ķīnas Izslēgšanas likuma augstākajā daļā “chop suey locītavas ” izplatījās lielās un mazās pilsētās. Līdz 1920. gadiem karbonāde Suey un chow mein bija ieņēmusi vietu nacionālajā diētā līdzās šķiņķim un olām, kafijai un pīrāga šķēlei, kā arī svētdienas cepetim, raksta Kristofers Ko. Sasmalciniet Sjū , viņa ķīniešu virtuves vēsture Amerikā.

Neviens nezina, kad sanfrancisko iedzīvotāji sāka maisīt maisīt nūdeles ar tomātiem un liellopu gaļu-tomāti, liellopu gaļa, saldi pikanta mērce, ko sliktās versijas sajauc ar kečupu, visi iezīmē ēdienu kā amerikāņu oriģinālu, ne arī tad, kad tas kļuva par iekšējās informācijas gājienu. lai pievienotu šķipsniņu karija pulvera. Jangs saka, ka, viņaprāt, ēdiena avots bija bērni, kuri pameta ķīniešu kvartālu, lai pievienotos armijai vai dotos uz skolu, un atgriezās ar mīlestību pret jauktu garšu.

Man ir teikuši ķīniešu kvartāla bērni no vairākām paaudzēm šo tas ir ēdiens, ko viņi atceras mīlējuši bērnībā, korekcija ārpus izvēlnes, kas to iezīmēja kā savējo. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vieta, kur iegūt tomātu liellopu gaļu meow ar karija pulveri, bija Jackson Cafe, kas tika slēgta pirms gadu desmitiem. Tagad Džans tikai paļaujas uz kapitāla īpašnieci Samantu Lo, lai tas izdotos bez īsceļiem. “Daudzi citi restorāni to var spārnot, taču viņi nezina, kā to izdarīt pareizi. // 839 Māla iela, 415-397-6269.

Vistas bungas jaunā zelta margrietiņā

Dodieties atpakaļ kalnā uz Stoktonu, pagriezieties pa labi un izvelciet ceļu uz ziemeļiem caur pircējiem, līdz tuvojaties Brodvejai, un jaunākais stāsts par Sanfrancisko un#8217s 75 gadus ilgu mīlestību pret ķīniešu amerikāņu ceptu vistu.

Cik zināms, Džo Jungs bija šefpavārs, kurš iepazīstināja Ķīnas kvartālu ar ceptu vistu. Otrā pasaules kara laikā Jungs gatavoja ēdienu Zombie Kitchen Oklendā - tiki restorānā, kas pieder “Trader” Vic Bergeron. Tur melnie kolēģi iemācīja viņam gatavot dienvidu ēdienus, piemēram, ceptu vistu, cepumus un mērci. Kad Jungs 1945. gadā atvēra savu restorānu, viņš izveidoja šo vietu, lai Āzijas amerikāņu pusdienotāji justos ērti, pasūtot blakus ķīniešu un amerikāņu ēdienus, un tā ēdienkartē bija viņa personīgā attieksme pret ceptu vistu. “Tā bija visu laiku labākā cepta vista Sanfrancisko, ” Al Cheng nešauboties saka.

“Cilvēki pat apturētu viņu uz ielas, lai lūgtu viņu par ceptas vistas mīklas noslēpumu, un Junga dēls Deivids 1998. gadā pēc tēva nāves pastāstīja Sanfrancisko hronikai. Jungs nekad neļāva tam paslīdēt - pat saviem darbiniekiem.

Jungs, iespējams, iedvesmoja piecas ar garšvielām smaržotas ceptas vistas kājas, ko agrāk kalpoja Ričmondas Kvongšinga tirgus, kā arī Klusā okeāna piekrastes ēdnīcu un mežonīgi populāro ar soju marinētu ceptu vistu. Bet visas trīs vietas kopš tā laika ir slēgtas.

Tagad Čens apstājas Jaunajā Zelta margrietiņā, lai nopirktu miesnieka veikala spaini un ingvera marinētas vistas bungas, kuras pirms cepšanas tiek ieraktas rīsu miltos, veidojot gaišu, mežģīņu čaumalu. Bungas ir pusceļā starp uzkodām un pilnām vakariņām, un, ja jūs mugursomā iebāzītu kastīti, tās ’d paliek kraukšķīgas visu ceļu mājās. 1041 Stockton St., 415-392-0111.

Diānas un#8217 gaļas pīrāga īpašais piedāvājums Henrija un#8217s Hunanā

Ja mums visiem paveiksies, Henrija#8217s Sakramento ielas atrašanās vieta tiks atkal atvērta, kad jūs vadīsit šo ekskursiju. Pretējā gadījumā jums ir jāsaglabā šis ēdiens nākamajai vizītei Baznīcas ielā vai Misijas ielā. Atšķirībā no citiem šīs ekskursijas ēdieniem, mēs zinām precīzu Diana ’s gaļas pīrāga īpašo izcelsmi Henry ’s Hunan. Galu galā bija Diāna, un viņa pagatavoja trauku. Un ar vienu domu, saka viņas dēls Hovards Čungs: konkurētspēja.

1974. gadā, kad Henrijs un Diāna Čungas Ķīniešu kvartālā atvēra pirmo Henrija ’s Hunanu, viņi atteicās no pirmā pastāvīgā darba, ko Henrijs bija atradis pēc emigrācijas uz ASV 1948. gadā kā diplomāts, pārstāvot Ķīnas un#8217 nacionālistu partiju. (Tūlīt pēc ierašanās šeit partija aizbēga uz Taivānu, bēgot no komunistu armijām, taču neviens no čungiem nevēlējās tām sekot.) Diāna tomēr pārliecināja savu vīru pamest savu ieņemamo amatu China Airlines, lai atvērtu restorānu, kur viņa varēja pasniegt hunaniešu ēdienu, ar kuru viņi uzauga, un pavadīt laiku kopā ar draugiem.

Tajā laikā apkārtnē dominēja kantoniešu ēdieni. Lai gan 1965. gada Imigrācijas un pilsonības likums atcēla rasistiskās kvotas un atvēra Ameriku imigrantiem no Āzijas un Āfrikas valstīm, lielākā daļa ķīniešu valodas imigrantu joprojām ieradās no Honkongas vai Taivānas, nevis no Hunanas. Restorānā un mājā kūpināta gaļa un pikanta, ķiploku garša bija jaunums Ķīnas kvartāla iedzīvotājiem un Sanfrancisko ne-ķīniešiem. Henrijs Hunans kļuva par iestādi, un, pateicoties čungu un viņu bērnu darbam, visas pilsētas ķēde.

Līdz astoņdesmito gadu sākumam Henrijs un viņu dēls Mārtijs bija nosaukuši ķīniešu amerikāņu ēdienus, kurus viņi bija izdomājuši pēc sevis, un gan Henrija īpašais, gan Martija īpašais bija pusdienu mīļākie. Diāna, kura jaunībā bija zvaigžņu trase un volejbola sportiste, vēlējās savu īpašo īpašumu. Patiesībā, saka Hovarda, viņa bija pārliecināta, ka tai vajadzētu būt vēl populārākai par viņu, lai gan viņa nebija viena no restorāna galvenajām pavārēm.

Viņa paņēma kraukšķīgu sīpolu kūku, iebēra to maltā cūkgaļas mērcē, ko izmanto zha jiang mian, pievienoja sauju kraukšķīgu salātu un dūšīgus kokteiļus no kārbas parmezāna siera, un pabeidza to ar citu sīpolu kūku. sava veida hunāniešu-amerikāņu apliets džo. Vai šī jaunā Sanfrancisko klasika atspoguļoja viņas personīgo gaumi vai arī tā bija ciniska luga amerikāņiem un#8217 simpātijām? Hovards nevarēja pateikt. Viņš zina tikai to, ka Diāna uzvarēja. // 674 Sakramento iela, 415-788-2234. (Citas vietas visā S.F.)

Džonatans Kaufmans ir Džeimsa Bārda balvas ieguvušais pārtikas žurnālists, bijušais Sanfrancisko hronikas reportieris un autors Hipiju ēdiens, 70. gadu dabiskās pārtikas kustības vēsture. Sekojiet viņam Twitter. Sekojiet arī Resy.


Skatīties video: Warlock. Nemokamas vakarietiškas filmas. Visas ilgis. Angliškai. Nemokamai žiūrėti (Augusts 2022).